Desirée (220 m, V+/A1e) al Cavall Bernat – Montserrat

Zona: Montserrat (Cavall Bernat)

Longitud: 220 m

Dificultad: V+/A1e (8a+ libre)

Orientación: Este

Mejor época: Otoño e invierno

Primera ascensión: A. Villa, J. Martínez, A. García, A. G. Picazo, F. Parera, J. Altimira «Aranya» y X. Nicolau, 1979

Equipamiento: Completamente equipada con parabolts y algunos clavos; reuniones con argollas rapelables

Material: 25 cintas exprés, algún friend mediano y estribo

Fecha actividad: 07.06.2008

Cordada: Jose Bermudo y Jose Soler

Mi valoración: ★★★★☆ (4/5)

Croquis de Jose Walero

La vía Desirée al Cavall Bernat (Montserrat) es una de las escaladas más célebres y elegantes de la cara noreste de esta icónica aguja. Abierta originalmente en 1979, ofrece un recorrido directo de unos 220 metros distribuidos en 5 largos, con una dificultad clásica de V+/A1e (6a obligado) o hasta 8a+ si se intenta forzar completamente en libre.

El largo más famoso es el cuarto, que se desarrolla en artificial, y uno de los pasos requiere enlazar un merlet con un cordino.

La vía la realicé con Jose Soler, compañero infatigable de aventuras, y coincidió conmigo en la excelente opinión de la vía. Porque además subir al Cavall Bernat siempre vale la pena.

Aproximación y descenso
Se deja el coche en el refugio de Santa Cecília y se toma el Camí de l'Arrel en dirección al monasterio. Al llegar bajo el Cavall Bernat se sube por la canal del mismo nombre, ayudándose de las cuerdas fijas, hasta un pasamanos metálico que conduce directo al pie de vía. Para bajar se hacen dos rápeles por la vía Normal (el primero de unos 20 m hasta la «berruga» y el segundo de 40-50 m hasta el suelo) y después se deshace el camino por la canal del Cavall.

Un abrazo a tod@s,
Jose

A Bisto de Nas (400 m, D V+) a la Dent d’Orlu (2.222 m)

Zona: Pirineos – Ariège (Dent d'Orlu)

Longitud: 400 m (10 largos)

Dificultad: D (V+) – 5c/5b obl. francés

Orientación: Este

Mejor época: Primavera y verano

Primera ascensión: Gérard Pouliquen (ago 2002)

Equipamiento: Equipada con parabolts

Material: 10 cintas exprés

Fecha actividad: 10 jul 2012 

Cordada: Jose Bermudo, Alberto Bermudo y Xavi Rodríguez

Mi valoración: ★★★☆☆ (3/5)

El entorno
La Dent d'Orlu (2.222 m) es una de las cumbres más escaladas del Ariège, en el macizo de Tabe y muy cerca de la frontera con Andorra. Su cara este, de granito sólido y placas tendidas, recibe el sol desde primera hora de la mañana hasta media tarde, por lo que se escala bien desde finales de primavera y durante todo el verano. Está rodeada de pastos, isards y un ambiente muy tranquilo, y alberga una buena colección de vías clásicas y deportivas de varios largos, equipadas con parabolts.

La vía
A Bisto de Nas es una vía de unos 400 m y diez largos, de dificultad homogénea (5b/V con algún paso de 5c/V+), sobre placas de granito excelente y una arista final hasta la cumbre. Está equipada con parabolts, pero con distancias que obligan a mantener la cabeza fría en algunos tramos; no es una vía para ir a ciegas. Se completa en unas cuatro horas y es una buena opción para una jornada tranquila en un entorno bonito.

Primera ascensión
Abierta en agosto de 2002 por Gérard Pouliquen.

Aproximación y descenso
Desde el Col de Brasseil se sigue la pista hasta enlazar, hacia los 1.990 m, con el sendero marcado en rojo y blanco que sube a la normal de la Dent d'Orlu. Se abandona hacia la izquierda en dirección al Col de Brasseil y se atraviesa hasta la base de la cara este, justo enfrente, por la repisa conocida como «vire des isards». El descenso se hace a pie por la vía normal de la Dent d'Orlu.

Actividades similares de interés
Les Enfants de la Dalle a la Dent d'Orlu – Ariège
Supersé (350 m, MD 6a) a la Dent d'Orlu 

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

Nasti de Plasti (160 m, 6b+) al Serrat del Moro

Zona: Serrat del Moro - Montserrat

Longitud: 160 m

Dificultad: 6b+(6a)

Orientación: Este

Mejor época: Verano

Primera ascensión: Nil y Néstor Bohigues, 8 mar 1981

Equipamiento: Semiequipada; reuniones con bolts y buriles y pitones antiguos

Material: Juego de friends repitiendo medianos (camalots hasta el nº 3), juego de tascones y 15 cintas exprés

Fecha actividad: 3 ago 2009

Cordada: Jose Bermudo, Josep Escruela y Jose Soler

Mi valoración: ★★★★★ (5/5)

 La Nasti de Plasti es una de las grandes vías clásicas de autoprotección del Serrat del Moro, en Montserrat. Es una ruta muy estética y vertical que transcurre por un sistema impecable de diedros ciegos y fisuras perfectas de magnífica calidad. A diferencia de otras vías hiperequipadas de la zona, mantiene un marcado carácter de aventura y exige soltura con los flotantes. Es una joya para los amantes de la escalada tradicional y no hay que subestimarla. Nosotros la escalamos en verano de 2009. Actualmente está restaurada, con reuniones con bolts, pero sin substituir ni retirar los buriles y pitones antiguos, dejando la vía con casi el mismo carácter salvaje y de aventura. 

Largos 1 y 2: Nosotros entramos por la Directa Papalopo. Los dos largos coinciden íntegramente con los dos primeros largos de la clásica Casas-Chani. Sirven para calentar, con tramos de placa fina y verticalidad.

Largos centrales (L3 a L5): tras separarse de la Casas-Chani, la vía se interna en su terreno propio: una bellísima sucesión de diedros ciegos y fisuras limpias. El cuarto largo cuenta con un diedro espectacular y estético, mientras que el quinto exige navegar por una fisura-diedro que se va autoprotegiendo bien, aunque sale a un terreno algo más descompuesto y con vegetación al final.

Último largo (L6): es común salir por la parte final de la vía Teresa, superando los últimos metros hasta la cima de la pared con pasos limpios y muy disfrutones.

Primera ascensión

La vía fue abierta el 8 de marzo de 1981 por Nil y Néstor Bohigues. En 2021 fue restaurada sin alterar el carácter de aventura de sus largos.

Aproximación

El acceso clásico se realiza desde el Monasterio de Santa Cecilia. Se toma el GR-172 (Camí de l’Arrel) en dirección a Can Maçana y se abandona el sendero principal para subir hacia la base del Serrat del Moro por la canal correspondiente. El inicio de la vía es evidente, ya que arranca directamente por el característico pie de la Casas-Chani. El tiempo estimado es de 20 a 30 minutos.

Descenso

Desde el final de la vía se avanzan unos 150 metros siguiendo la carena hacia la derecha (dirección Sant Jeroni); unos hitos y alguna cuerda fija guían hasta la cabecera de rápel, instalada en un árbol y espits. Dos rápeles limpios, de unos 50 y 45 metros, depositan en la Canal de Sant Jeroni, que se baja caminando hasta enlazar de nuevo con el camino de aproximación a Santa Cecilia. El descenso completo lleva de 1 h 30 min a 1 h 50 min.

Algunas fotos:

Un abrazo a tod@s,
Jose