Ober Gabelhorn (4.063 m) por la Arista NE (800 m, AD, IV)– Valais

Ruta: arista Este-Noreste (ruta normal)

Zona: Alpes - Valais

Altitud: 4.063 m

Desnivel: 800 m

Dificultad: AD, IV y 45º

Primera ascensión: A. W. Moore, Horace Walker y Jakob Anderegg, 1865

Equipamiento: cuerdas fijas en los escalones rocosos de la arista y rápeles cada 20 m en la parte superior 

Material utilizado: cuerda simple de 40 m, friends y fisureros, dos tornillos de hielo, piolet y crampones

Fecha actividad: 11.08.2015

Cordada: Jose Bermudo y Jose Soler

Ver en el mapa de vías

Croquis de la ruta

Crónica de la escalada

El mal tiempo en Chamonix nos obliga a buscar otros objetivos cercanos. Y el Ober Gabelhorn, en Suiza, siempre ha sido una de mis debilidades. Como muchos sabréis, es uno de los cuatromiles más bellos de los Alpes, y su cara norte quizás una de las paredes de nieve más atrayentes de la cordillera. Su estructura de pirámide casi perfecta, con su manto de nieve perpetuo, fija las miradas de todos los montañeros que se acercan a Zermatt. Jose S. y yo tenemos la intención de ascender la cumbre por su arista Este-Noreste, la ruta normal de ascensión y la que también se utiliza generalmente para el descenso.

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Aparcamos en Täsch y, después de coger el tren, salimos de Zermatt hacia el refugio Rothorn. Hoy no daban buena meteo y seguramente mucha gente esperará un día más para subir al refugio, pero esperamos no mojarnos y que no nieve en altura. Poco a poco ascendemos y en un par de horas llegamos a Trift, punto intermedio de la aproximación.

Momentos después una débil llovizna nos va impregnando de agua a ratos. Entre claros momentáneos vemos las cumbres tapizadas de nieve reciente. Seguramente la ascensión de mañana dará un poco más de guerra de lo que pensábamos. Ya en la morrena final divisamos la mole del Matterhorn. Está totalmente cubierto de nieve. Al cabo de cuatro horas llegamos al refugio.

Con el cambio de divisas los precios en Suiza se han disparado, y vemos con sorpresa que la media pensión nos sale a 75 €. También nos sorprende la hora del desayuno: ¡las 4:00 de la mañana! No esperábamos salir tan tarde, pero es lo que hay, y para todo el mundo.

A las 3:45 suena el despertador, y ya a las 4:45 salimos encordados, pues el glaciar está a apenas dos minutos del refugio. El cielo está absolutamente estrellado y no hace nada de frío. Con nosotros salen tres cordadas más. Mientras progresamos por el glaciar la claridad aumenta poco a poco y vamos divisando las montañas que nos envuelven. Una importante rimaya la pasamos por la derecha y poco después llegamos al hombro que da acceso a la arista, que está blanca con nieve reciente. No nos quitaremos los crampones hasta que volvamos al refugio.

Después de unos 100 m de trepada llegamos a un importante muro, de IV, pero con una maroma para facilitar el acceso. Una cordada que nos precede, un par de suizos, se baja de la maroma y opta por un camino alternativo para salvar el escalón, más fácil pero más expuesto. Jose S. le da al muro, pero la maroma no sigue el definido diedro y resulta más complicado de lo que pensábamos. Además, la roca está fría. Llega a una R en una arista de roca. Luego salgo yo en travesía en un corto largo de III+.

Ahora las dificultades se suavizan y progresamos más rápido. La pareja del guía francés y su cliente inglés van a toda pastilla y ya los hemos perdido de vista. Vamos remontando las pendientes mixtas hacia el Wellenkuppe.

Ahora llegamos a otro muro seco de III que superamos en tres largos.

Y por fin las pendientes nevadas de la Wellenkuppe, que alcanzamos a las 3 horas de actividad. En principio estamos a casi la mitad de la ascensión, aunque esta cima esté a 3.900 m. Descendemos una pendiente nevada y enseguida alcanzamos el pie del Gran Gendarme, enorme roca que custodia el acceso a la arista somital. Aquí hay otra maroma que facilita la subida, pero la escalada es más sencilla. En un par de largos llegamos arriba.

Una breve trepada por cresta y un destrepe delicado nos deposita otra vez en la arista nevada. Progresamos al ensamble por pendiente algo mantenida hasta que llegamos a las primeras dificultades de la arista. Me siento muy cansado y no me importa que Jose abra lo que queda de arista. No sé qué me pasa: o no he aclimatado bien, o la escalada a la Sur de la Meije me ha dejado tocado, o simplemente estoy más flojo de lo que me pensaba.

Ahora vamos a largos todo el rato, con tramos de III y muy aéreos. En uno de los largos vemos el tramo de fisura en bavaresa de IV que había leído. Le da Jose, y lo pasa con algún apuro porque la fisura es tan ancha que no se puede proteger. Cuando voy yo veo que prácticamente no hay pies y que esto debe ser más fácil cuando está todo seco y sin crampones, algo en adherencia.

Otro largo de bavaresa, algo más fácil, y luego tres largos más, ya sin complicaciones, aunque a cada R llego resoplando.

La última trepada la hago yo hasta la cima, que no se diga que no he colaborado en la parte final… jajaja. Son las 11:30 h. Nos ha parecido algo más difícil de lo que nos pensábamos. Y ahora queda bajar, que no será rápido.

De las cuatro cordadas que han salido del refugio, solo hemos llegado nosotros y el guía francés con el cliente, otra ha llegado a la Wellenkuppe y la cuarta no sabemos. Comenzamos a rapelar con nuestra cuerda simple de 40 m, por lo que vamos de 20 en 20, pero vamos rápido y al grano.

El gendarme lo destrepamos al ensamble por la maroma y rápidamente perdemos altura. Aun así, tardamos cinco horas en llegar al refugio.

La paliza la completamos bajando a Zermatt, bajando en tren hasta Täsch y haciendo vivac en un área de descanso cerca de la autovía, después de una buena pizza con cerveza.

El entorno
El Ober Gabelhorn (4.063 m) se levanta en el cantón suizo del Valais, en los Alpes Peninos, entre los valles de Zermatt y de Zinal. Su silueta piramidal recuerda al Matterhorn, aunque a menor escala, y comparte cielo con gigantes como el Dent Blanche, el Zinalrothorn, el Weisshorn y el propio Cervino. Por el norte cae una gran cara cubierta de nieve y hielo hacia el glaciar de Zinal, la que más se admira desde lejos, y por el sur el glaciar de Zmutt desciende hacia el valle del mismo nombre, al oeste de Zermatt. La ruta normal, la arista Este-Noreste, sale de la cabaña Rothorn (Rothornhütte, 3.198 m), un refugio guardado y de unas 90 plazas, sobre el glaciar de Trift. Zermatt es una población sin coches: se llega en tren desde Täsch, donde se deja el vehículo.

La ruta
Desde el refugio se pisa el glaciar a los dos minutos, se remonta una pendiente nevada pasando la rimaya por la derecha y se llega a un hombro que da acceso a la arista. A partir de aquí la ruta alterna roca, nieve y terreno mixto: unos 100 m de trepada llevan a un primer escalón de IV equipado con cuerda fija, seguido de un corto largo de travesía de III+; después se remontan pendientes mixtas y un muro seco de III hasta las pendientes nevadas de la Wellenkuppe (unos 3.900 m), que se alcanza hacia la mitad de la ascensión. Se desciende una pendiente nevada hasta el pie del Gran Gendarme, otro escalón con cuerda fija pero de escalada más sencilla, y de ahí se sigue por la arista somital, con largos de III muy aéreos, un tramo de fisura en bavaresa de IV difícil de proteger y los últimos largos hasta la cumbre. Con nieve reciente o la roca fría, los pasos de IV se complican, como nos ocurrió a nosotros.
Ojo: la arista exige condiciones de nieve y hielo bien valoradas; el glaciar cambia rápido y los pasos de roca son más difíciles con crampones. En la ruta normal hay, además, un escalón célebre, la torre de Klucker, que tiene cuerdas fijas desde 1918.

Primera ascensión
La cima fue pisada por primera vez el 6 de julio de 1865 por A. W. Moore y Horace Walker, con el guía Jakob Anderegg, por la cara este. Al día siguiente la repitieron Lord Francis Douglas, Peter Taugwalder y Joseph Vianin, que no sabían que sus predecesores ya habían llegado. Una semana después, Douglas y Taugwalder participarían en la primera ascensión del Matterhorn, en la que murió Douglas. Otras rutas históricas son el Arbengrat (1874) y el Gabelhorngrat (1877), y la gran cara norte se escaló por primera vez en 1930.

Aproximación
Se aparca en Täsch y se toma el tren hasta Zermatt (1.616 m). Desde allí se sale a pie hasta Trift (Berghaus Trift, 2.337 m), unas 2 h, y luego hasta la cabaña Rothorn, unas 2 h 30 min más. En total, 4 h 30 min desde Zermatt, aunque nosotros tardamos unas 4 h. Conviene reservar plaza en el refugio con antelación; el desayuno se sirve a las 4:00.

Descenso
Se baja por la misma arista. Con una cuerda simple de 40 m los rápeles son de 20 m; el Gran Gendarme se destrepa al ensamble por la cuerda fija. En total, unas 5 h hasta el refugio. Desde la cabaña se baja a Zermatt y se coge el tren de vuelta hasta Täsch.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Arista de Lion (900 m, AD+) al Cervino - Matterhorn (4.478 m)

Vía: Arista de Lion (arista SO, vía normal italiana)

Zona: Cervino / Matterhorn – Alpes Peninos (Valle de Aosta / Valais)

Altitud: 4.478 m

Longitud: unos 900 m de desnivel desde el Col du Lion (650 m desde el refugio Carrel)

Dificultad: AD+ (numerosos pasos de III y alguno de IV, terreno mixto)

Exposición: S3

Orientación: Suroeste

Primera ascensión: Jean-Antoine Carrel y Jean-Baptiste Bich, 17 de julio de 1865

Tipo de roca: gneis, a menudo con nieve y verglás

Equipamiento: cuerdas fijas en los pasos clave, escalera Jordan y algunos anclajes en reuniones; el resto, a proteger

Material recomendado: 8 cintas, friends medianos, semáforo de aliens, 1 juego de fisureros, 1 cuerda simple de 40 m, 1 cordino de 40 m para rápel, crampones y piolet

Aproximación: desde Breuil-Cervinia por el refugio Duca degli Abruzzi y el Col du Lion hasta el refugio Carrel (3.830 m)

Descenso: por la arista Hörnli hacia Zermatt, con el refugio Solvay (4.003 m) como vivac de emergencia

Fecha actividad: 22.07.2013

Cordada: Josep Escruela (guía), Gerard Fernández, Alberto Bermudo, Juan Lazo y Jose Bermudo

Nuestra actividad

El Cervino, o Matterhorn, de 4.478 m, es más que un sueño para cualquier escalador o alpinista. Su silueta vertical y casi perfecta supone todo un desafío para quien quiera escalarlo. Hace años, cuando vine de turista, me quedé fascinado preguntándome cómo podía escalarse una montaña así. No es de extrañar que para muchos sea la montaña más bonita del planeta, y un símbolo de Suiza.

Por eso, cuando Juan Lazo, mi compañero de fatigas y escaladas de los últimos meses, le propuso a Josep Escruela que organizara una salida guiada de Cordada para subir esta montaña por la cresta de Lion, me apunté enseguida. Lo mismo hizo mi hermano Alberto y, a última hora, Gerard Fernández. Lo de última hora es casi literal.

El plan diseñado por nuestro amigo, maestro y guía Josep es el siguiente: subir el mismo día del viaje a dormir al vivac Cesare Volante, a 3.800 m. Al día siguiente, escalar el Roccia Nera, de 4.075 m, por la arista SE (350 m, D+, V), para aclimatar y poner a prueba la solidez del equipo en una vía de cierto compromiso. Además, empezaremos a funcionar con la estructura de cordadas que diseñamos en la preparación: una primera cordada liderada por Josep, con Gerard y mi hermano Alberto encordados detrás, y una segunda cordada semiautónoma formada por Juan y yo, que intentará seguir de cerca a la primera y, si llegara el caso, recibir ayuda de Josep. Ese mismo día bajaremos al refugio Teodulo, en la vertiente italiana, a 3.300 m. Al día siguiente subiremos al refugio Carrel, ya en la cresta de Lion, y al otro atacaremos la cima para bajar después por la arista Hörnli. Todo ello obliga a ir 4 o 5 días con lo puesto y llevar lo mínimo imprescindible. A última hora decidimos además subir sin saco de dormir, confiando en que los vivacs tengan mantas.

Empiezo la crónica en el refugio Teodulo, al que llegamos cansados pero satisfechos de la escalada al Roccia Nera.

Las sensaciones han sido en general buenas, aunque Gerard ha llegado algo cansado (je, je…). Al llegar, el guarda nos dice que la ruta de Lion está cerrada por exceso de nieve, y Josep nos comenta que será mejor trazar otro plan: por ejemplo, ir al refugio Hörnli y, aunque no tengamos reserva, empezar la ruta suiza a las 10 de la noche y descansar algo en el refugio Solvay, a 4.000 m. Se ven caras de alivio en algunos miembros del equipo (no diré nombres ;-) ), más aún cuando Josep nos dice que podemos levantarnos a las 8:00, que no hay prisa. Así que nos vamos a dormir, alguno ya más tranquilo. El hachazo llega a las 6:00 de la mañana, con el toque de corneta del «sargento» Josep Escruela: quizá hay que intentar la Lion, marcando una hora de retorno si no hemos alcanzado la cima. Nos pilla a todos medio dormidos y con la guardia baja, así que asentimos y aceptamos el plan sin discutir.

Después de desayunar, durante la alpina aproximación al refugio Carrel, a unos 3.800 m en la misma cresta de Lion, Juan y yo comentamos lo sucedido y pensamos que aquí hay gato encerrado. ¡Está claro! Ha sido una táctica de Josep para que los más reacios se fueran a dormir tranquilos y, por la mañana, poder convencer fácilmente a todo el equipo… «Qué tío el Josep», pienso, «se las sabe todas».

Tras 2 horas de descenso, empezamos la subida al refugio Carrel: unos 1.000 m de desnivel. El Cervino se yergue imponente delante de nosotros y, después de repostar en el refugio Duca degli Abruzzi, iniciamos la trepada hacia el Col du Lion.

Un rebaño de cabras salvajes nos saluda de cerca. Paramos a llenar los recipientes de agua, y el lastre se nota enseguida en nuestras ya pesadas mochilas. Pronto aparece la nieve y, antes de llegar al collado, nos encordamos los cinco para hacer una delicada travesía.

Vemos dos cordadas que bajan del collado. No han podido hacer cima: nos dicen que las condiciones no son buenas, con demasiada nieve y hielo. Pero nosotros seguimos. En el collado nos organizamos en las dos cordadas previstas y, tras una hora de trepada y alguna maroma para superar algún tramo desplomado, llegamos al refugio Carrel a las 15:00 h.

El refugio, aun sin guarda, es grande y muy acogedor, nada que ver con la lata de sardinas del vivac Rossi (o Cesare Volante). Tiene muchísimas literas con mantas, gas, utensilios de cocina, varias mesas… Un grupo alemán ya está allí, y más tarde llegan otros grupos de franceses e italianos. Enseguida comemos fuerte y a las 18:30 h ya estamos acostados. Observo a Josep pasear por el refugio, meditando. Se le ve algo preocupado y sospecho que está planificando qué hacer si surge algún imprevisto. ¡Que no es poca broma esto del Cervino!

El despertador suena a las 2:00 de la madrugada y, después de tragarnos la mayor cantidad posible de hidratos, a las 3:00 salimos las dos cordadas del refugio.

Hace algo de frío y solo una cordada nos precede en la noche estrellada: un guía con su cliente. Nada más salir del refugio vemos al guía subir con alguna dificultad por una maroma. Debe de estar calentando, pienso. Al poco se oye «¡reunión!», y el cliente intenta subir por la misma maroma asegurado desde arriba. Resbala y no puede. Lo intenta una y otra vez sin éxito hasta que, tras casi 20 minutos, supera el tramo. ¡Sí que empezamos bien! El inicio no puede ser más contundente. Ahora va Josep, que literalmente cose el tramo, no sin dificultades, para que Gerard y Alberto no sufran lo mismo que el pobre cliente. Al empezar Gerard, lo primero que veo es un resbalón bestial de mi amigo. La roca está totalmente verglaseada y hemos salido sin crampones, aunque sospecho que Josep lo ha querido así para superar el tramo con los estribos de fortuna que ha montado. Después de lo que parece una eternidad, salgo de primero de mi cordada. Por suerte, Josep ha pedido que no quiten los seguros, y supero el tramo sin muchos problemas. Enseguida llega Juan. Hemos tardado más de 1 hora en hacer 30 metros, ¡y nos quedan más de 600 m de desnivel! Pero ahora sí nos ponemos los crampones y progresamos a largos, en plena noche, por terreno totalmente mixto y de dificultad moderada, hasta superar la Gran Torre.

En este primer tramo voy yo de primero de mi cordada, intentando seguir a mi hermano y a Gerard, que van detrás de Josep. La cantidad de nieve va aumentando y llegamos a una travesía, el Mauvais Pas, que resulta más fácil de lo que pensaba.

A continuación, una maroma de 30 m resuelve un muro que de otra forma sería muy difícil, pero que te deja los brazos extenuados. Las horas pasan inexorables, porque, dadas las condiciones de la ruta, seguimos avanzando a largos.

Poco a poco nos acercamos al Pico Tyndall, cuya travesía, vista desde el refugio Teodulo y en fotos, me había parecido una arista plana y horizontal donde podríamos avanzar más rápido. Antes llegamos a una arista de nieve de unos 45º, por la que avanzamos en ensamble, ya con Juan de primero de mi cordada, y por fin, a las 9:30 h, alcanzamos el Pico Tyndall, a unos 4.240 m.

Ya vemos la cruz de la cumbre. Parece tan cerca… ¡pero nada de eso! Lo que sigue es una fina arista horizontal de nieve, con destrepes en mixto que no nos resultan nada fáciles. Además, hace rato que tengo un apretón, que resuelvo como puedo en la misma cumbre del Tyndall. Mejor no entrar en detalles. Un corto rápel nos deja en otro tramo de la arista horizontal, y poco a poco vamos avanzando, en algunos tramos casi a caballo. Cuando miro a un lado o a otro, veo unos abismos en los que mejor no pensar demasiado. Debe de haber al menos 1.000 m.

Llegamos al final de la travesía hacia las 11:45. El tiempo ha empeorado y aprovecho para ponerme el pasamontañas, porque hace rato que estoy helado; pronto entro en calor.

Siguen una serie de tramos verticales, en los que los pasos más difíciles tienen siempre una buena protección.

En uno de ellos, Juan me pide que le releve y progreso sin dificultad hasta que me encuentro con un muro muy vertical. Hace rato que hemos perdido de vista a la cordada de Josep, pero de repente veo a mi hermano más arriba, que me dice: «Josep me ha dicho que te diga esto: para subir aquí tienes que traccionar con el piolet en la roca que tienes encima. Luego ya es más fácil. Tienes un parabolt más arriba. ¡Venga, hasta luego!». Mmm, a ver, esto no parece fácil. Pongo un friend abajo e intento subir. Los pies son buenos, pero no hay manos, ¡y es totalmente vertical! Veo la roca; si pudiera llegar con las manos… pero no hay manera. Hay que traccionar en dry-tooling, y no es precisamente mi especialidad. Pero no queda otra. Subo y enseguida me agarro a la roca con las manos. Veo el bolt al menos 5 metros más arriba, ¡y de hecho es la reunión! Pongo otro friend y llego al seguro. A Juan el paso le parece más fácil.

Ahora vienen otros tramos con maromas y alcanzamos a la cordada de Josep, Gerard y Alberto. Pronto llegamos a la escalera Jordan, con peldaños de madera y una maroma al lado. Observamos cómo Josep resuelve el largo con elegancia, gastando la menor energía posible. Cuando me toca a mí no la encuentro difícil; veo más problemas en los metros que siguen.

Pensamos que se han acabado las dificultades, pero no es así. Aún quedan 2 largos que nos exigen todo el esfuerzo. Al final llegamos a la arista cimera, y Juan y yo oímos a Josep pedir a Gerard y Alberto que posen para la foto.

Al asomarnos vemos la mítica cruz de la cima del Cervino, con nuestros tres compañeros de aventura abrazados a ella. Son las 16:00 h. ¡Hemos tardado 13 horas en hacer cima! Pero la sensación es fantástica, caminando por el filo, porque más que una cima es una arista afiladísima que une dos cimas, la italiana y la suiza. Juan y yo nos hacemos una autofoto en la cruz, pero la cordada de Josep ya está bajando por la arista Hörnli y no hay tiempo que perder.

Empezamos destrepando con el encordamiento bien corto, pero al cabo de un rato el terreno se empina y pasamos a hacer rápeles. Es una técnica más segura, pero requiere más tiempo, y el reloj sigue corriendo. Llegar al refugio Hörnli queda descartado: nuestro único objetivo es alcanzar el Solvay, el refugio de emergencia situado en plena arista Hörnli, con 6 plazas para dormir.

Después de rapelar las maromas superiores de la ruta suiza, llegamos a un terreno más rocoso que bajamos destrepando. Poco a poco vamos perdiendo metros. Juan y yo pasamos en cabeza y vamos montando algún rápel que aprovechan nuestros compañeros. Se está haciendo de noche y el tiempo empeora: unas nubes negras empiezan a pasar por encima de nosotros. Monto un rápel para llegar a una zona tras la cual debería estar el Solvay, pero no veo nada. Bajan mis compañeros hasta donde estoy y avanzan unos metros más; me quedo solo arriba, de pie. Josep enciende el GPS, que indica que el refugio está a menos de 50 metros. De repente oigo un estruendo y veo un fogonazo circular y blanco donde están mis cuatro compañeros. ¿Qué ha pasado? Veo a Josep con cara de susto y sorpresa. Ha caído un rayo y les ha pasado por encima. Seguramente ha caído en la cima y ha bajado por la arista, ya con menos intensidad, atravesando el cuerpo de mis amigos. Comentan que han notado una descarga eléctrica, unos en el brazo, otros en el pecho. Increíblemente, a unos 10 metros, yo no he notado nada. ¿Será porque ellos tenían las manos en la roca y yo estaba de pie? No hay tiempo que perder: destrepamos rápidamente más terreno y, tras un último rápel, llegamos por fin al refugio Solvay a las 22:30 h.

Para cenar solo tenemos 2 sobrecitos de sopa y los restos del picoteo del día. Menos es nada.

A las 00:00 dormimos a pierna suelta, a pesar del frío que hace dentro. Hacia las 5:00 oigo, medio dormido, unas voces en español que llegan de fuera, comentando el uso del Solvay y la altitud. Enseguida siguen hacia arriba. Debe de ser un guía español con sus clientes.

Nos levantamos tarde, a las 7:00, y cuando Josep se da cuenta nos cae una pequeña bronca: él no ha puesto el despertador y esperaba que lo pusiéramos nosotros. Un desayuno de dos sobres de café para cinco personas es todo nuestro sustento para lo que queda de bajada, unos 700 m.

Empezamos a bajar ya de buen humor, pero atentos y concentrados, porque el terreno es delicado hasta el final, con continuos destrepes y algún rápel.

A las 12:00 llegamos al refugio Hörnli y lo celebramos con unas buenas cervezas y un rösti del lugar.

Al poco rato vemos llegar de la ruta un equipo con algunas caras conocidas. ¡Claro! Es el equipo de Desafío Extremo, con Jesús Calleja y su hermano, que han llevado al actor Santi Millán a coronar su primer cuatromil, ni más ni menos que el Cervino.

Después de charlar un rato con ellos entre bromas, nos despedimos de este lugar maravilloso y emprendemos el camino de bajada hacia nuevos retos.

El entorno
El Cervino (Matterhorn en alemán, Cervin en francés) se levanta en la frontera entre Suiza y Italia, en los Alpes Peninos, entre Zermatt (Valais) y Breuil-Cervinia (Valle de Aosta). Es una pirámide casi aislada con cuatro aristas: Hörnli (NE), Zmutt (NO), Lion (SO) y Furggen (SE). La cima es una arista afilada de unos 100 m con dos puntas: la suiza (4.478 m) y la italiana (4.476 m), donde está la cruz.

La vía
La arista de Lion es la vía normal italiana. Es algo más difícil que la Hörnli suiza: más vertical, menos equipada y con pasos de escalada de más grado (numerosos de III y alguno de IV). Por su orientación suele acumular más nieve y hielo, lo que convierte buena parte del recorrido en terreno mixto. Los pasos clave están resueltos con cuerdas fijas instaladas por los guías del valle.
Col du Lion – refugio Carrel: una hora de trepada con alguna cuerda fija para superar tramos desplomados hasta el refugio, a 3.830 m.
Refugio Carrel – Pico Tyndall: justo encima del refugio, una cuerda fija en un muro que, con verglás, pone a prueba desde el primer minuto. Siguen tramos mixtos por la Gran Torre, la travesía del Mauvais Pas, un muro con una maroma de 30 m y una arista de nieve de unos 45º hasta el Pico Tyndall (unos 4.240 m).
Travesía del Tyndall: arista horizontal y muy aérea, con nieve y destrepes en mixto y un corto rápel.
Pirámide final: tramos verticales bien protegidos, algún paso en dry-tooling según las condiciones, la escalera Jordan (peldaños de madera junto a una cuerda fija) y dos largos más hasta la arista cimera.
Ojo: es una vía larga y comprometida (nosotros tardamos 13 horas del Carrel a la cima), muy sensible a la nieve y al hielo, y expuesta a tormentas. El descenso por la Hörnli también es largo: conviene saber dónde está el refugio Solvay por si se hace de noche.

Primera ascensión
La arista de Lion fue el escenario de la carrera por el Cervino. Jean-Antoine Carrel, guía de Valtournenche, la intentó durante años desde 1857, y John Tyndall llegó en 1862 a la punta que hoy lleva su nombre. El 14 de julio de 1865 Edward Whymper alcanzó la cima por la Hörnli, en una ascensión que acabó en tragedia durante el descenso. Tres días después, el 17 de julio de 1865, Carrel y Jean-Baptiste Bich completaron por fin la arista de Lion y firmaron la primera ascensión por la vertiente italiana.

Aproximación
Desde Breuil-Cervinia (2.006 m) se sube al refugio Duca degli Abruzzi (2.802 m) y, por una trepada y una travesía delicada de nieve, al Col du Lion (3.580 m). Desde el collado, una hora de trepada con cuerdas fijas lleva al refugio Carrel (3.830 m), no guardado, con literas, mantas y cocina. Nosotros llegamos desde el refugio Teodulo: 2 horas de bajada y unos 1.000 m de subida.

Descenso
Bajamos por la arista Hörnli, a base de destrepes y rápeles por las cuerdas fijas superiores, hasta el refugio de emergencia Solvay (4.003 m), donde hicimos noche. Al día siguiente, unos 700 m más de destrepes y algún rápel hasta el refugio Hörnli (3.260 m) y bajada hacia Zermatt. La alternativa es rapelar la propia arista de Lion.

Croquis de Joan Jover

Un abrazo a tod@s,

Jose