Roy Brain a la Paret del Pont – Montserrat

Zona: Paret del Pont, Montserrat

Longitud: unos 80 m

Dificultad: 6b/A0 (obligado V/V+)

Orientación: Oeste

Equipamiento: semiequipada con parabolts; protecciones más separadas en los tramos fáciles

Material recomendado: 12 cintas exprés y algún friend pequeño

Fecha actividad: 17.09.2023

Cordada: Jose Bermudo, Marc Cuesta y Jose Soler

Croquis de Luichy

Croquis de la vía

El entorno
La Paret del Pont es una pared del macizo de Montserrat, en la zona de La Vinya Nova y el Clot de la Mònica, a la que se llega remontando el barranco del Torrent del Pont entre vegetación espesa y lastras. Durante años fue una pared secundaria con apenas tres vías, hasta que las fuertes tormentas de finales del año 2000 cambiaron el relieve y se abrieron varias líneas nuevas, entre ellas Tasmània, Didgeridú, In-A-Gadda-Da-Vida, Roy Brain y Anonymous. Con orientación oeste, se mantiene a la sombra por las mañanas, lo que la hace agradable en verano.

La vía
Roy Brain es una vía de unos 80 m y grado 6b/A0, con una dificultad obligada de V/V+, que se suele combinar con Anonymous en su parte inferior para sumar unos 110 m más. Está semiequipada con parabolts, con las protecciones más separadas en los tramos fáciles. Según otras reseñas, el primer largo, de unos 50 m, es muy sostenido y con bastante cuerda de rozamiento, sobre roca pulida, con pocas presas, arena y algún tramo de roca suelta y musgo. En el segundo, a partir del tercer parabolt, la línea se pierde y hay que desviarse a la derecha hasta un parabolt bastante alejado, donde ayuda un friend pequeño. El último largo remata en un desplome. 

Aproximación
Se aparca en la explanada de La Vinya Nova. Se sigue la pista forestal hacia el norte hasta un desvío a mano derecha, señalizado con marcas blancas, que desciende hacia el lecho del Torrent del Pont. Se remonta el torrente unos 100 m, dejando atrás la Roca Gris y la Agulla Jordi Solé i Masip. Al llegar a la altura de la Paret del Pont, se toma un sendero a la derecha que lleva directamente al pie de la pared. El inicio está junto a una gran placa lisa, en el sector de la conocida vía Tasmània.
 

Más fotos de la actividad

Un abrazo a tod@s,
Jose

Los Mares del Sur (220 m, 6a) al Pollegó Oest – Vinya Nova, Montserrat

Vía: Los Mares del Sur

Zona: Pollegó Oest (Trió Oest dels Pollegons), Vinya Nova (Montserrat)

Longitud: 220 m (6 largos)

Dificultad: D+, 6a (V obligado)

Exposición: S2

Orientación: Oeste

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Espits y parabolts, con seguros espaciados

Material recomendado: 10 cintas, aliens y algún friend

Aproximación: 35 min

Descenso: A pie por la cresta (unos 20 min) hasta unos hitos, y bajada por la canal del este

Fecha actividad: 19.08.2017

Cordada: Jose Bermudo, Wey y Abel

Después de bastante tiempo sin escalar por Vinya Nova, vuelvo esta vez con Wey y Abel a una vía ideal para una matinal de verano, Los Mares del Sur. No es una vía de cinco estrellas y, a primera vista, la pared parece sucia, pero en general se escala en buena roca, y la distancia entre seguros le añade algo de emoción: no es difícil, pero tampoco se puede decir que sea de iniciación. Lo más bonito son los largos finales, que recorren un espolón fácil de muy buena roca.

Croquis de Escalatroncs

El entorno
Vinya Nova es el sector de la cara sur de Montserrat que queda bajo el Serrat dels Pollegons, entre el Monasterio y Collbató. El Pollegó Oest forma, con sus vecinos, el llamado Trió Oest dels Pollegons, un grupo de agujas de conglomerado menos frecuentado que otras zonas del macizo. Su cara oeste no recibe el sol hasta mediodía, así que en verano es una buena opción para una matinal.

La vía
Seis largos variados, con el paso más duro al principio y la mejor escalada al final.
L1 (6a o V+/A0, 40 m): arranque vertical con una placa pulida; el paso más exigente de la vía.
L2 (IV, 25 m): diedro pulido, fácil pero poco protegido.
L3 (V, 40 m): más bonito de lo que parece desde abajo.
L4 (V-, 35 m): algún tramo de roca más rota; reunión en la arista.
L5 (V, 50 m): el mejor largo: espolón de roca excelente, con seguros espaciados.
L6 (IV, 25 m): final fácil hasta la antecima.

Aproximación
Desde la zona de Vinya Nova, un sendero sube hacia la base del Trió Oest dels Pollegons. Unos 35 minutos.

Descenso
Desde la salida se carenea unos 20 minutos hasta un punto con hitos y se baja por la canal del este. También se puede bajar rapelando la vía.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
    Jose

Son de la Llarga al Pollegó Est – Vinya Nova

Zona: Montserrat – Vinya Nova

Longitud: 120 m

Dificultad: MD+, 6b/Ae (V+/Ae)

Exposición: S2

Orientación: Sureste

Primera ascensión: Joan Rovira y Ricard Darder (1993)

Equipamiento: Semiequipada con espits y pitones. Reuniones con al menos un bolt

Material recomendado: 16 cintas, aliens, friends hasta el nº 3, fisureros y estribo

Fecha actividad: 09.04.2016

Cordada: Jose Bermudo, Moira Pereyra y Jose Soler

Croquis de Romantic Guerrer

Crónica de la escalada
Aunque nuestra primera intención era escalar en Gorros, una vez en el Monasterio y viendo el viento y frío que nos va a acompañar, tomamos rumbo a una zona menos expuesta, a la cara Sur. Mientras nos dirigimos a Vinyanova, Jose S. y Moira van haciendo propuestas, hasta que sale el nombre de Son de la Llarga, en el Pollegó Est. Los Jose's queríamos algo tranquilito pero a Moi hoy le va la marcha y quiere algo guerrero. La vía está semiequipada con espits, algún pitón y los bolts del primer largo. Como son cuatro largos, esperamos acabar pronto, aunque seamos cordada de tres. Pero la aproximación es larga e incómoda, y después de pasar por el pie de vía de la Tierra de Nómadas, tardamos casi una hora en llegar al inicio de nuestra vía. Arriba, el croquis de Romantic Guerrer, siempre muy preciso en los grados.

Un escalador ha empezado la vía en solitario. Albert se llama, y muy amable, propone hacer dos cordadas, a lo que aceptamos. Jose irá con él y Moi conmigo.

Hacemos el primer largo, algo roto al principio, pero equipado con 3 bolts, los únicos de progresión en la vía, hasta llegar a una repisa.

Al segundo largo le da Moi. Como se nos ha hecho tarde, nuestros compañeros de la primera cordada nos han dejado cintas puestas para ir más rápido. El largo debe ser duro todo en libre, 6b he leído, y los dos primeros espits, los del Ae "obligado", están muy deteriorados, sobre todo el primero, que está medio salido, aunque luego mejoran. Nosotros hemos hecho casi todo el largo en A0 o A1, pero con alguna salida en libre.

El tercer largo tampoco está regalado. Es un diedro de V/V+ con algún tramo de roca a vigilar, y semiequipado, aunque las posibilidades de autoprotección son buenas.

El cuarto largo continúa el diedro anterior, pero esta vez combinando la escalada en oposición con semiempotramiento de cuerpo. Aquí también podemos proteger el largo a gusto del consumidor. Los últimos metros son una agradable trepada de IV hasta la R.

Llegamos al final de la vía muy contentos. Quizás no es un viote porque no tiene metros suficientes, pero el itinerario es magnífico.

El entorno
Los Pollegons son un grupo de agujas en la vertiente sur de Montserrat, en el sector de Vinya Nova, cerca de El Bruc. El Pollegó Est, también llamado Trío Este, queda sobre la canal de l'Artiga Alta, una zona tranquila y poco concurrida comparada con las grandes paredes del macizo. Son de la Llarga recorre su cara este, que a partir del mediodía queda en sombra, y se abrió en 1993. Es una vía corta, de cuatro largos, pero con un largo de entrada exigente y una aproximación nada trivial.


Aproximación (1 h)
Es larga e incómoda: nosotros, en cordada de tres, tardamos casi una hora, y otras fuentes la dan en unos 45 min.
1. Se aparca en el amplio parking del restaurante Vinya Nova, donde se puede comprar agua (en El Bruc hay fuente pública).
2. Se toma la pista hacia Collbató, pasando una barrera con ganchos, y a unos 5 min se deja a la izquierda por un desvío marcado con troncos o postes de madera clavados en el suelo. Hay varios caminos a la izquierda, así que conviene seguir las marcas verdes y no los carteles de la vía ferrata de les Dames.
3. Se sigue la pista hasta el inicio de una canal seca, la de l'Artiga Baixa (o de les Dames), sin tomar el camino con un árbol señalizado en verde. Se sube por ella hasta una bifurcación, donde un punto verde medio oculto sobre una roca a la izquierda marca el camino. Si no se ve, se avanza unos metros a la izquierda hasta una flecha verde, donde empieza la canal de l'Artiga Alta.
4. Se remonta la canal de l'Artiga Alta, sin pérdida y con puntos verdes ocasionales. En las dudas, a la izquierda. Pasados unos 25 min el Trío Este se ve de frente, y la canal se ensancha primero y luego se estrecha y se empina. Hay que buscar un sendero a la derecha.
5. El sendero rodea el pie del Trío Este por la cara sur, pasando por el pie de vía de la Tierra de Nómadas, hasta la cara este. Se sube por una canal terrosa paralela a la pared, atentos a la roca, hasta el pie de Son de la Llarga. Se reconoce por una roca que sobresale sobre los árboles.

Descenso
Se baja haciendo rápel por la misma vía, con dos cuerdas de 60 m.
1. Primer rápel: desde la reunión de cima, en línea recta, hasta la R2, la reunión del segundo largo.
2. Segundo rápel: desde la R2 hasta el pie de vía. Es largo y tiene un tramo colgado en el vacío.
3. Se deshace el camino de la aproximación: por el sendero del pie de pared hasta la canal de l'Artiga Alta, canal abajo siguiendo las marcas verdes y por la pista hasta el parking de Vinya Nova. Unos 30 min.

Un abrazo a tod@s,
Jose

GEM (150 m, MD-, 6a+) a la Roca Gris – Vinyanova, Montserrat

Vía: GEM

Zona: Montserrat – Vinyanova

Longitud: 150 m

Dificultad: MD-, 6a+ (V+)

Exposición: S1

Orientación: Este

Primera ascensión: Sánchez, Doménech y Escofet, 2003

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Equipada con bolts

Material recomendado: 18 cintas; cuerdas de 60 m para el último rápel

Fecha actividad: 05.12.2015

Cordada: Jose Bermudo y David Cabañas

Ver en el mapa de vías

Croquis de la vía GEM

Crónica de la escalada
La vía GEM es una modesta joya que escalamos David y yo el sábado 5 de diciembre en la Roca Gris, después de renunciar a subir al Montgrós por la inestabilidad meteorológica.

La vía discurre unos cinco metros a la izquierda de la Urquiza-Olmo y, a pesar de unos primeros metros algo rotos, la roca es excelente, sobre todo en las placas de los dos últimos largos. Está totalmente equipada, así que solo hacen falta las cintas, y se desarrolla entre el V y el V+, con dos pequeños tramos puntuales de 6a+ no obligados. Los largos más bonitos son, sin duda, el diedro fisurado del segundo y la placa del tercero. Conviene llevar cuerdas de 60 m para el último rápel de la bajada por la Urquiza-Olmo.

El entorno
La Roca Gris se levanta en la zona de Vinyanova, en el flanco sur-occidental de Montserrat, sobre el torrent del Pont y por encima del restaurante Vinya Nova. Se accede por la A-2 saliendo en El Bruc, y desde el aparcamiento inferior de Vinya Nova parte el camino que sube hacia la pared. El macizo es de conglomerado, una roca que aquí se alterna entre zonas compactas y otras más frágiles, y en esta parte de Montserrat se encadenan agujas y paredes de 100 a 200 m con vías de dificultad moderada. Al estar orientada hacia el sol, la zona resulta agradable en otoño e invierno, aunque la vía queda expuesta a los cambios de tiempo, como nos pasó a nosotros ese día.

La vía
GEM es una vía corta y bien equipada, de unos 150 m en cuatro largos, que se mueve entre el V y el V+ con dos pasos puntuales de 6a+ no obligados. Está equipada con bolts, de modo que basta con un juego de cintas, y destaca por la calidad de la roca en los largos centrales y superiores.
L1: primeros metros rotos.
L2: tirada muy larga con un sensacional diedro tumbado y técnico.
L3: placa de roca cinco estrellas.
L4: otra placa de excelente roca.

Ojo: los primeros metros del L1 están rotos, así que conviene tantear los agarres.

Aproximación
Desde el aparcamiento inferior de Vinya Nova se sigue al norte el camino del torrent del Pont, pasando junto a la valla del restaurante, y se remonta el cauce pedregoso unos centenares de metros. Luego se toma a la derecha un sendero marcado con señales blancas, que sube bajo el Pollegó de Vinya Nova, y se continúa por encima del torrent hasta cruzar una pequeña canal que lleva al pie de la Roca Gris. La vía empieza unos cinco metros a la izquierda de la Urquiza-Olmo. 30 min.

Descenso
Se baja haciendo rápel por la Urquiza-Olmo, con cuerdas de 60 m para el último rápel. Al pie se sigue la pequeña canal que enlaza con el camino de aproximación y se vuelve al aparcamiento.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

Terra de Nòmades (200 m, 6a+) al Pollegó Est – Montserrat (Vinya Nova)

Zona: Montserrat – Vinya Nova

Longitud: 200 m, 7 largos

Dificultad: 6a+ (6a obl.)

Exposición: S2

Orientación: Sur

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Semiequipada con parabolts

Material recomendado: 10 cintas, friends medianos hasta el camalot n.º 3 y juego de aliens para complementar

Aproximación: 35 minutos desde Vinya Nova, por el camino de la Artiga Alta

Descenso: A pie, hacia el norte por el Pollegó, sorteando por la izquierda las pequeñas agujas

Fecha actividad: 13.04.2014

Cordada: Jose Bermudo y Juan Lazo

Croquis de la vía

El entorno
El Pollegó Est es una de las agujas de la zona de Vinya Nova, en la vertiente sur de Montserrat, un sector de conglomerado compacto y buena roca con vías clásicas de varios largos.

La vía
La Terra de Nòmades es una vía de 200 m y siete largos, semiequipada con parabolts, muy variada: placa, chimenea, fisura y diedro. Destaca por su entrada difícil y contundente y por la espectacular fisura de los largos 2 y 3; después, el interés decae.
L1 (6a+, 30 m): placa muy vertical con pequeños agujeros, la parte más difícil; después chimenea y diedro de V.
L2 (V+, 30 m): diedro y paso extraplomado hasta una fisura ancha con 3 parabolts, y bavaresa de V+.
L3 (V/V+, 30 m): el largo estrella: diedro fisurado, mantenido, con friends medianos a cañón.
L4 (6b, A1e, 25 m): placa de 6b que se puede pasar en A1e; luego IV+ por la derecha.
L5 (IV, 40 m): espolón en IV y terreno roto fácil.
L6 (II, 15 m): reunión intermedia para evitar el rozamiento.
L7 (IV+, 30 m): largo expuesto al inicio, con placa de muy buena roca y diedro.

Ojo: orientación sur; no es buena idea hacerla en días de mucho calor.

Aproximación
Desde Vinya Nova por el camino de la Artiga Alta, algo más de media hora, hasta divisar la vía.

Descenso
A pie, continuando al norte por el Pollegó y sorteando por la izquierda las pequeñas agujas; luego hay que girar a la derecha. Si se sigue por la izquierda se baja por el camino equipado, más lento.

La Terra de Nòmades es una excelente vía situada en el Pollegó Est de Vinya Nova. Destaca por su entrada difícil y contundente, y sobre todo por la espectacular fisura que configura los largos dos y tres. A continuación viene un interesante largo de 6b no obligado, y luego el interés de la vía decae. Se puede decir que es muy variada, pues encontraremos placa, chimenea, fisura y diedro.

Aunque en principio está equipada con parabolts, creo necesario llevar juego de aliens y de friends hasta el camalot n.º 3. La orientación es sur y no es buena idea meterse en días de mucho calor.

Concreto con Marcos y Juan el día de la escalada. Al final se suma el maestro Picazo, quien escala regularmente con Marcos, por lo que seremos dos cordadas.
La aproximación, desde Vinya Nova por el camino de la Artiga Alta, nos lleva algo más de media hora, y al rato divisamos nuestra vía.

Juan esperando a pie de vía

L1: el inicio es lo más difícil de la vía, pues es una placa muy vertical con pequeños agujeros de 6a+ y de pies no muy buenos, que Antonio me facilita dejando algunas cintas alargadas. Es posible proteger la salida con el camalot n.º 0,4. Luego viene una bonita chimenea y más tarde un diedro con buena roca de V. Son unos 30 m.

L2: se inicia en diedro para acometer un paso extraplomado de V+, que permite acceder a una fisura muy ancha protegida con 3 parabolts. Más tarde una bonita bavaresa de V+ nos deja en la R. Son 30 m.

L3: es el largo estrella. Un diedro fisurado de V/V+, donde los friends medianos entran a cañón, de unos 25 m, mantenido y con buena roca. Solo por este largo vale la pena la vía. Son 30 m.

L4: es una placa de 6b, pero que es posible acometer en A1e. Luego en IV+ más bien por la derecha. Unos 25 m.

L5: se remonta el espolón en unos pasos de IV y luego fácil en II pero roto. Unos 40 m.

L6: nosotros partimos los últimos metros en dos largos. Remontamos en unos 15 m hasta una R intermedia, en II, para evitar rozamiento excesivo.

L7: largo expuesto al inicio, con una placa de muy buena roca en IV+. Luego alcanzamos un diedro protegible y más tarde llegamos a la R a unos 30 m.

El descenso nosotros lo realizamos caminando, continuando al norte por el Pollegó y sorteando por la izquierda las pequeñas agujas. Luego en vez de girar a la derecha nos equivocamos y fuimos por la izquierda, donde tuvimos que descender el camino equipado, más lento.

Un abrazo a tod@s,
Jose