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domingo, 18 de octubre de 2026

Infidel a la Cara del Mico – La Plantació (Montserrat)

Zona: Montserrat – La Plantació
Longitud: 130 m
Dificultad: V+ (V obl)
Exposición: S1
Orientación: Oeste
Primera ascensión: Guillem Arias (2011)
Equipamiento: totalmente equipada con bolts amarillos
Material utilizado: 12 cintas exprés
Fecha actividad: 17.10.2026
Cordada: Jose Bermudo y Alberto Bermudo

Escalada de la vía Infidel a la Cara del Mico, en La Plantació (Montserrat)

Croquis de las vías de la Cara del Mico, en La Plantació (Montserrat)
Croquis de vías en la Cara del Mico

Crónica de la escalada
Dada la previsión meteorológica para el fin de semana, descartamos los Pirineos y nos adaptamos con una matinal en La Plantació, concretamente en la Infidel a la Cara del Mico, una vía totalmente equipada y abierta por Guillem Arias en 2011. Consta de 4 largos, de los cuales los más interesantes para mí son el primero y el cuarto. Del primero destaco la calidad de la roca y de las presas, de todo tipo de tamaños y formas; el cuarto arranca con un diedro vertical de buenas presas.

En el tercer largo existe una reunión intermedia que no merece la pena usar: otra reunión algo más arriba ya te deja preparado para el arranque vertical del último largo.

El descenso se realiza con un rápel de unos 15 m por la cara Este, desde la reunión del cuarto largo, preparada con anilla. Después se enlaza enseguida con los senderos de retorno hacia el camino de Sant Jeroni.

Adjunto fotos del primer largo, que se inicia junto a un enorme bloque desprendido sobre el que hay que subirse brevemente.

Primer largo de la Infidel, junto al gran bloque desprendido de la baseEscalando el primer largo de la Infidel, con presas de todos los tamaños

Segundo largo, bastante más fácil, pero con los seguros ya a distancias más alegres.

Segundo largo de la Infidel, más fácil y con los seguros más espaciados

Tercer largo, con pequeños tramos de IV y con alguna roca a vigilar.

Tercer largo de la Infidel, con pequeños tramos de IV

Cuarto y último largo, que comienza con una corta travesía antes del diedro vertical.

Inicio del cuarto largo de la Infidel, con una corta travesía antes del diedroDiedro vertical del cuarto largo de la Infidel

Rápel cómodo de 15 metros.

Rápel de 15 metros desde la reunión del cuarto largo, por la cara Este

Final de la jornada en La Plantació, Montserrat

El entorno
La Plantació se encuentra en la parte alta del macizo de Montserrat, dentro del Parc Natural, junto al camino que sube a Sant Jeroni (1.236 m, la cima más alta del macizo) y a la altura de las agujas de las Gorres. La Cara del Mico (1.062 m) es una de las cumbres que jalonan ese camino, y en su pared occidental se desarrolla la Infidel. Como en casi todo Montserrat, la roca es conglomerado: cantos rodados encajados en una matriz natural que ofrecen una escalada de presas abundantes y muy variadas. Al estar la vía totalmente equipada, resulta una opción cómoda y segura para una matinal sin complicaciones logísticas.

Aproximación
Desde el aparcamiento del monasterio se sube por el camino de Sant Jeroni y, pasadas las Gorres, se toma a la izquierda un sendero empinado que desciende hasta el pie de La Plantació. La vía arranca junto a un enorme bloque desprendido, sobre el que hay que subirse brevemente. Tiempo aproximado: 1 hora.

Descenso
Un único rápel de unos 15 m por la cara Este desde la reunión del cuarto largo, equipada con anilla. Después, los senderos de retorno enlazan rápidamente con el camino de Sant Jeroni, que lleva de vuelta al monasterio.

Un abrazo a tod@s,
Jose

sábado, 17 de octubre de 2026

Óptima al Gorro Frigi – Montserrat

Zona: Gorro Frigi, Montserrat
Longitud: 170 m
Dificultad: 6a (obligado V/A0)
Orientación: Oeste
Equipamiento: muy  equipada con parabolts
Material recomendado: 16 cintas exprés
Fecha actividad: 28.08.2023
Cordada: Jose Bermudo y Alberto Bermudo

La vía
Óptima es una clásica agradable y muy popular de la Gorra Frígia, de entre 155 y 170 m repartidos en cuatro largos. Está generosamente equipada con parabolts, por lo que no hacen falta friends ni fisureros, y la roca es el típico conglomerado montserratino de excelente calidad en casi todo el trazado. Gracias a su orientación oeste se mantiene a la sombra hasta el mediodía, lo que la hace ideal para las mañanas de verano.

Escalada en la vía Óptima, Gorro Frigi, Montserrat

 Croquis de Elcoleccionistadevies


Primera ascensión
Equipada originalmente por Guillem Arias en 2012.

Aproximación
Desde la estación superior del funicular de Sant Joan se toma el camino principal hacia Sant Jeroni. Tras rodear la base de la Gorra Frígia, se suben unos escalones y se gira a la izquierda por una pequeña canal protegida con cuerda fija hasta un collet. Se desciende al pie de la pared oeste, donde se ve el primer parabolt marcado en amarillo. Entre 15 y 20 min.

Descenso
Se hacen dos rápeles por la vertiente opuesta (la vía normal o Lluís Estasen). El primero, corto, deja en una instalación intermedia, y el segundo, de unos 45 m, deposita en la canal que conecta directamente con el camino de Sant Joan. Conviene llevar cuerdas dobles de 50 m.

Fotos de la actividad

Escalada en la vía Óptima, Gorro Frigi, Montserrat Escalada en la vía Óptima, Gorro Frigi, Montserrat

Un abrazo a tod@s,
Jose

viernes, 16 de octubre de 2026

Roy Brain a la Paret del Pont – Montserrat

Zona: Paret del Pont, Montserrat
Longitud: unos 80 m
Dificultad: 6b/A0 (obligado V/V+)
Orientación: Oeste
Equipamiento: semiequipada con parabolts; protecciones más separadas en los tramos fáciles
Material recomendado: 12 cintas exprés y algún friend pequeño
Fecha actividad: 17.09.2023
Cordada: Jose Bermudo, Marc Cuesta y Jose Soler


Vía Roy Brain en la Paret del Pont, Montserrat

Croquis de la vía Roy Brain
Croquis de Luichy




Croquis de la vía Roy Brain a la Paret del Pont, Montserrat
Croquis de la vía

El entorno
La Paret del Pont es una pared del macizo de Montserrat, en la zona de La Vinya Nova y el Clot de la Mònica, a la que se llega remontando el barranco del Torrent del Pont entre vegetación espesa y lastras. Durante años fue una pared secundaria con apenas tres vías, hasta que las fuertes tormentas de finales del año 2000 cambiaron el relieve y se abrieron varias líneas nuevas, entre ellas Tasmània, Didgeridú, In-A-Gadda-Da-Vida, Roy Brain y Anonymous. Con orientación oeste, se mantiene a la sombra por las mañanas, lo que la hace agradable en verano.

La vía
Roy Brain es una vía de unos 80 m y grado 6b/A0, con una dificultad obligada de V/V+, que se suele combinar con Anonymous en su parte inferior para sumar unos 110 m más. Está semiequipada con parabolts, con las protecciones más separadas en los tramos fáciles. Según otras reseñas, el primer largo, de unos 50 m, es muy sostenido y con bastante cuerda de rozamiento, sobre roca pulida, con pocas presas, arena y algún tramo de roca suelta y musgo. En el segundo, a partir del tercer parabolt, la línea se pierde y hay que desviarse a la derecha hasta un parabolt bastante alejado, donde ayuda un friend pequeño. El último largo remata en un desplome. 

Aproximación
Se aparca en la explanada de La Vinya Nova. Se sigue la pista forestal hacia el norte hasta un desvío a mano derecha, señalizado con marcas blancas, que desciende hacia el lecho del Torrent del Pont. Se remonta el torrente unos 100 m, dejando atrás la Roca Gris y la Agulla Jordi Solé i Masip. Al llegar a la altura de la Paret del Pont, se toma un sendero a la derecha que lleva directamente al pie de la pared. El inicio está junto a una gran placa lisa, en el sector de la conocida vía Tasmània.
 
Más fotos de la actividad

Escalada en la vía Roy Brain, Paret del Pont, Montserrat Cordada en la vía Roy Brain, Paret del Pont, Montserrat

Un abrazo a tod@s,
Jose

Xavier Teixidó al Serrat del Patriarca – Montserrat

Zona: Montserrat – Serrat del Patriarca
Longitud: 280 m  
Dificultad: V+/6a, con un paso de 6a+ obligado
Orientación:  Noreste
Equipamiento: totalmente equipada con parabolts y algunos clavos
Material recomendado: 12 cintas exprés, alguna cinta larga y un juego de friends
Aproximación: 1 h
Fecha actividad: 16.06.2019
Cordada: Jose Bermudo, Marc Cuesta y Jose Soler


Tramo de la vía Xavier Teixidó al Serrat del Patriarca
Croquis de la vía Xavier Teixidó al Serrat del Patriarca, Montserrat
Croquis de la vía

La vía
Es una vía de diez largos totalmente equipada, aunque con tramos de dificultad obligada: en los pasos de V y V+ conviene tener cuidado, y en el séptimo largo hay un paso hacia 6a+, con la chapa a la altura de los pies y una lasca poco fiable, que es el más duro de la vía. El resto se resuelve con V+/6a. La roca es buena o excelente en la mayor parte del recorrido. Combina placas de buena roca, algún tramo atlético, un par de diedros y una arista final aérea; en cambio atraviesa un par de "jardinillos" y no tiene demasiado ambiente. Se pueden enlazar los largos 2 y 3, y 9 y 10, y desde la R10 quedan unos setenta metros para salir a la cima.

Primera ascensión
Abierta en 2006 por Jordi Marmolejo y Ferran Ullastre y dedicada a Xavi Teixidó «Teixi», fallecido en 2005 en los Alpes durante un intento a la Integral de Peuterey.

Aproximación
Desde Santa Cecília se toma a la izquierda el Camí de l'Arrel (GR) en dirección al monasterio. Se pasa por debajo del Serrat del Moro, l'Aeri y el Serrat del Duc, y después del Serrat de Patriarques aparece a la derecha la Canal dels Avellaners. Se sube por ella manteniéndose por su lado derecho hasta un pequeño torrente y, poco después, una canal con un resalte equipado con cuerda fija y pequeños peldaños metálicos. Siguiendo la cuerda fija se llega al pie de la vía, donde se ven los parabolts, antes azules. Tiempo total: 1 hora. Consulta antes la normativa vigente de acceso a las zonas de escalada de Montserrat, porque el paso por la Canal dels Avellaners podría estar restringido.

Descenso
Desde la cima se desgrimpa hasta un collado. No se debe bajar por la canal que cae al vacío ni trepar hacia la izquierda: se entra en el bosque y se sigue una zona con traza pero bastante sucia hasta otro collado. Se baja por la vertiente contraria hasta un torrente, que se sigue hasta cruzar el camino de Sant Jeroni. Por él a la izquierda hasta un cartel, donde sale a la izquierda un corriol con marcas amarillas y un hito que lleva al collado de la Canal dels Avellaners. Se desciende por la canal hasta el Camí de l'Arrel.

Fotos de la actividad

Escalando en la vía Xavier Teixidó, Serrat del Patriarca 
Cordada en la vía Xavier Teixidó Escalada en el Serrat del Patriarca, Montserrat
Escalada en la vía Xavier Teixidó, Serrat del Patriarca, Montserrat Escalada en la vía Xavier Teixidó, Serrat del Patriarca, Montserrat
Escalada en la vía Xavier Teixidó, Serrat del Patriarca, Montserrat Escalada en la vía Xavier Teixidó, Serrat del Patriarca, Montserrat
Escalada en la vía Xavier Teixidó, Serrat del Patriarca, Montserrat Escalada en la vía Xavier Teixidó, Serrat del Patriarca, Montserrat
Escalada en la vía Xavier Teixidó, Serrat del Patriarca, Montserrat Escalada en la vía Xavier Teixidó, Serrat del Patriarca, Montserrat

Un abrazo a tod@s,
Jose

Voie des Quarante – Éperon de la Route, Cerces

Vía: Voie des Quarante (Éperon de la Route)
Zona: Cerces – Briançon (Alpes)
Longitud: 150 m (aprox., 6 largos)
Dificultad: 5b (5b obligado)
Exposición: S1
Orientación: Sur
Primera ascensión: François Roux (UCPA)
Tipo de roca: Caliza compacta
Equipamiento: Equipada con químicos de acero inoxidable de 10 mm (reequipada en 2026); reuniones muy cómodas
Material recomendado: 10 cintas exprés
Fecha actividad: 12.08.2020
Cordada: Jose Bermudo y Jose Soler

Escalador en la placa inicial de la Voie des Quarante, Éperon de la Route (Cerces)

Croquis de la Voie des Quarante en el Éperon de la Route
Croquis de la Voie des Quarante

El entorno
La vía se escala en el Chemin du Roy, una pared caliza de unos 150 m en la ladera de Roche Robert, dentro del macizo de los Cerces. Queda junto a la carretera que une Briançon con el Col du Lautaret, en el valle de la Guisane (Hautes-Alpes), con los Écrins enfrente. La roca es compacta, de tonos grises y rojizos, y la zona reúne unas quince vías entre largos deportivos y clásicas. La pared se divide en dos sectores separados por una cascada: el Éperon de la Route, a la izquierda, con las vías más asequibles y el primero en explorarse, y La Lauzière, a la derecha, con itinerarios más duros abiertos desde 1992. Como está a más de 2.000 m, se puede escalar incluso en verano pese a la orientación sur, y el sol no llega hasta media mañana. Con la carretera tan cerca, es una buena opción para media jornada o para días de tiempo incierto.

La vía
Clásica de dificultad moderada y buen aseguramiento, muy adecuada para quien se inicia en las grandes vías. Se sigue una placa, una chimenea y una cresta final, con reuniones muy cómodas y pocos pasos delicados.
L1 (4c): placa de entrada y diagonal a la izquierda hasta la reunión, justo al lado de la de Che Guevaroux.
L2 (5a): primer punto compartido con Che Guevaroux y después a la derecha por la placa, hasta una terraza a los pies de una chimenea. Esta reunión es común con la Voie du Faux-cil. L1 y L2 suman menos de 50 m.
L3 (4c): directo por la chimenea.
L4 (4c/5a): se sigue un poco por la chimenea y se sale a la derecha por una buena escama vertical hasta una reunión común con la Voie du Faux-cil. Desde la mitad del largo existe una variante final directa, más reciente, equipada con anclajes de acero.
L5 (5b): en el eje, con un paso sobre la reunión y otro más vertical al salir; reunión a la derecha.
L6 (5b): recto sobre la reunión, un tramo corto vertical y de nuevo hacia arriba por encima de la repisa hasta la reunión de cima. A mitad de largo hay una variante de salida con anclajes de acero.
Ojo: hay piedras sueltas en las repisas y en el descenso; conviene llevar casco y cuidar la cuerda.

Primera ascensión
La vía fue abierta por François Roux, de la UCPA, sin fecha conocida. En 2026 la reequiparon por completo con anclajes inoxidables de 10 mm la oficina de guías de Serre Chevalier, con el apoyo del ayuntamiento de Le Monêtier-les-Bains.

Escalando la Voie des Quarante con el bosque de alerces al fondo

Aproximación
Desde la carretera N91 entre Briançon y Grenoble, se aparca 1 km por encima del Pont de l'Alpe (1.757 m), en dirección al Col du Lautaret. Se sube recto por un bosque de alerces, por un sendero que corta el Chemin du Roy, en unos 20 a 30 minutos hasta el pie del espolón sureste de los contrafuertes de Roche Robert. La vía arranca en una placa gris desde un amplio rellano entre la pared y un gran bloque desprendido. A la izquierda, sobre un espolón poco marcado, sale Che Guevaroux, y 2 m a la derecha, en la placa, la Voie du Faux-cil.

Descenso
Desde la reunión de cima se sube unos 50 m de desnivel por una senda empinada. Después se tuerce a la izquierda (norte) hasta el pie de la pared. Hay dos pasos cortos y expuestos al borde del barranco que se pueden evitar por los bloques de la derecha. Atención a las piedras sueltas.

Un abrazo a tod@s,
Jose

lunes, 12 de octubre de 2026

Gran Diedro al Pico Russell, Macizo de la Maladeta

Vía: Gran Diedro
Zona: Pirineos - Macizo de la Maladeta / Valle de Vallibierna / Pico Russell (3.207 m)
Longitud: 210 m (5 largos)
Dificultad: V+ (paso de V+ en el L1; resto V/IV+)
Orientación: Suroeste 
Primera ascensión: Dani Vega y Luis Alfonso "Luichy" (julio de 2011)
Tipo de roca: Granito excelente en los diedros; descompuesto en el último largo
Equipamiento: Reuniones equipadas con parabolts y un parabolt en el L1. El resto, autoprotección
Material recomendado: Juego de friends (del 0.2 al n.º 3), fisureros, 10 cintas largas, anillos de cinta para bloques y cuerda doble si se baja rapelando. Crampones ligeros si hay nevero en la base
Fecha actividad:24.07.2018
Cordada: Jose Bermudo y Alberto Bermudo
Ver en el mapa de vías



El entorno
El Pico Russell (3.207 m) se alza en la cabecera del valle de Vallibierna, en la zona de Benasque, rodeado de tresmiles: el Margalida y el Tempestades quedan a un paso y, desde la cima, se ve la arista de Salenques subiendo hacia el Aneto. Es un tresmil algo apartado y poco frecuentado por su ruta normal, con varias cimas encadenadas a lo largo de la cresta. Su cara sur/suroeste es una pared soleada, vertical y surcada de diedros y fisuras, y la línea más evidente es un diedro enorme que se ve desde lejos: el Gran Diedro.

La vía
Son 210 m repartidos en 5 largos, con una escalada clásica, lógica y de grado asequible, pero a 3.000 m. Una vez dentro del diedro ya no se abandona hasta arriba. Los tres primeros largos son los más mantenidos; el cuarto es más sencillo y el quinto es más andar que escalar.

L1 (V+, 55 m): empieza por un diedro justo a la derecha de un muro naranja. Se sube hasta un gran bloque empotrado (conviene lazarlo con un buen alargue para evitar rozamientos) y se hace una travesía a la derecha hasta el único parabolt de la vía sin incluir la reuniones. Paso vertical corto y placa final hasta la R1.
L2 (V): ya en el diedro. El paso clave es superar un pequeño techo por la izquierda; después, diedro de libro hasta la R2.
L3 (V): fácil al principio y más fino en la parte alta. Hay muchos bloques para lazar.
L4 (IV+): más corto. Se sigue el diedro hasta una gran repisa.
L5: terreno fácil pero muy descompuesto hasta salir de la vía. Aquí es casi imposible no tirar piedras, así que mucho cuidado si hay cordadas por debajo. Continuando diedro arriba (un paso de IV) se evita buena parte de la roca mala.

El material entra muy bien en toda la vía. Desde la salida, unos 10 minutos de terreno sencillo llevan a la cima principal del Russell.

Ojo: aunque la roca es buena en general, en 2013 se desprendió un gran bloque en el L3, poco por encima de la R2, que hirió al segundo de una cordada. Conviene probar los bloques antes de cargarlos.

Primera ascensión
La abrieron Dani Vega y Luis Alfonso "Luichy" en julio de 2011. Parece ser que Luichy descubrió esta cara sur del Russell un par de años antes, durante una salida fotográfica para su guía del Ésera. Le sorprendió que nadie se hubiera fijado todavía en esta pared de roca excelente, rayada de diedros y tan cerca de la pista. El gran diedro pedía a gritos una primera ascensión. Hoy es ya una de las grandes clásicas de la zona de Benasque.

Aproximación
Del 1 de julio al 11 de septiembre, la pista de Vallibierna está cerrada al tráfico privado desde Senarta, y hay que subir en el autobús hasta el Puente de Coronas (1.900 m) o hacerlo a pie. Desde Coronas, se sigue el GR 11 hasta la Pleta de Llosás, donde se abandona para subir por el sendero hacia los Ibones de Llosás. Al llegar al ibón pequeño, se deja a la izquierda la ruta normal del Russell y se continúa por el fondo del valle hacia el este (a veces hay hitos), por prados y pedreras, hasta ver la cara suroeste y el diedro. Unas 3 a 3 h 30 min desde Coronas. Según el año, puede haber un nevero en la base de la vía.

Descenso
Dos opciones: rapelar la vía desde la última reunión (cuerda doble), o subir a la cima del Russell (unos 10 min) y bajar por su ruta normal. Esta hace una gran diagonal marcada con hitos, con algún destrepe corto de II. Al final de la diagonal se bajan unos canchales algo penosos y, después, un camino mejor hasta los Ibones de Llosás y el Puente de Coronas. Unas 2 h 30 min.

Croquis Gran Diedro Russell Luichy
Croquis de Luichy

Croquis Gran Diedro Russell Tocando el Cielo
Croquis de Tocando el Cielo

Nuestra actividad
El Gran Diedro al Pico Russell es una actividad que hice con mi hermano hace ya 8 años, y la recuerdo sobre todo por tres razones. La primera, una aproximación de las que quitan el hipo, de entre 4 y 5 horas. La segunda, el nevero que nos encontramos para llegar a pie de vía: como no llevábamos crampones, tuvimos que rodearlo por la derecha para no hacernos daño en caso de resbalón. Y la tercera, el entorno bestial y el inmenso placer de escalar un diedro a más de 3.000 metros, con el regalo final de subir al Pico Russell (3.207 m).

Esto último no pudo ser. La cordada que iba por delante, que ya había terminado la vía, empezó a soltarnos piedras de todo tipo mientras rapelaba. Si subíamos a la cima desde la última reunión, el riesgo de que nuestras piedras les alcanzaran a ellos era muy grande. Por eso hicimos los rápeles de descenso junto a nuestros compañeros. Otro año volveré para subir las seis cimas del Russell.

Algunas fotos de la actividad:















Un abrazo a tod@s,
Jose