Norte Clásica (850 m, D+) al Pique Longue (3.298 m) – Vignemale

Zona: Pirineos - Vignemale

Longitud: 850 m

Dificultad: D+ (III/IV, pasos de V/V+)

Orientación: Norte

Mejor época: Verano

Primera ascensión: Henri Barrio y Robert Belloc, 8 de agosto de 1933

Equipamiento: Clásico, con algún pitón; protección propia

Material recomendado: Friends hasta el nº 2, fisureros, cintas express, piolet y crampones ligeros

Fecha actividad: 18.06.2022

Cordada: Josep Escruela, Jose Bermudo y Alberto Bermudo

Mi valoración: ★★★★★ (5/5)

Croquis de la vía

El entorno
El Vignemale es el gran macizo de roca caliza que cierra por el sur el valle de Gaube, junto a Cauterets, sobre la frontera con Aragón. Su cima principal, la Pique Longue (3.298 m), es el punto más alto de los Pirineos franceses. Su vertiente norte cae en una gran pared de unos 850 m sobre el lago de Gaube y los Oulettes de Gaube, donde el refugio des Oulettes de Gaube (2.151 m) sirve de base a las vías de la cara. Al otro lado, por el sur, se extiende el glaciar de Ossoue, el segundo mayor del Pirineo tras el del Aneto, por donde discurre la vía normal y junto al que está el refugio de Baysellance (2.651 m). Todo el conjunto pertenece al Parque Nacional de los Pirineos.

La vía
La Norte Clásica sube la pared norte de la Pique Longue por la línea más directa y lógica, a la derecha de la rimaya del corredor de Gaube, siguiendo una característica franja de ofita verdosa. A partir de ahí combina escalada en caliza y esquistos, con chimeneas y tramos más tumbados que suelen hacerse en ensamble. La dificultad es sostenida pero moderada (III y IV, con algún paso de V/V+); lo que más pesa es la longitud (unos 850 m de pared), lo aéreo de los largos y una roca a menudo suelta. La protección es sobre todo propia (friends hasta el nº 3 y fisureros), con algún pitón puntual. En la pared se tardan de 5 a 8 horas, y la jornada completa, con aproximación y descenso, ronda las 10 a 14 horas.

Ojo: la roca suelta, una retirada complicada por las dimensiones de la pared y las tormentas de la tarde obligan a salir muy temprano y a vigilar el parte; con mal tiempo la cara norte se vuelve muy comprometida.

Primera ascensión
La abrieron en agosto de 1933 los franceses H. Barrio y R. Bellocq, y hoy es la ruta clásica de la cara norte del Vignemale. Su trazado directo, con largos aéreos en libre, mantiene el aire de las grandes vías de aquella época.

Aproximación
Lo habitual es subir el día anterior desde el Pont d'Espagne (unos 1.500 m, en Cauterets) por el valle de Gaube, pasando junto al lago de Gaube, hasta el refugio des Oulettes de Gaube (2.151 m), donde se duerme. Desde el refugio, la aproximación a la base de la pared lleva unas 1 h 30 min: se bordea la base del glaciar y la rimaya del corredor de Gaube hasta el inicio de la vía, a su derecha. Según la época, el nevero y la rimaya exigen piolet y crampones ligeros.

Descenso
Desde la cima se baja por la vía normal, hacia el sur, siguiendo el glaciar de Ossoue (con piolet y crampones, y encordados si el glaciar está descubierto) hasta el refugio de Baysellance (2.651 m). Desde allí se sube a la Hourquette d'Ossoue (2.734 m), el collado entre el Petit Vignemale y el Pic de la Sède, y se desciende por el otro lado hasta el refugio des Oulettes de Gaube y, por el valle de Gaube, al Pont d'Espagne.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

Ruta de los 4 miles (PD+) al Montblanc (4.808 m) – Alpes Montblanc

Zona: Alpes - Montblanc

Desnivel: 1.700 m

Dificultad: PD+

Mejor época: Verano

Primera ascensión: Michel-Gabriel Paccard y Jacques Balmat, 8 de agosto de 1786.

Material recomendado: Crampones, piolet, 1 tornillo de hielo por persona y material de encordamiento glaciar

Fecha actividad: 01.08.2009

Cordada: Jose Bermudo, Alba Borràs y Jordi Pola

Mi valoración: ★★★★½ (4,5/5)

Con Alba en la cima del Montblanc (4.808 m)

Croquis de la ruta de los 4 miles

Realizamos esta emblemática ruta en agosto de 2009 justo después de nuestra actividad tres días antes a la Punta Isabelle.

En Chamonix con Jordi y Alba

Mi hermano, debido a una inmensa llaga en uno de los pies, se retira del equipo, y en su lugar un montañero catalán de edad algo avanzada, perteneciente a un grupo de senderistas que están en la misma Gîte, nos pide si se puede sumar. Nosotros aceptamos encantados.

Así que el día antes de la ascensión cogemos el teleférico de la Aiguille du Midi, y bajamos hasta el refugio des Cosmiques a cenar y a dormir.

El equipo justo al salir del teleférico

El refugio, perteneciente a la compañía de Guías de Chamonix, está a tope. Al día siguiente a las 3:00 suena el despertador, y todo el mundo a desayunar al comedor. Recuerdo luego, antes de salir, con toda la gente ocupando la habitación del material, al equiparnos, ¡Alba no encuentra sus crampones!... Alguien los habrá cogido y movido de sitio. Al fin damos con ellos, y salimos en fila junto con el resto de montañeros. El cielo estrellado es impresionante visto desde casi cuatro mil metros. En el Mont Blanc du Tacul nos encontramos la primera dificultad en forma de rimaya.

Más adelante, ya amaneciendo, la pendiente de 55º de acceso al Mont Maudit es la segunda y última dificultad de esta ruta.

Vamos adelantando cordadas, algunas de ellas con miembros con evidentes síntomas de mal de altura. Nosotros estamos bien; se nota que ya estamos aclimatados de los días anteriores.

Ya, al fin, a eso de las 9 de la mañana, llegamos a la cima. Estamos extasiados. Es mi segunda ascensión a esta cima, pero esta vez la he sentido más intensa.

Los cuatro en la cima del Montblanc

Unas fotos y ya descendemos por la ruta normal de Les Bosses, hacia el refugio de Goûter, y donde el principal peligro es cruzar la Gran Bolera a unos 3.300 m, justo antes de llegar al refugio de Tête Rousse. Su apodo proviene de la constante e impredecible caída de piedras y bloques de roca que bajan a gran velocidad por la canal. Los alpinistas, al cruzar transversalmente este tramo de unos 50 metros, actúan literalmente como «bolos» que intentan esquivar los impactos. Estudios de la Fundación Petzl cifran en más de 100 muertos y cientos de heridos en este punto en las últimas décadas, promediando varios fallecidos por temporada.

La Gran Bolera

Ya a salvo, emprendemos el camino para acabar de descender los 2.500 m de desnivel desde la cima hasta el Tramway du Mont-Blanc.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Escaladors Assimptomàtics (260 m, MD+ 6b-V+ obl) a la Piràmide de la Canal de l’Aigua – Coma de l’Orri

Zona: Pirineos - Coma de l'Orri (Setcases, Ripollès)

Longitud: 260 m (7 largos)

Dificultad: 6b (V+ obl)

Orientación: Este

Mejor época: Verano

Primera ascensión: Jose Soler, Marc Cuesta y Jose Bermudo (julio de 2021)

Equipamiento: Semiequipada con parabolts (2 por reunión)

Material recomendado: 12 cintas, aliens y friends hasta el nº 2

Fecha actividad: jul 2021

Cordada: Jose Bermudo, Marc Cuesta y Jose Soler

Mi valoración: ★★★★☆ (4/5)

Crónica de la escalada

En julio de 2021 realizamos Jose Soler, Marc Cuesta y yo una apertura en la Piràmide de la Canal de l'Aigua, donde solo existía un itinerario anterior, la Bio-Desagradable. Nuestra línea discurre por el margen derecho de la vertiente este de la Pirámide, a la derecha de una cueva muy característica de la pared.

Necesitamos tres jornadas para abrirla, subiendo de abajo arriba, limpiando y equipando largo a largo en un entorno solitario y salvaje de alta montaña. La vía avanza por placas y diedros de gneis, con tramos verticales y pasos de 6a que obligan a concentrarse, y se protege con parabolts en las reuniones y con aliens y friends en los pasos más abiertos.

Cuidado: en toda la Coma de l'Orri no hay cobertura telefónica.

[CROQUIS]

Croquis de Escaladors Assimptomàtics

El entorno
La Piràmide de la Canal de l'Aigua (2.283 m) se levanta en la Coma de l'Orri, un valle del Pirineo oriental situado encima de Setcases, en el Ripollès (Girona), en la carretera que sube hacia Vallter 2000 y la zona de Ull de Ter, donde nace el río Ter. Es una pared de gneis de unos 250 m que se ve con claridad al salir del bosque, a mano izquierda del camino, y que destaca por la cueva oscura de su base.

El conjunto es un rincón tranquilo y solitario, alejado de las zonas de escalada más concurridas del Pirineo catalán, con roca sólida y pared de orientación este-noreste, de modo que el sol llega pronto por la mañana y la sombra se instala pronto por la tarde: un buen sitio para el verano, cuando a baja altitud hace calor.

Antes de nuestra vía el único itinerario que seguía la pared era la Bio-Desagradable, de 255 m en seis largos y dificultad V, abierta en julio de 2015 por Paco Prats, Jordi Gutiérrez y Pako Crestas, muy recomendada para quien empieza en la escalada de alta montaña. Escaladors Asimptomàtics comparte el mismo pie de pared, pero busca la dificultad de la pared de frente, por el lado derecho. Después de ella, en septiembre de 2021, Jose Soler y Marc Cuesta abrieron en otra pared del valle, al inicio del mismo,  la vía Cordada 25, de 7 largos y 6b+ (6a obligado/A0), con orientación suroeste. Desde su apertura, otras cordadas han repetido Escaladors Asimptomàtics y la han descrito como un itinerario muy bueno en un lugar salvaje.

La vía
Escaladors Asimptomàtics es una vía de 260 m en siete largos, de dificultad 6b (6a obligado con Ae), que sigue una línea de escalada clásica y de alta montaña sobre gneis, más vertical y exigente que su vecina Bio-Desagradable. Está semiequipada: las reuniones llevan dos parabolts, hay algunos seguros más en los pasos clave y el resto se protege con aliens y friends hasta el nº 2.

L1 (35 m, V+). Arranca de la base de la pared, a la derecha de la cueva, con un inicio vertical y pasos técnicos bien protegidos.
L2 (40 m, IV ). Termina en la reunión R2 tras un tramo en diedro y rampa.
L3 (45 m, V+/6a). Largo sostenido, con tramos de 6a y V+ y un muro clave que pide friends, hasta R3.
L3bis (20 m, V). Tramo corto de V que enlaza con la reunión R3bis.
L4 (45 m, V/6a). Placas con protección más alejada y un tramo de 6a hasta R4.
L5 (45 m, 6a/Ae(6a)). El largo más comprometido de la vía, con los pasos más duros (6a obligado con Ae). Es muy estético, pero hay bloques inestables y conviene ir con mucha precaución. Termina en R5.
L6 (30 m, IV/III). Largo fácil que lleva a la cumbre de la Pirámide, donde está la reunión final R6.

Entre los rasgos de la escalada destacan los pasos verticales con buena roca, los diedros escondidos, las placas lisas con la protección alejada y las zonas de hierba en los tramos más tumbados, resbaladizas con humedad. Para la ascensión conviene llevar 12 cintas, aliens y un juego de friends hasta el nº 2, y comprobar los bloques del largo 5 antes de confiarse.

Primera ascensión
Escaladors Asimptomàtics fue abierta en julio de 2021, en tres jornadas, por Jose Soler, Marc Cuesta y Jose Bermudo. Se subió de abajo arriba, limpiando bloques y equipando con parabolts en las reuniones y en los pasos clave, y dejando el resto para proteger con material propio, de modo que siga siendo una vía de carácter clásico. Es la segunda línea que se abrió en la pared, después de la Bio-Desagradable (2015), y la primera de las dos que abrimos allí en 2021, junto con la Cordada 25.

Aproximación
Desde Setcases se sigue la carretera hacia la estación de Vallter 2000. A unos 3 km, en una curva cerrada a la derecha donde hay una barrera para la nieve y torres eléctricas, está el aparcamiento de la Coma de l'Orri. Se deja el coche aquí.

Se toma el camino de la Coma de l'Orri (no confundirlo con el que sube hacia Ull de Ter), se cruza el torrente por un puente y se asciende por el bosque manteniéndolo cerca. Al salir del bosque, la Pirámide de la Canal de l'Aigua aparece a la izquierda. Se cruzan tarteras sin traza definida hasta el pie de la pared, y la vía empieza a la derecha de la cueva oscura. En total, de 1 h 15 min a 1 h 30 min.

Descenso
Desde la cumbre de la Pirámide se sigue la arista y, a mano izquierda, se baja por unas canales herbosas hasta recuperar el camino de la Coma de l'Orri. El terreno es de hierba y piedra suelta, con pendiente, así que conviene bajar con calma y con casco. Si hay cordadas subiendo por la Bio-Desagradable, hay que cuidar el tiro de piedras, sobre todo a partir de media pared.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Esperó dels Elfos (175 m, V+) a la Paret d’Escales – Sopeira

Zona: Sopeira – Paret d'Escales

Longitud: 175 m

Dificultad: V+ 

Orientación: Suroeste

Mejor época: Otoño / Primavera

Equipamiento: Semiequipada con parabolts, espits y clavos

Material : 12 cintas exprés, friends hasta el Camalot 0,75 y juego de aliens, 2-3 bagas largas

Fecha actividad: 29 sep 2018

Cordada: Jose Bermudo y Marc Cuesta

Mi valoración: ★★★½☆ (3,5/5)

Croquis de Maniobras de escapismo

El entorno
La Paret d'Escales se levanta sobre el embalse de Escales, en el valle del río Noguera Ribagorzana, justo en la frontera entre Aragón y Cataluña y a un paso del pueblo de Sopeira. Es una gran pared de caliza de buena calidad, con mucha placa y buenos cantos, orientada al sur-suroeste y muy cómoda de visitar desde la carretera N-230. En este rincón conviven vías de hasta unos 200 m, casi todas equipadas o semiequipadas, lo que lo convierte en un lugar muy agradecido para dar el salto de la escalada deportiva a las vías de varios largos. El paisaje lo ponen la presa, los túneles y unas escaleras talladas en la roca que hacen de acceso y de descenso, y no es raro coincidir con otras cordadas en las líneas vecinas, como la Xin-Xan. Con esta orientación, el sol llega a la pared a partir de mediodía: en verano aprieta de lo lindo y lo mejor son los meses frescos, madrugando para escalar en la sombra.

La vía
El Esperó dels Elfos (Espolón de los Elfos) es una clásica de cinco largos, de escalada técnica en placa y fisura sobre roca excelente y con buena presencia de cantos. Está semiequipada: las reuniones y los pasos más duros se protegen con parabolts, espits y algún clavo, pero conviene completar con friends y aliens, sobre todo en el tercer largo. Las dificultades se concentran en el paso inicial y en el largo final; el resto es un cuarto y quinto grado continuo y muy disfrutable.

L1 (IV+/A0 o V+, 25 m): Arranca junto a las escaleras talladas, bajo un marcado desplome. El paso de entrada es el más duro de la vía: se puede resolver en libre (V+) o acerando de un seguro (A0). Superado el desplome, la pared se tumba y el grado baja a IV+ hasta la reunión.
L2 (IV+, 40 m): El más largo de la vía, muy bonito y sobre roca compacta, buscando las zonas más lógicas y con mejores cantos de la placa. Atención a la gestión de la cuerda para no sufrir roces.
L3 (V, 35 m): Placa técnica al inicio que se endereza hacia una fisura bien marcada, con buenas manos y sensación de altura. Es el tramo con menos equipamiento fijo y donde más se agradecen los friends y aliens.
L4 (V, 35 m): Escalada mantenida por un espolón estético, con pasos técnicos de pies y seguros de varios tipos (parabolts y algún clavo). Termina al pie del murete final.
L5 (V+, 25 m): El largo clave. Un muro vertical con una fisura física que se supera con muy buenos cantos y una panza final, hasta una reunión cómoda en el mismo camino por el que luego se desciende. La salida es espectacular.

Ojo: el descenso forma parte de la aventura: hay cables, túneles con roca lavada y resbaladiza y escaleras desgastadas, así que hay que ir con cuidado, sobre todo si hay humedad o si alguien no lleva bien la altura.

Aproximación
Se llega por la N-230 hasta Sopeira. Cruzando el pueblo se toma el desvío asfaltado que sube hacia la presa de Escales y se aparca en la zona habilitada, justo antes de los túneles o junto a la base de la presa, según la regulación de paso del momento. Desde allí se cruza el puente sobre el Noguera Ribagorzana y se sigue a pie, bordeando la pared hacia la derecha por un sendero evidente, hasta el pie de vía, que se reconoce por la verticalidad del primer muro y por las escaleras talladas en la roca. Son unos 15 minutos de camino cómodo.

Descenso
El descenso es a pie y lleva unos 35-40 minutos, según el ritmo. Desde la reunión final se sigue hacia la izquierda, en dirección a la parte alta del embalse, por un camino excavado en la roca con cable de ayuda que lleva a un túnel. Dentro hay que bajar con cuidado, porque la roca está lavada y pulida, aprovechando los perfiles metálicos empotrados en el suelo, y tomar el desvío de la derecha. Al salir al lado del embalse, un sendero con cables y un pequeño destrepe llevan hasta un camino horizontal que conduce a la presa. Se cruza por una travesía aérea de cuerdas fijas y se llega a las escaleras talladas en la roca, que están deterioradas y piden atención. Por ellas se desciende hasta el pie de la vía y el aparcamiento.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose