Filoxera Vastatrix (285 m, V+/A1) a la Paret de l'Aeri – Montserrat

Vía: Filoxera Vastatrix

Zona: Paret de l'Aeri

Longitud: 285 m (9 largos)

Dificultad: V+/A1

Exposición: S3

Orientación: Noreste

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Semiequipada con expansiones y pitones

Material recomendado: 16 cintas, friends hasta el nº 1, fisus y estribo

Aproximación: 45 min desde Santa Cecília

Descenso: Rápel de unos 20 m y cuerdas fijas hacia la cima del Aeri

Fecha actividad: 09.05.2015

Cordada: Moira Pereyra y Jose

Crónica de la escalada

Primer fin de semana de calor y ya pienso en la cara Norte de Montserrat. Esta muralla me tiene atrapado y aunque la he empezado a explorar un poco tarde, sueño con navegar por todas sus paredes. Le comento a Moira Pereyra de probar la Filoxera Vastatrix, en la Paret de l'Aeri.


Se trata de una ruta muy bonita, con largos excelentes, y donde  casi no hay ningún largo fácil. Lo mejor es la variedad de sus tramos, y por supuesto el entorno. Lo peor sin duda la exposición al final del cuarto largo, pues la roca no es muy buena y es difícil proteger. El equipamiento es, por otra parte, extraño y confuso, pues los tres primeros largos están muy equipados, y en el resto la exposición es a veces elevada.  A destacar la placa del sexto largo, mantenida y con roca excelente, y el diedro fisurado del octavo, donde podemos equipar al gusto. 
Después de 45 minutos de aproximación, y tras dejar a la derecha los cables que llevan a la parte central del Aeri, llegamos a la placa donde se inicia la Easy Rider. A la izquierda vemos el inicio de la vía de la Cristina, y 10 metros más a la izquierda tenemos dos espits al inicio de nuestra vía.

 

L1: mi amigo Marcos me comentó que cree que fue el primero que la acotó ya hace unos 20 años y le dio 6b+, pero por supuesto yo le meto en Ae. Después de unos 10 m de travesía, el largo sube recto y sales en libre en V+ peleón, más bien por la derecha, a buscar la R luego a la izquierda con pasos finos.
 

 

 
L2: sigue la placa en diagonal a la izquierda, con los seguros bien visibles y abundantes. Un pequeño muro muy vertical a mitad del largo es la máxima dificultad en este tramo. El paso es de V+ o quizás 6a.

 

  

L3: proseguimos por la placa hasta un tramo de Ae debajo de un techo, también muy bien equipado. Después una salida en libre con muy buenas manos para cambiar de placa (no evidente) a la izquierda.

 L4: aquí la tónica de la vía cambia totalmente en cuanto a equipamiento. Escalamos una gran placa de roca excelente en IV+ o V para alcanzar el seguro que está a unos 8 m. El segundo seguro no se ve bien y está a unos ocho metros también en diagonal a la izquierda, pero es posible enlazar un gran merlet en medio. Siguiendo en diagonal a la izquierda remontamos el filo de un espolón, con roca algo dudosa y difícil de proteger, pues las fisuras de las lajas son "expanding", hasta que alcanzamos otro seguro. Hasta la R en línea recta tenemos otra excursión con roca también a vigilar.

L5: superamos un corto extraplomo en Ae para alcanzar la R en unos pocos metros de V, otra vez ya con buena roca. Creo que nos confundimos de R, y fuimos a la de Adonde hostias..., pues eran espits viejos.

 

L6: no sé si el largo que hicimos es de la vía, pero este largo de placa, de V/V+, es precioso. Vemos un buril algo a la izquierda y un espit viejo bastante más arriba a unos 8 metros. Chapo el buril, y me dirijo hacia el espit, pero no es de nuestra vía, que debe ser más a la izquierda. ¡Toma!... encuentro un primer pitón, y luego dos más, el primero en estado ruinoso. La roca es perfecta, y a pesar de la exposición, se disfruta cada paso. Más tarde encuentro chapas de nuestra vía, hasta llegar a la R.

 
L7: un corto largo de transición de IV limpio de seguros para llegar al pie del diedro.

L8: largo buenísimo de diedro con patiazo, semiequipado con alguna expansión y pitones. El diedro es oblicuo y la oposición delicada, por  lo que a veces tenemos que ir por la izquierda. Conforme progresamos podemos añadir material de protección. La parte final  creo que es 6a, pero los seguros eran pitones antiguos e iba ya muy cansado, y la hice en A1 añadiendo material.

L9: seguimos el diedro, ya más fácil en V, hasta que vemos una hilera de seguros para acometer una placa muy vertical hacia la derecha. La salida del Ae, en V+, es impresionante, con todo el vacío a nuestros pies. No hay ningún seguro ya hasta la R de bolts de la cima, a unos 7 metros en diagonal a la derecha. Para el segundo es algo expo, pues en caso de caída, una vez quitas el último seguro, hay un buen péndulo.

 Una pequeña trepada nos conduce a la cima. Estamos contentos y cansados, porque nos ha costado y eso es lo que nos motiva a escalar.

 
La vía quizás era algo difícil para mi estado actual, pero tengo ganas de recuperar o superar mi nivel anterior, y esto hace que me plantee enseguida nuevos retos.  Para bajar hacemos un rápel de unos 20 metros, y tomamos unas cuerdas fijas hacia la cima del Aeri.

Cordada en el penúltimo largo de la Reencuentros

El entorno
La Paret de l'Aeri se encuentra en la vertiente norte de Montserrat, el macizo de conglomerado de la cordillera Prelitoral catalana, en la zona de Santa Cecília. Al mirar al noreste, es más fresca que las paredes del sur del macizo, algo que se agradece en los primeros días de calor de la primavera. Es un muro de placas y diedros por donde las vías suben entre agujas y bosque, con amplias vistas sobre el resto de la cara norte. En la base conviven itinerarios como la Easy Rider y la Cristina, y la salida de la vía enlaza, tras un breve rápel y unas cuerdas fijas, con la cima del Aeri.

La vía
Nueve largos y 285 m por placas y diedros de conglomerado, con un máximo de V+ en libre y varios pasos de artificial (Ae/A1) en los largos 1, 3, 5, 8 y 9. El equipamiento es irregular: los tres primeros largos están muy asegurados y, a partir del cuarto, los seguros se espacian y se mezclan expansiones y pitones antiguos, por lo que conviene completar con material propio. Lo más destacado son la placa del sexto largo, de roca excelente, y el diedro fisurado del octavo, donde se puede asegurar a gusto.
Ojo: la roca es dudosa y difícil de proteger al final del cuarto largo, y la salida del noveno no tiene seguros hasta la reunión de la cima, con péndulo posible para el segundo.

Aproximación
Desde Santa Cecília, unos 45 min. Se dejan a la derecha los cables que suben a la parte central del Aeri y se llega a la placa donde empieza la Easy Rider; a su izquierda arranca la Cristina y, diez metros más a la izquierda, dos espits marcan el inicio de la Filoxera Vastatrix.

Descenso
Rápel de unos 20 m desde la cima de la vía y cuerdas fijas hacia la cima del Aeri.

Un abrazo a tod@s,
Jose

GEDE (135 m, 6a/A1e) a l'Agulla Gran del Pas del Príncep – Montserrat (Frares)

Vía: GEDE

Zona: Montserrat – Frares

Longitud: 135 m

Dificultad: 6a (V+/A1e)

Exposición: S2

Orientación: Sur

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Muy equipada con buriles y bolts

Material recomendado: 18 cintas exprés

Aproximación: 1 h desde Can Maçana

Descenso: Rápel de unos 50 m, traveseando a la izquierda encordados

Fecha actividad: 11.04.2015

Cordada: Selene y Jose Bermudo

Croquis de la vía

Crónica de la escalada
Desde que Selene y yo tuvimos que abandonar una vía en Chamonix en agosto pasado por culpa de la lluvia, cerca del Mont Buet, teníamos una escalada pendiente, aunque fuese cerca de casa. La ruta elegida es la GEDE a l'Agulla Gran del Pas del Príncep, una vía histórica, además de preciosa. Todos sus largos son estéticos, la roca nunca defrauda, y la exposición, a pesar del estado de algunos de sus seguros, es mínima.

La aproximación la hemos realizado desde Can Maçana, ya que el camino transita la región mágica de Agulles, y mi compañera de cordada no había visitado esta zona. A pesar de ser algo larga, disfrutamos de las vistas de la Miranda de les Bohigues, de les Bessones, de las Mamelluda, del Lloro, y de un largo etcétera de monolitos memorables. Al cabo de una hora llegamos a pie de vía, cuyo acceso está a unos treinta metros del camino.

El primer largo se disfruta del primer al último metro. Ya la salida del pedestal a la placa para cazar el primer seguro es fina y requiere toda nuestra atención. La escalada prosigue con bellos pasos en excelente roca. Un paso algo más duro después de una pequeña travesía lo acero sin rubor, pero luego el libre es más fácil y llegamos a la reunión derecha de la bauma.

El segundo largo se franquea a izquierda, un poco a gatas por la bauma, para salir en artificial, que no abandonamos hasta pocos metros antes de la R2. Desconozco el grado en libre.

La salida del tercer largo es delicada, pero enseguida la escalada se torna agradable, y combinando artificial con libre, con equipamiento abundante pero antiguo, escalamos otro largo más bonito si cabe que el anterior.

El cuarto largo se inicia con un labio extraplomado y de grandes presas, que se puede superar tanto en libre como en Ae, o combinando ambas técnicas según nos apetezca o según nuestro cansancio o grado. Luego unos pasos de equilibrio a derecha y más tarde recto nos permiten superar unos metros verticales, y donde la técnica de pies se impone, alternando con pasos de Ae.

El quinto largo es quizás el que más se disfruta, bien porque supone el final de esta extraordinaria vía, bien porque ya nos hemos acostumbrado al estilo de la escalada y nos permitimos apurar más el libre y a confiar más en los buriles de estos últimos largos. La reunión es de un solo bolt.

Para bajar buscamos el rápel traveseando a la izquierda encordados. La longitud del rápel es de unos 50 metros.

El entorno
La GEDE sube la cara sur de la Agulla Gran del Pas del Príncep, en el sector de Frares, dentro de la región de Agulles de Montserrat. Es una vía histórica de 1956 que se sigue escalando con el material de la época: clavos y buriles originales, oxidados pero en bastante buen estado, y algún bolt más reciente. Sus cinco largos combinan libre y artificial sobre conglomerado, con un nivel obligado de V+. La reunión final es de un solo punto y el descenso se hace en rápel por el lado opuesto. Con tanto buril antiguo conviene llevar cintas de sobra para los tramos de A0.

La vía
L1 (V+/A0, 35 m): salida fina del pedestal a la placa para cazar el primer seguro y bellos pasos en excelente roca hasta la reunión derecha de la bauma.

L2 (A1e, 25 m): travesía a la izquierda por la bauma y salida en artificial, que se mantiene hasta pocos metros antes de la reunión.

L3 (A0, 20 m): salida delicada y después escalada agradable, combinando artificial y libre, con equipamiento abundante pero antiguo.

L4 (V+/A0, 20 m): labio extraplomado de grandes presas, pasos de equilibrio a la derecha y tramo vertical donde mandan los pies, alternando con pasos de Ae.

L5 (V+/A0, 35 m): el más disfrutable para apurar el libre. La reunión es de un solo bolt.

Aproximación
Desde Can Maçana, por el camino que atraviesa la región de Agulles, en una hora hasta el pie de vía. El acceso queda a unos treinta metros del camino.

Descenso
Se busca el rápel traveseando a la izquierda encordados. La longitud del rápel es de unos 50 metros.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Colorantes Permitidos (170 m, 6b+) al Elefantet – Montserrat (Sant Benet)

Vía: Colorantes Permitidos

Zona: Montserrat – Sant Benet

Longitud: 170 m

Dificultad: 6b+ (6a+ obligado)

Exposición: S1

Orientación: Este

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Equipada con bolts

Material recomendado: 12 cintas exprés

Aproximación: 15 minutos

Descenso: Salida a la cima y destrepe o pequeño rápel, terminando por los últimos metros de la Chachi Piruli

Fecha actividad: 18.04.2015

Cordada: Anna y Jose

Croquis de Luichy

Crónica de la escalada

Dado que tenía con Anna una escalada pendiente, le propongo la Colorantes Permitidos, una clásica del sector, con roca excelente y bien equipada. Por supuesto acepta rápido y planificamos la escalada para el sábado.
Nos ha parecido una vía muy bonita, bastante rápida y con un itinerario muy elegante. El cuarto largo nos pareció muy exigente y con el grado muy apretado en todas las reseñas que hemos visto.

Aquí van las fotos.
Largo 1: placa mantenida de V.

Largo 2:  placa de V algo expo al principio y luego más fácil.

Largo 3: el más duro, y que nos pareció con un grado más elevado del de la reseña. Lo más difícil y obligado, chapar el bolt de la salida de la bauma, lo cual Anna hizo con solvencia. Yo lo intenté antes sin mucha convicción.

Largo 4:  largo corto de placa pero bonito, en travesía ascendente a la derecha. Para mi es 6a los primeros metros.

 Largo 5:  quizás el más bonito. Los dos primeros bolts los escalé en artifo, y en teoría es 6a+, pero me dijeron que exigente. Luego es V+ mantenido, vertical y precioso. Lástima de la última parte, rota y con una R muy incómoda, que se evita montándola en el árbol a la derecha.

Para acabar salimos a cima, destrepamos  o pequeño rápel, y acabamos por los últimos metros de la Chachi Piruli.

El entorno
La Colorantes Permitidos es una clásica del sector de Sant Benet, en el Elefantet, de roca excelente y bien equipada con bolts. Se accede en unos 15 minutos y sube por placa de conglomerado con orientación este, de itinerario elegante y bastante rápido. Comparte salida con la Chachi Piruli, cuyos últimos metros se utilizan para terminar.

La vía
L1 (V): placa mantenida.
L2 (V): placa algo expuesta al principio y luego más fácil.
L3: el más duro según nuestra opinión; lo obligado es chapar el bolt de la salida de la bauma.
L4 (6a): largo corto de placa, en travesía ascendente a la derecha.
L5 (6a+, luego V+): los dos primeros bolts, exigentes, se escalan en artificial; luego V+ mantenido y vertical. La última parte es rota y con una R incómoda, que se evita montándola en el árbol de la derecha.

Un abrazo a tod@s,
Jose