Chachi Piruli (220 m, 6a) al Elefantet – Montserrat (Sant Benet)

Vía: Chachi Piruli

Zona: Montserrat – Sant Benet

Longitud: 220 m

Dificultad: 6a (V+)

Exposición: S1

Orientación: Este

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Equipada con bolts

Material recomendado: 10 cintas exprés

Aproximación: 15 minutos desde el aparcamiento del Monestir

Descenso: A pie, por un sendero a mano izquierda que enlaza con el camino de aproximación

Fecha actividad: 06.04.2015

Cordada: Marc Cuesta y Jose Bermudo

Croquis de la vía

Crónica de la escalada
La Chachi Piruli es una vía que se ha hecho popular gracias a varios de sus excelentes largos de placa montserratina y a su corta aproximación desde el Monestir. Cuando Marcos me comenta que el domingo podemos planificar una supermatinal para hacer la vía no me lo pienso un momento y acepto sin dudarlo. A las 8:00 h ya estamos en el aparcamiento del Monestir. Hace frío y está nublado y con niebla. Tenemos dudas. Después de un rato pensando alternativas nos decidimos a aproximar y en unos 10 minutos ya estamos al inicio de las escaleras. No se ve nadie escalando en Tebes, y no es extraño, las Gorras han adquirido una tonalidad grisácea que no invitan a la escalada. En cambio en la zona de nuestra vía la roca parece totalmente seca. Decidimos iniciar la escalada por el primer largo de la Rosmary Pelzer, para evitar el primer largo original de IV.

El entorno
La Chachi Piruli se encuentra en el sector de Sant Benet, junto al Monestir de Montserrat, con una aproximación de apenas 15 minutos desde el aparcamiento. Es una vía de placa de conglomerado de roca muy buena, popular por sus largos de placa y por estar bien equipada con bolts. Su orientación este y su cercanía a las escaleras del Monestir la hacen cómoda para una jornada corta, aunque con niebla o humedad conviene valorar antes si la roca está seca.

La vía
L1 (V+): buena placa con bavaresa inicial protegida con dos puentes de roca. Arriba un paso de V+. Nosotros decidimos saltarnos la R y empalmar con la travesía descendente que nos deja a los pies de la R1 de la Chachi Piruli.

L2: placa excepcional con salida difícil, que luego va menguando en dificultad. Los seguros nunca están demasiado lejos y la escalada se disfruta a cada paso.

L3 (V): breve largo de V para llegar a una canal.

L4 (IV): canal herbosa con algún paso de IV que nos conduce al pie del largo estrella.

L5 (V+/6a): otra placa perfecta. La escalada es mantenida, con roca perfecta. Solo un aleje entre el tercer y el cuarto bolt nos pone en tensión.

L6: largo de trámite para acabar la vía.

En resumen, una vía que merece mucho la pena, sobre todo por los largos dos y cinco, con alejillos pero nada expo.

Descenso
Para descender cogemos un sendero a mano izquierda que nos lleva al camino de aproximación.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Makita Platea (175 m, 6a) a la Miranda del Pas del Príncep – Montserrat

Vía: Makita Platea

Zona: Montserrat – Frares

Longitud: 175 m

Dificultad: 6a (V+/A0)

Exposición: S1

Orientación: Este

Primera ascensión: Juan Lazo y Marc Cuesta, noviembre de 2012

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Bien equipada con parabolts

Material recomendado: 9 cintas exprés

Aproximación: 1 h 15 min

Descenso: A pie

Fecha actividad: 05.04.2015

Cordada: Elisa Corrochano y Jose Bermudo

Crónica de la escalada
Hacía tiempo que quería probar esta vía, abierta por dos amigos míos, Juan Lazo y Marcos Cuesta, en la Miranda del Pas del Príncep. Para ello hago cordada con Elisa, una compañera más habitual en andanzas alpinistas. La última vez que escalé aquí fue en la Primavera Marciana, y la aproximación la realicé por Agulles, no por la Cova de l'Arcada. Esta vez hacemos lo mismo, pues aunque la ruta de aproximación es más larga, tiene menos desnivel y el sendero es mucho más bonito.

En algo más de una hora llegamos a pie de vía. Esta se encuentra entre la Via Blava y la Primavera, y es bien identificable por los relucientes y nuevos parabolts. El itinerario se encuentra totalmente equipado y no sufriremos en absoluto en cuanto a exposición. En cuanto a la roca, hay que vigilar la salida del tercer largo y las piedras sueltas en los tramos más fáciles.

Croquis de los aperturistas

El entorno
La Miranda del Pas del Príncep se levanta en la región de Frares Encantats, en la parte occidental de Montserrat y vecina de Agulles. Es un rincón tranquilo, lejos del bullicio del monasterio, donde las agujas de conglomerado asoman sobre el encinar. Su cara este ofrece placas de roca en general buena, por las que discurren también la Via Blava y la Primavera Marciana; entre ambas se cuela la Makita Platea. La aproximación, larga pero cómoda, forma parte del encanto de la jornada.

La vía
L1 (V+, 30 m): El mejor de todos. Salida fina y placa con tramos mantenidos y en roca excelente, con un par de pasos de V+.
L2 (35 m): Fácil y de transición, para cruzar hacia la izquierda la Via Blava y evitar la gran bauma central.
L3 (V+): Salida en V+ en roca delicada pero bien protegida, y luego fácil hasta una R opcional que utilizamos.
L4 (III+): Paso de III+ y vamos a buscar una R bastante a la izquierda. No montarla en una R de espits cercana.
L5 (6a, 40 m): Una salida de IV+, luego un tramo fácil que nos lleva al tramo clave de la vía, un murito primero de V+ y luego 6a con presas finas.

Aproximación
Entramos por Agulles en lugar de subir por la Cova de l'Arcada: el recorrido es más largo, pero tiene menos desnivel y el sendero es mucho más bonito. En algo más de una hora (1 h 15 min) se llega al pie de vía, situado entre la Via Blava y la Primavera Marciana y reconocible por los parabolts.

Descenso
Para volver seguimos un camino fitado que nos lleva hasta un collet y que permite flanquear, ya sin fitas, les agulles petites por la cara E (a mano derecha del camino). Allí nos encontramos con el camino de vuelta.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

Camel (175 m, V+) a la Roca dels Arcs – Vilanova de Meià

Vía: Camel

Zona: Vilanova de Meià (Roca dels Arcs)

Longitud: 175 m

Dificultad: V+

Exposición: S2

Orientación: Este

Tipo de roca: Caliza

Equipamiento: Equipada con bolts

Material recomendado: 8 cintas exprés y juego de friends

Aproximación: 10 min

Descenso: A pie, por un sendero hacia el norte hasta la carretera

Fecha actividad: 02.04.2015

Cordada: Jose Soler y Jose Bermudo

Croquis de la vía

El entorno
La Roca dels Arcs es la pared más conocida de Vilanova de Meià (la Noguera), en la vertiente sur del Montsec de Rúbies. Se levanta sobre el desfiladero por el que la carretera sube desde el pueblo, y es reconocible por los grandes techos en forma de arco que le dan nombre. Es una pared de caliza muy estética, con vías clásicas y modernas de todas las dificultades y un acceso muy cómodo, a apenas diez minutos del coche. La Camel recorre su lado izquierdo, orientado al este, con sol por la mañana.

La vía
La Camel es, junto con la Necronomicon, que queda unos 30 m a su derecha, una de las dos vías más asequibles de la pared. Son 175 m en seis largos con variedad de pasajes, aunque predomina la placa: diedro y fisura en bavaresa diagonal en los largos 2 y 3, y una placa muy vertical y de grandes agarres en el L4, el mejor de la vía. La roca no está tan pulida como pudiera pensarse. El itinerario está bastante equipado con bolts, pero los seguros alejan algo y conviene llevar un juego de friends. Los largos 2 y 3 se pueden empalmar, y en el L4 hay una reunión opcional que es mejor saltarse.

Ojo: el primer bolt del L1 queda algo lejos, aunque se llega fácil.

Aproximación
Desde Vilanova de Meià se sube por la carretera del desfiladero hasta aparcar bajo la pared. Un sendero empinado lleva al pie de vía en unos 10 minutos; la Camel empieza unos 30 m a la izquierda de la Necronomicon.

Descenso
A pie, por un sendero que baja hacia el norte hasta la carretera, por encima del aparcamiento.

Crónica de la escalada

La segunda escalada en Semana Santa con Jose Soler, después de un día en Baqueira, me lleva a la estética Roca dels Arcs en Vilanova de Meià. Aunque nuestra idea inicial es hacer la Necronomicon, dos cordadas están a pie de vía y nos decidimos también por otra clásica y rápida vía, la Camel, a apenas unos 30 m a la izquierda. Estas son seguramente las dos vías más asequibles de la pared, con una aproximación de 10 minutos.

La roca no está tan pulida como pudiera pensarse y hay variedad de pasajes, aunque predomina la placa. El itinerario está bastante equipado y un juego de friends nos irá bien, pues los seguros alejan algo.

Largo 1. El primer bolt está algo lejos pero es fácil llegar. Apenas un paso de dificultad antes de una buena R.

Largo 2 y 3, que empalmamos. Discurre por diedro y luego fisura en bavaresa diagonal.

Largo 4. Después de una delicada travesía, encaramos el mejor largo de la vía, con una placa muy vertical y de grandes agarres. Hay una R opcional que es mejor saltarse.

Largo 5. Una pequeña placa de V+ algo sobada y enseguida a la izquierda la R.

Largo 6. Un trámite de IV para llegar a la cima.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Café, Copa i Puro (435 m, 6a (V+)) al Tossal del Balinyó – Oliana

Vía: Café, Copa y Puro

Zona: Oliana (Alt Urgell)

Longitud: 435 m

Dificultad: 6a (V+)

Exposición: S2

Orientación: Sur

Tipo de roca: Caliza

Equipamiento: Semiequipada con espits, pitones y puentes de roca

Material recomendado: 12 cintas exprés, anillos y friends

Aproximación: 45 min

Descenso: A pie, por la tartera y el camino de la derecha hasta el collado

Fecha actividad: 30.03.2015

Cordada: Jose Soler y Jose Bermudo

Croquis de la reseña del Alt Urgell

El entorno
El Tossal del Balinyó y la vecina Roca Narieda se levantan sobre el valle del Segre, entre Oliana y Coll de Nargó, junto al pueblo de Fígols (Alt Urgell). Su vertiente sur es una gran pared de caliza, jalonada de itinerarios de más de 400 m donde predomina la escalada de placa en adherencia. Soleada y resguardada, es un destino habitual de invierno y de entretiempo, y poco recomendable con calor. El ambiente es de gran pared, con el valle siempre a los pies, y la bajada se hace caminando.

La vía
La Café, Copa i Puro recorre la pared en 14 largos y 435 m de dificultad moderada, casi siempre en placa. Es, junto con la Postres de Músic, una de las vías más asequibles del Tossal, aunque de itinerario algo más rebuscado. Lo mejor llega en la parte alta: el L11, una muy buena placa de V+; el L12, el más difícil, con una fisura de 6a perfectamente equipada que admite friends, y el L13, que acaba en travesía. La vía está prácticamente equipada con espits, pitones y puentes de roca, para los que conviene llevar anillos. Los largos 4-5 y 9-10 se pueden empalmar.

Ojo: el primer seguro del L1, un espit, queda a unos 6 m del suelo.

Aproximación
Pasado Oliana, antes de Coll de Nargó, se toma el desvío que cruza el puente sobre el Segre y se sigue en dirección a Fígols, hasta el aparcamiento común a las vías de la vertiente sur. Desde allí, unos 45 minutos a pie hasta el pie de vía.

Descenso
A pie, por la tartera, tomando el camino de la derecha hasta el collado.

Crónica de la escalada

Para mi primera gran tapia en varios meses elegimos una asequible y rápida vía en el Tossal del Balinyó, Roca Narieda, cerca de Coll de Nargó. Esta pared, orientada al sur, está jalonada de itinerarios de más de 400 m, donde predomina la adherencia en caliza. La Café, Copa i Puro es, junto con la Postres de Músic, una de las más asequibles, aunque algo más rebuscada en cuanto al itinerario. No posee, en mi opinión, la elegancia de esta última, aunque posee largos de gran belleza, en especial los largos 11, 12 y 13. El más difícil es sin duda el 12, con una fisura de 6a perfectamente equipada, y que seguramente se puede complementar con friends si no queremos hacerla toda en libre. La vía se encuentra prácticamente equipada con espits, pitones y puentes de roca.
Mi compañero es otra vez Jose Soler, quien se estrena en esta pared.

El croquis de arriba es la reseña del Alt Urgell, que es con diferencia la que creo mejor refleja el grado de todas las que he visto.

Aquí van algunas fotos.

Largo 1. Espit visible a 6 metros.

Largo 2.

Largo 3.

Largo 4 y 5, que empalmamos.

Largo 6.

Largo 7.

Largo 8.

Largo 9 y 10, que empalmamos.

Largo 11. Muy buena placa de V+ y montamos R en un árbol.

Largo 12. Fantástica fisura de 6a.

Largo 13. Bonito y fotogénico largo que acaba en travesía.

Largo 14.

La bajada la realizamos por la tartera cogiendo el camino a la derecha hasta el collado.

Un abrazo a tod@s,
Jose