Aiguille d'Argentière (3.902 m) por la vía normal – Alpes Montblanc

Zona: Alpes Montblanc

Desnivel: 1.130 m desde el refugio

Dificultad: PD+

Orientación: SO

Primera ascensión: 15.07.1864, Edward Whymper y A. Reilly con los guías Michel Croz, M. Payot y H. Charlet (primera ascensión de la cima)

Material recomendado: 4 cintas, doble piolet

Fecha actividad: 17.08.2005

Cordada: Jose Bermudo, Jordi Pola, Moira Pereyra y Montse

Croquis de la ruta

El entorno
La Aiguille d'Argentière es una de las cumbres más elegantes del macizo del Mont Blanc y se levanta en la frontera entre Francia (Alta Saboya) y Suiza (Valais), con casi 3.900 m. Queda entre el glaciar d'Argentière y el Glacier du Milieu, frente a la gran cadena de Les Courtes, Les Droites y la Aiguille Verte. Su cara norte, que fue un clásico de hielo, ha perdido buena parte de su cobertura, y hoy casi todas las ascensiones se hacen por el flanco suroeste. La base habitual es el Refuge d'Argentière (2.771 m, CAF), el mismo desde el que se suben también la Tour Noir, Les Courtes o la Aiguille Verte.

La vía
La vía normal remonta el Glacier du Milieu y su flanco SO, con 1.130 m de desnivel desde el refugio y unas 4 a 5 horas de subida. Desde el refugio se sigue un sendero hacia el NNO, por debajo de la arista SO, hasta pisar el Glacier du Milieu. Se sube primero por la zona de ablación y luego por el glaciar, girando a la izquierda para pasar junto al gendarme de La Vierge (P. 3306); hasta aquí se tardan unas 2 horas. Al pie hay que salvar una rimaya y empieza un flanco de nieve firme, llano al principio y cada vez más empinado hasta el collado. Desde el collado, una cresta de nieve lleva hacia el sur hasta la cima. Las pendientes finales llegan a unos 50º.
Ojo: el glaciar tiene grietas y la rimaya cambia mucho según el año y la época; conviene revisar el estado de la nieve antes de salir.

Primera ascensión
La cima fue hollada por primera vez el 15 de julio de 1864 por Edward Whymper y A. Reilly, con los guías Michel Croz, M. Payot y H. Charlet.

Aproximación
Desde el telecabina de Grands Montets se baja por el glaciar du Rognon y se cruza el glaciar d'Argentière hasta el refugio: de 1 h 30 min a 2 horas, por terreno con grietas (cuerda y crampones).

Descenso
Se baja por el mismo itinerario de subida. Nosotros rapelamos en el embudo de mitad de ruta. Hay que prestar atención a la rimaya y a los puentes de nieve del glaciar, que se ablandan con el sol de la tarde.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

Escabroni-Escapullini a la Miranda de Can Jorba – Montserrat

Vía: Escabroni-Escapullini

Zona: Montserrat – Can Jorba

Longitud: 125 m (4 largos)

Dificultad: V+ (MD-)

Exposición: S1+

Orientación: Sureste

Primera ascensión: 20 de agosto de 1989, Josep Sancho y Jordi Voltà

Equipamiento: Parabolts (reequipada en 2009)

Material recomendado: 10 cintas exprés

Fecha actividad: 16 de marzo de 2019

Cordada: Jose Bermudo y Alberto Bermudo

Croquis de Jose Walero

El entorno
La Miranda de Can Jorba es una gran placa inclinada de conglomerado en la cara sur de Montserrat, entre Vinya Nova y Collbató, justo a la entrada de la canal del Joc de l'Oca. Sobre ella se levanta la Agulla de Can Jorba, y desde lo alto de la Miranda se domina toda la llanura que va del Bruc hasta el mar. Mira al sur-sureste, de modo que es una pared muy agradecida en otoño e invierno y sofocante en pleno verano. Es una zona muy popular: los fines de semana y festivos conviene madrugar o contar con algo de cola. Comparten pared otras clásicas, como la Sol Solet a la izquierda, la Bego-Miguel-Kush a la derecha y la Glòria.

La vía
La Escabroni-Escapullini sube 125 m en cuatro largos, con un grado muy sostenido entre IV+ y V+ y una equipación de parabolts que da confianza. Es una placa de buena roca, compacta y con agarres, que encadena IV+ casi sin descanso, por lo que resulta una opción excelente para dar el salto a las vías de varios largos. El carácter lo pone el último largo, aéreo y obligado, que cruza bajo el gran techo amarillo. La pega es su vecina, la Bego-Miguel-Kush, que comparte los primeros seguros y se cruza varias veces con la línea.

L1 (IV+/V, 45 m): placa compacta y algo pulida por el uso. Los primeros metros son los más delicados (hay quien les da V); después el IV+ es continuo hasta una repisa cómoda donde se monta la reunión.
L2 (IV+, 35 m): recto hasta una fisura diagonal con buenos agarres; después, ligeramente a la derecha hasta la reunión, entre árboles y compartida con la Bego-Miguel-Kush.
L3 (IV+, 20 m): placa inclinada con mucha presa hasta la reunión situada bajo el techo. Puede empalmarse con el largo siguiente (45 m).
L4 (V+, 25 m): el paso clave. Se flanquea a la derecha hasta el extremo del techo, se sube en diagonal y se termina por una placa vertical de roca áspera y agujeros hasta la reunión de la cima de la Miranda.

Ojo: en los tres primeros largos la Bego-Miguel-Kush corre pegada a la vía; conviene fijarse bien en los parabolts que se siguen. En algún paso de IV+ los seguros quedan algo alejados.

Primera ascensión
La abrieron el 20 de agosto de 1989 Josep Sancho y Jordi Voltà. En 2009 se reequipó con parabolts, que es como se escala hoy.

Aproximación
Desde El Bruc se llega por pista a Can Jorba, algo más al oeste de Vinya Nova. Hay que usar el aparcamiento habilitado indicado en los mapas y respetar la señalización, porque estacionar junto a la masía ha tenido restricciones. De ahí sale un sendero con marcas amarillas que rodea el pie de las paredes y remonta el cauce de la canal del Joc de l'Oca. En unos 10 min se llega a un pequeño claro donde empieza la canal, con la Agulla de Can Jorba a la izquierda. La vía arranca unos metros más arriba, a la derecha de la Bego-Miguel-Kush; la Sol Solet queda más a la izquierda.

Descenso
Lo habitual es rapelar por la propia vía; el primer rápel desde la cima es en el vacío, bajo el techo. Según las reuniones que se usen se baja en dos o tres rápeles y, si se hace con cuerdas de 60 m, hay que revisar la longitud del último, porque puede quedar un par de metros que se desgrimpan. La alternativa es prolongar la jornada por la Aresta Brucs de la Agulla de Can Jorba (unos 100 m, IV/III), casi sin equipar y muy expuesta; se protege con friends pequeños y cintas. Desde la cima de la aguja se baja por una canal hasta el Joc de l'Oca, que está equipado para rapelar, y en unos 45 min se vuelve al pie de la vía.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

Cresta del Ferran al Pic del Ferran – Oix (Alta Garrotxa)

Vía: Cresta del Ferran al Pic del Ferran

Zona: Alta Garrotxa – Oix

Longitud: 1.700 m de cresta (unos 850 m de desnivel acumulado)

Dificultad: IV- (pasos de III y III+, con un único paso de IV-)

Equipamiento: Parabolts solo en el rápel y en el paso clave; el resto, a proteger

Rápeles: 1 rápel de 25 m, equipado con parabolts, para entrar en la brecha 

Material recomendado: Friends, tascones y cintas largas o bagas para puentes de roca y árboles

Fecha actividad: 16 de mayo de 2026

Cordada: Jose Bermudo y Alberto Bermudo

Croquis de la cresta

El entorno
La Cresta del Ferran recorre el cordal que sube hasta el Pic del Ferran, en el corazón de la Alta Garrotxa, una zona muy abrupta, boscosa y casi despoblada, a poca distancia de Oix. La roca es una caliza blanca, compacta y muy rugosa, con buenos agarres, y a ratos se mezcla con tramos de bosque que dan respiro. Desde la arista se ven los valles aislados, los cortados de la sierra y el despoblado de Talaixà. Es una cresta larga, solitaria y con ambiente, más cercana a una jornada de montaña que a una escalada de un par de horas. Como hace mucho calor en verano, la época buena va de octubre a mayo.

La vía
La cresta arranca con una placa tumbada y fisurada de unos 30 m (III/III+) que lleva a su detalle más característico: un pequeño túnel natural por el interior de la roca que sale directamente al filo. Después viene un tramo aéreo y muy estético, entre el II y el III, en el que se avanza en ensamble asegurando en puentes de roca y árboles. Más adelante se llega a una brecha marcada que se salva con un rápel de 25 m (equipado con parabolts) o destrepando con pasos de III+; desde el fondo se sale por un flanqueo atlético hacia una encina (IV-, con parabolt), el paso clave de la jornada. A partir de ahí las dificultades bajan, el cordal se ensancha y se convierte en una loma boscosa, de grimpada sencilla, hasta el vértice del Pic del Ferran. Calcula entre 4 y 6 horas para la cresta, según el ritmo y el ensamble.

Primera ascensión
No hemos encontrado datos fiables sobre su apertura; se trata de una cresta clásica y muy repetida de la Alta Garrotxa.

Aproximación
Desde Oix se toma la pista forestal hacia Sant Miquel d'Hormoier, apta solo para vehículos altos o todoterreno según el estado del firme, hasta donde se pueda aparcar (cerca del Grau de les Escales o del Pont Trencat). A pie se cruza la Riera d'Oix (ojo con el caudal tras las lluvias) y se sigue el sendero marcado hasta una gran fita, donde se abandona el camino para remontar por el bosque, sin traza clara, durante 20 a 45 minutos hasta una pequeña explanada al pie de la pared, con un parabolt en la base del diedro inicial.

Descenso
Desde la cima sale un sendero bien marcado hacia el norte que baja por el bosque hasta el despoblado de Talaixà (766 m). Allí se coge el GR-11 (marcas blancas y rojas) en dirección oeste, que serpentea hasta el fondo del valle, cruza de nuevo la riera y enlaza con la pista del inicio. Se tarda alrededor de 1 h 30 min desde la cima.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose