Arista GAM (230 m, V+/Ae) al Bisbe – Frares (Montserrat)

Vía: Arista GAM

Zona: Montserrat – Frares

Longitud: 230 m (7 largos)

Dificultad: MD, V+/Ae (6c+ en libre)

Exposición: S1+

Orientación: Norte

Primera ascensión: A. Alegre, J. M. Anglada, E. Auqué, J. Boladeras, Jaume y Joan Cerdà, F. Guillamón, E. Lamarca, R. M. Martínez, H. Pokorski, J. Pons, J. Riera, V. Vergés, X. Illa y J. Puig-Reig, 1959

Tipo de roca: Conglomerado de Montserrat

Equipamiento: Reequipada con bolts

Material recomendado: 10 cintas, aliens y friends hasta el #1

Aproximación: 30 min

Descenso: 1 rápel de ~50 m por la normal (cara sur) y bajada a pie hasta Can Maçana

Fecha actividad: 26.08.2007

Cordada: Gerard

Nuestra actividad

La GAM al Bisbe es una de las escaladas más bonitas de todo el macizo; si tuviese que elegir diez, ésta estaría seguro entre ellas. Variada, elegante, acrobática y llena de historia: solo ver los aperturistas y la fecha de apertura da idea del caché de la vía. La roca, salvo el primer largo, es excelente, y está reequipada con bolts. Ese día formé cordada con Gerard; la otra cordada la formaban Jordi y Moira.

Topo de la vía

El entorno
El Bisbe es una de las grandes agujas de los Frares, en la vertiente norte de Montserrat: conglomerado imponente, umbría y ambiente serio, muy distinto al de las soleadas caras sur del macizo.

La vía
Siete largos de escalada muy variada y acrobática sobre conglomerado excelente (salvo el primero). Dos largos alcanzan el 6c en libre y se suelen superar en artificial —de ahí el V+/Ae obligado—; el resto se mueve entre el V y el 6a. Reequipada con bolts, conserva todo el sabor de la gran clásica.

Primera ascensión
Abierta en 1959 por un auténtico dream team de la escuela catalana: A. Alegre, J. M. Anglada, E. Auqué, J. Boladeras, los hermanos Jaume y Joan Cerdà, F. Guillamón, E. Lamarca, R. M. Martínez, H. Pokorski, J. Pons, J. Riera, V. Vergés, X. Illa y J. Puig-Reig. Esos nombres, junto a la fecha, explican por sí solos el caché de la vía.

Aproximación y descenso
Unos 30 minutos de aproximación hasta el pie de vía, en los Frares. Para bajar se hace un rápel de unos 50 m por la vía normal (cara sur) y luego se desciende a pie por sendas señalizadas (marcas azules y blancas) hasta el parking de Can Maçana.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
    Jose

Olga Frontera (220 m, V+) – Serrat del Poll

Vía: Olga Frontera

Zona: Alós de Balaguer (Serrat del Poll)

Longitud: 220 m

Dificultad: V+

Exposición: S1+

Orientación: Sur

Primera ascensión: Jean-Claude Costessèque, Thierry Pouxviel y Philippe Taillefer (junio de 1990)

Tipo de roca: Caliza

Equipamiento: Semiequipada con parabolts y pitones

Material: 12 cintas exprés y juego de friends

Aproximación: 2 min (30 m desde la pista)

Descenso: Un largo rápel desde un árbol y bajada por la gran canal hasta el camino de ida

Fecha actividad: 11.08.2007

Cordada: Jose Bermudo, Gerard Fernández, Marc Vela

La Olga Frontera es una muy buena opción para escalar en días fríos en una vía de dificultad asequible y longitud modesta. El interés reside en la variedad de sus largos, en su semiequipamiento que permite a cordadas no expertas entrenarse en la colocación de seguros y en el entorno en que está ubicada, un paraíso de tranquilidad lejos del ruido de los humanos. Además apenas existe aproximación y podemos dejar el coche a 2 minutos del pie de vía.

La caliza es buena a excepción del diedro del cuarto largo, donde tendremos que ir con cuidado. Abstenerse en días calurosos.

Mis compañeros de cuerda fueron Gerard Donis y Marc Vela. Pasamos por el pueblo de Alós de Balaguer y cogemos la pista paralela al río. Al cabo de unos 10 minutos de haber entrado en la pista aparcamos al lado del embalse. Subimos desde la pista unos 30 m hasta el pie de vía, con OF (Olga Frontera) marcado en la roca.

Adjunto esta buena reseña de Luis Alfonso

El entorno
La vía se encuentra en el Serrat del Poll, cerca del pueblo de Alós de Balaguer, en un entorno muy tranquilo junto al río y un embalse.

La vía
L1: no es difícil, pero requiere atención, pues el primer seguro está algo lejos. Para llegar al segundo podemos proteger. Luego ya es fácil hasta la R.
L2 (IV+): otra placa bastante bonita, semiequipada, que finaliza con una fácil trepada hasta un jardín.
L3 (V): la estrella de la vía. Una placa mantenida y vertical, estéticamente impecable y de roca con cantos generosos. Vamos progresando de derecha a izquierda, disfrutando cada paso, hasta que encontramos la R, bastante incómoda, antes de acabar la placa, previa al diedro del largo siguiente. Es necesario montarla aquí.
L4 (V+): también muy bonito. Se sale por el diedro, fácil de proteger, y antes de que acabe nos desviamos a la derecha, a buscar una placa difícil, de V+ picantón, pero bien protegida.
L5 (IV+): de placa pero más fácil, con una primera parte en IV+ semiequipada.
L6 (IV+): parecido al anterior, con pasos aislados de IV+.
Después solo toca hacer un poco de cresta.
Ojo: en el diedro del cuarto largo la roca es peor y hay riesgo de caída de piedras; por eso conviene montar la reunión del tercer largo antes del diedro.

Aproximación y descenso
Desde Alós de Balaguer se coge la pista paralela al río y, a unos 10 minutos de haber entrado en ella, se aparca junto al embalse. Desde la pista se suben unos 30 m hasta el pie de vía, marcado con OF (Olga Frontera) en la roca. El descenso se realiza con un largo rápel desde un árbol que queda algo a la izquierda, un poco más abajo de la última R. Luego solo queda bajar la gran canal hasta el camino de ida.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

El Rap del Niño (275 m, 6b) – Cavallers

Vía: El Rap del Niño

Zona: Boí-Aigüestortes

Longitud: 275 m (6 largos)

Dificultad: 6b (obligado V+/6a)

Exposición: S2

Orientación: Sur

Tipo de roca: Granito

Equipamiento: Chapas, con distancias notables entre ellas en los tramos de placa

Material recomendado: 12 cintas exprés

Fecha actividad: 04.08.2007

Cordada: Jose Bermudo y Gerard Fernández

Ver en el mapa de vías

Croquis de la Arañita escaladora

El entorno
Cavallers se encuentra en la cabecera de la Vall de Boí, junto a la presa del embalse que le da nombre y a las puertas del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es un paisaje de alta montaña, rodeado de grandes cimas y de granito de buena calidad. La vía se despliega por una pared que mira al sur, de modo que recibe sol durante buena parte del día, aunque la altitud hace que el calor del verano sea llevadero. La aproximación es corta y parte del propio aparcamiento de la presa.

La vía
Vía sostenida y comprometida de 275 m sobre granito, con un máximo de 6b y V+/6a obligado. Se divide en dos partes separadas por una amplia repisa herbosa. El tramo más duro es una pared de 6b con el equipamiento justo, pero lo más delicado suelen ser las placas, de adherencia sobre casi nada y con chapas bastante alejadas entre sí. En los tramos de fisura, algún fisurero pequeño ayuda a completar la protección.
Ojo: en las placas los seguros están muy separados y un vuelo puede ser largo; conviene tener soltura en el grado.

Aproximación
Unos 30 min desde el aparcamiento al pie de la presa de Cavallers. Lo más cómodo es cruzar la presa por su borde derecho, a nivel del agua (mejor que pasar por debajo), y seguir hasta el borde izquierdo; desde allí un sendero conduce hasta el pie de la vía.

Descenso
A pie, siguiendo los hitos del sendero hasta el torrente, y de vuelta al aparcamiento cruzando de nuevo la presa.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

Arista Midi-Plan (AD) a la Aiguille du Plan (3.673 m)

Vía: Arista Midi-Plan (Traversée Midi-Plan)

Zona: Alpes – Macizo del Mont Blanc (Agujas de Chamonix)

Longitud: Unos 2 km de arista, 3–5 h de actividad

Dificultad: AD (roca hasta IV; PD+ si se baja por la vía normal del Requin)

Exposición: S3

Primera ascensión: Primera travesía: Josef Knubel y Geoffrey Winthrop Young, 10 de agosto de 1907 (cima de la Aiguille du Plan: James Eccles con Alphonse y Michel Payot, julio de 1871)

Tipo de roca: Granito

Equipamiento: Cadena de reuniones solo en los rápeles del Rognon du Plan; el resto de la arista, sin equipar (protección propia)

Material recomendado: Piolet, crampones, 2 cuerdas de 50 m, friends del 0,3 al 1, juego de empotradores, cintas largas y material de glaciar

Fecha actividad: 17.07.2007

Cordada: Josep Escruela y Jose Bermudo

Ver en el mapa de vías

El entorno
La Aiguille du Plan (3.673 m) es una de las Agujas de Chamonix, la cadena de pináculos de granito que domina el valle sobre la ciudad. Se alza entre la Aiguille du Midi, a la que se llega en teleférico desde Chamonix, y la Aiguille de Blaitière, con los glaciares de los Pèlerins y de los Bossons a un lado y el Envers du Plan, tributario de la Mer de Glace, al otro. Es un entorno de alta montaña de verdad, con nieve, hielo y roca en pocas horas de arista, y con el acceso más cómodo del macizo: se duerme en el valle y el primer teleférico te deja a casi 3.850 m.

La vía
La Midi-Plan une las dos cumbres siguiendo la arista que las separa, con un punto bajo en torno a los 3.450 m. Combina tramos de nieve y mixto con escalada en granito sólido, con pasos de hasta IV en una arista afilada y muy expuesta, y exige ir encordado y asegurar con protección propia. Se suele valorar como AD (III–IV de roca) y es una de las travesías más clásicas y bonitas del macizo, de las que más se repiten en verano cuando hay buenas condiciones.

Primera ascensión
La cima de la Aiguille du Plan se alcanzó en julio de 1871 por James Eccles con los guías Alphonse y Michel Payot. La travesía de la arista Midi-Plan la realizaron por primera vez Josef Knubel y Geoffrey Winthrop Young el 10 de agosto de 1907.

Aproximación
Primer teleférico de Chamonix a la Aiguille du Midi (3.842 m, unos 20 min). Desde la estación se accede a la arista de salida y se equipa el grupo con crampones y piolet.

Descenso
Desde la cima se desciende por el glaciar hacia la Mer de Glace, entre grietas y seracs, atento a las condiciones; la alternativa es regresar por la misma arista hasta el Midi.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose