Anglada-Cerdà (160 m, V+/A2e) a la Boleta Foradada – Montserrat

Zona: Montserrat (Frares)

Longitud: 160 m

Dificultad: MD+ (V+/A2e)

Exposición: S2

Orientación: Norte

Primera ascensión: Josep Manuel Anglada y Joan Cerdà, el 21.11.1965

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Semiequipada con parabolts, buriles, pitones y falcas

Material recomendado: 20 cintas exprés, semáforo de aliens, juego completo de friends hasta el Camalot #3 y estribo

Aproximación: 30 minutos desde Can Maçana

Descenso: A pie, rodeando la bola cimera por la izquierda hasta el camino de Frares

Fecha actividad: 03.11.2013

Cordada: Joaquim Torres y Jose Bermudo

Croquis de la vía

El entorno
La Boleta Foradada es una de las agujas de la región de Frares, coronada por la bola de roca que le da nombre. Su cara norte, sombría y vertical, queda por encima del camino que va de Can Maçana al Coll de Port.

La vía
Cinco largos muy distintos: una chimenea de V+ casi limpia, un diedro fisurado de V/V+, una fisura de 35 m en bavaresa equipada con tacos de madera y dos largos de artificial equipado (A2e y A1e) hasta el pie de la bola.

Ojo: el primer largo solo tiene un pitón en 40 m, pide friends grandes y la roca es delicada. En el artificial hay seguros de todo tipo, alguno precario.

Primera ascensión
La abrieron Josep Manuel Anglada y Joan Cerdà el 21 de noviembre de 1965.

Aproximación y descenso
Desde Can Maçana, pasada la Cadireta, se toma la dirección del Coll de Port hasta un sendero que sube directo a la aguja; una corta travesía a la derecha deja a pie de vía. Unos 30 minutos.
Desde la última reunión se rodea la bola por la izquierda y, ya al otro lado, un sendero a la derecha baja al camino de Frares.

Crónica de la actividad
Avanzado el otoño, quedan pocas semanas para apurar las paredes Norte de Montserrat sin pasar demasiado frío. Es por tanto una buena oportunidad para probar una vía que mucha gente me ha recomendado, la Anglada-Cerdà a la Boleta Foradada, en plena cara N de Frares. Será mi tercer día de escalada consecutivo, en esta minimaratón que me he regalado este largo fin de semana.

Mi compañero es en esta ocasión un amigo del club de Cordada, con el que nunca me he encordado, Joaquim Torres. Solo ha escalado una vez en cara N, y nunca en Frares, y estoy seguro que va a ser una experiencia «interesante» para él.

Puedo decir que después de escalarla, la Anglada-Cerdà es una joya de vía, con cinco largos espectaculares. El ambiente es típico de cara N, austero, sombrío, con equipamiento a veces delicado, verticalidad absoluta y roca en ocasiones mediocre. A destacar el tercer largo, una increíble fisura de 35 m que se escala en bavaresa y mantenida en el V+, con roca excelente, asegurada entera con tacos de madera.

Aproximamos desde Can Maçana, y pasada la Cadireta, tomamos el Coll del Port. Pronto divisamos nuestra aguja. En un momento vemos un corriol que sube directo. Al final de este, una pequeña travesía a derecha nos deja en pie de vía. Nosotros hicimos un minilargo de 10 m para acceder a la R0, pues aunque es fácil en III, está muy roto. La R0 son 2 buriles en no muy buen estado.

L1: el primer largo se puede definir como salvaje. Duro, comprometido, prácticamente desequipado y roca delicada. A pesar de todo ello es de una belleza innegable, y con una gran variedad de tramos de escalada. Dado que Quim nunca ha escalado este tipo de terrenos, empiezo yo. Salgo hacia la evidente chimenea que tenemos enfrente. El inicio es bastante duro, en V+, y la roca no es de fiar. Subo empotrando brazo y pies en dos grandes fisuras, y coloco alguna pieza grande. El terreno se suaviza y subo ora en oposición ora en chimenea apoyando espalda. De seguros de momento ni rastro. Cuando he agotado casi todas las piezas grandes, chapo un pitón anudado con una falca. El terreno se vuelve a poner difícil y coloco la última pieza grande. Más arriba una falca sin cordino imposible de chapar. Otra vez en oposición y al final en chimenea, con piezas medianas. El terreno en la salida muy roto. La R, de un espit, está a unos 40 m y el largo está equipado con 1 pitón. Muy espectacular.

L2: Ahora le toca a Quim. Sale en terreno fácil caminando hasta llegar al diedro fisurado. Al principio es fácil, en IV+. Poco a poco el terreno se inclina (V) en la misma medida que la roca mejora. Chapa un clavo y escala dos pasos algo más duros (V+), pero bien protegido y/o protegibles. La fisura es excelente, las manos y friends entran a caldo. A los 15 m hay una expansión, y más tarde el terreno continúa en V. Se llega a una R de 2 parabolts a los 30 m.

L3: si el anterior largo es para disfrutar, este que me toca no tiene desperdicio, y es uno de los mejores largos que he escalado en Montserrat. Se trata de una fisura que se escala en bavaresa desde el primer al último metro, y que progresivamente va ganando en verticalidad y dificultad. La fisura está completamente equipada con falcas de madera, alguna de dudosa robustez. Cuando comienzo me doy cuenta de la calidad de la roca en este largo, y voy ganando metros con soltura. Las manos entran a cañón, y es posible colocar anclajes intermedios. Conforme voy subiendo el cansancio se deja notar y ya al final me tomo un respiro y descanso en una de las falcas. Arriba de todo la fisura extraploma levemente (¿6a?) pero llego rápidamente a la reunión de parabolts. Largo 5 estrellas.

L4: este largo es enteramente en artificial, excepto algún paso en libre. Tan espectacular como fácil, porque en ningún momento hay que poner pieza alguna, y en general los seguros no alejan mucho. Eso sí, el equipamiento es diverso (falcas, pitones, buriles, bolts, puentes de roca) y algún seguro es precario. Primero se supera un fuerte extraplomo en A2e, y más tarde una escalada en A1e nos deposita en una R totalmente colgada. Mientras aseguro a mi compañero, ambos nos regalamos unas fotos espectaculares en el filo del espolón final.

L5: este largo lo escala Quim. Se sale en libre en V hasta continuar en A1e por la línea de expansiones, compuesta de buriles intercalados con bolts. La R está a unos 30 m, a pie de la bola que corona la Boleta Foradada.

Buena vía, clásica 100%, con un nuevo compañero de escalada. ¡A ver si repetimos, Quim!...

La bajada se realiza pasando la Boleta por su izquierda, donde es posible proteger con un buril, y luego a derecha un corriol para alcanzar el camino de Frares.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Electric Ladyland (280 m, V+/A1) a la Paret de l'Aeri – Montserrat

Vía: Electric Ladyland, con entrada por la Pany-Farrera

Zona: Paret de l'Aeri – Montserrat

Longitud: 280 m (100 m de la Pany-Farrera + 180 m de la Electric Ladyland), 9 largos

Dificultad: MD+, V+/A1 (6b o Ae en el paso clave del diedro)

Exposición: S3

Orientación: Noreste

Primera ascensión: Electric Ladyland: Armand Ballart, Josep «Buril» Carbonell, Joaquim «Kim» Prats y Francesc Queralt, 1978. Pany-Farrera: 1941

Tipo de roca: conglomerado, delicado en la Pany-Farrera y en la placa del L8

Equipamiento: semiequipada con parabolts, buriles y pitones; parte del material fijo es vetusto

Material recomendado: 16 cintas, semáforo de aliens, juego completo de friends hasta el Camalot #3 y un estribo

Aproximación: 30 min desde Santa Cecília por el camino equipado

Descenso: a pie, por la Canal de Sant Jeroni, sin rápeles

Fecha actividad: 01.11.2013

Cordada: Albert Cogul y Jose Bermudo

Nuestra actividad

Mi segunda ascensión a la Paret de l'Aeri empieza con una petición desesperada para encontrar compañero de escalada el viernes de Todos los Santos. Tengo ocupados el sábado y el domingo, pero estoy deseando caminar verticalmente otra vez después de 4 días de descanso. Albert Cogul sale en mi ayuda. Después de un período de convalecencia vuelve a estar activo y, aunque físicamente no está al 100%, su motivación es máxima. No lo conozco personalmente, pero esto de Facebook es la bomba. Por teléfono me sugiere la Electric Ladyland, entre otras vías. No lo tengo claro: tenía pensado hacer algo más relajado. Quedamos en decidirlo al día siguiente en Santa Cecília.

Me voy a dormir, pero la suerte está echada. El mágico nombre ha sido pronunciado y en mi cabeza ya la estoy escalando. Además, hacía meses que quería escalar con Albert, un pedazo de escalador y, según me habían dicho, mejor persona.

Así que a las 8:00 me encuentro con Albert en Santa Cecília y acepto su propuesta. Por el camino equipado que lleva a la pared, en poco más de media hora nos plantamos al pie de la Pany-Farrera. Como buenos compañeros nos repartimos los largos, y le pido empezar yo, que me va bien para quitarme los nervios.

L1: el primer largo va por el diedro y, aunque es algo matojero, la escalada es elegante y obligada, con algún paso de V+. Solo por el hecho de estar en el Aeri, las emociones se multiplican. Un parabolt y un par de pitones son todo el equipamiento fijo de este largo de 45 m.

L2: sale Albert por el diedro, algo sucio pero fácil, en V-. Unos metros más arriba hay que salir forzosamente a la placa a buscar un bolt, en un paso de V+. Seguimos por el diedro hasta que se cierra y tenemos que subir por una bonita chimenea, alternando a veces con la placa de la izquierda, hasta encontrar la reunión a unos 40 m. El largo está semiequipado con bolts y pitones.

L3: en el último largo de la Pany-Farrera seguimos por el diedro-chimenea hasta que se cierra y buscamos la salida a la izquierda por la placa, en V. A unos 20 m tenemos la R3, en la mítica Plaça Catalunya. El largo está semiequipado con bolts.

Hemos tardado apenas una hora en este tramo. Parece que la compenetración con mi nuevo compañero es buena. Aquí empieza la Electric Ladyland, aunque seguiré con la numeración de los largos.

L4: le toca a Albert. Sale por la derecha, porque la salida recta es expuesta, por el pequeño muro que sube entre los árboles, que se protege bien con las sabinas. Al llegar a la feixa se sube recto y luego por la izquierda de una pequeña lastra, bien protegida y protegible. Después se vuelve al diedro, mantenido en V/V+, con un paso de 6a. El equipamiento es variado y a veces vetusto, y conviene reforzarlo con alguna pieza. La reunión está a unos 35 m.

L5: ahora me toca a mí. La salida es delicada, pero enseguida el diedro se vuelve franco. Sigue semiequipado con bolts y poco a poco se va poniendo más vertical. Voy metiendo friends allí donde el alejamiento es grande y supero el largo en oposición. Espectacular. Ya muy arriba aprieta más, V+/6a, hasta llegar a una sabina, y luego un tramo de 6b o Ae, según el gusto. Monto la reunión a unos 35 m, debajo del techo rojizo. El ambiente es impresionante. Albert comenta: «¡Siempre he soñado con estar aquí, debajo de este techo!».

L6: lo ataca Albert. Es un corto tramo de artificial de unos 20 m, prácticamente equipado. Hay que alcanzar un pitón algo lejano e ir flanqueando el techo por debajo, chapando piezas de todo tipo: pitones, buriles, puentes de roca… Antes de llegar al único parabolt hay un paso muy largo que Albert protege con el alien verde y, con ayuda del estribo, alcanza el bolt. Ya en vertical, la reunión está a pocos metros. Oigo gritar a Albert: «¡Ya veo la bavaresa! Vas a flipar». Tardo un rato en empezar de segundo, porque Albert está montando su góndola: la reunión es totalmente colgada y va a pasar un buen rato allí. Debajo de nosotros hay un vacío no apto para novatos.

L7: lo que veo es bestialmente estético. La gran lastra a nuestra derecha se alza desafiando la gravedad en el vacío del Aeri. Una larga cicatriz separa la lastra de la pared a su izquierda. Según he leído, solo hay un seguro en los 20 m de fisura. Empiezo el largo en Ae, flanqueando a la derecha sobre un vacío imponente para alcanzar la fisura a unos 5 m, y comienzo a escalarla. Al principio es muy fácil: las manos agarran fuerte en bavaresa y los pies son siempre buenos. Doy un leve golpe a la lastra y resuena como un tambor. Mejor no lo vuelvo a hacer. A lo lejos consigo divisar el seguro. Poco a poco progreso hasta un reposo muy bueno donde consigo colocar un Camalot #3, pero al probarlo noto que la roca vuelve a vibrar. Mejor no caerse. Ahora la fisura se pone más vertical y tira hacia atrás, en V+. Antes de llegar al seguro intento poner algo, pero el tramo es tan atlético que prefiero no agotarme y sigo. Al final, el seguro es un buril en buen estado, pero un buril. Más relajado, llego al final de la lastra. Luego sigo a la izquierda en Ae durante unos 10 metros y, casi al final, consigo estrangular un buril sin chapa. Monto la reunión a unos 35 m, después de un largo apoteósico, con una de las mejores bavaresas de todo el macizo.

L8: es una placa bastante dura (6a+) y de roca mediocre, que acomete Albert. Aquí abundan los parabolts, y Albert no duda en tirar de las cintas: estamos casi al final y no es momento de hacerse daño. Más arriba la roca mejora y el grado afloja, con escalada libre en V. Veo cómo Albert se mete en un diedro hasta un pequeño desplome. Como los cordinos de los pitones no son de su agrado, protege el paso con un friend y lo supera. Monta la reunión a unos 30 m.

Obra de arte en la R8

L9: largo de trámite, de III. Hay que salir a la izquierda. A mitad hay una reunión de buriles, que obviamos, y más arriba se llega a un pequeño diedro muy descompuesto pero muy fácil. Se monta la reunión en un árbol a los 30 m.

Hemos tardado unas cinco horas y media en hacer este pedazo de vía, y encima acompañado de otro pedazo de escalador. Y ahora puedo confirmar que es aún mejor persona. ¡Gracias, Albert!

El entorno
La Paret de l'Aeri es la pared más impresionante de Montserrat: una muralla de conglomerado de casi 300 m que se levanta sobre el trazado del aeri (el teleférico) del monasterio, en la vertiente norte del macizo. Sus vías combinan fisuras, techos, placas y lastras con un ambiente de gran pared difícil de encontrar en otros rincones de la montaña.

La vía
La Electric Ladyland es una de las mejores vías de Montserrat. Se accede a ella por otra vía histórica, la Pany-Farrera (unos 100 m), que no hay que menospreciar: está poco equipada y tiene roca delicada. Termina en la Plaça Catalunya, donde empieza la Electric Ladyland, una sucesión de fisuras, travesías, placas y diedros sin ningún largo fácil. Su joya es la fisura de la gran lastra: casi 20 m en bavaresa muy aérea, de V/V+, con un único buril a media altura.
L1 (V+, 45 m): diedro algo matojero, con un parabolt y dos pitones.
L2 (V+, 40 m): diedro, salida a la placa y chimenea.
L3 (V, 20 m): diedro-chimenea y salida por la placa de la izquierda hasta la Plaça Catalunya.
L4 (6a, 35 m): muro con sabinas, pequeña lastra y diedro mantenido de V/V+.
L5 (6b o Ae, 35 m): diedro en oposición que se va verticalizando hasta el techo rojizo.
L6 (A1, 20 m): travesía en artificial bajo el techo, con un paso largo antes del único parabolt; reunión colgada.
L7 (V+/Ae, 35 m): flanqueo en Ae y la gran fisura en bavaresa de la lastra, que suena hueca; salida en Ae a la izquierda.
L8 (6a+, 30 m): placa de roca mediocre bien equipada y diedro con un pequeño desplome.
L9 (III, 30 m): largo fácil hacia la izquierda, con un diedro descompuesto; reunión en un árbol.
Ojo: parte del material fijo (buriles, pitones con cordinos) es antiguo. Conviene reforzarlo y no fiarse de la lastra del L7, que vibra.

Primera ascensión
La Pany-Farrera, abierta en 1941, es una de las vías históricas del Aeri. La Electric Ladyland la abrieron en 1978 Armand Ballart, Josep «Buril» Carbonell, Joaquim «Kim» Prats y Francesc Queralt, en plena época de las grandes vías de artificial de Montserrat. Hoy se escala mayoritariamente en libre y con algún paso de artificial.

Aproximación
Desde Santa Cecília, por el camino equipado que lleva a la base de la pared: unos 30 minutos hasta el pie de la Pany-Farrera.

Descenso
A pie, sin rápeles, por la Canal de Sant Jeroni, hasta volver a Santa Cecília.

Un abrazo a tod@s,
Jose