Vilmanbar (130 m, MD-, 6a/V+) a la Pastereta – Montserrat

Vía: Vilmanbar

Zona: Montserrat

Longitud: 130 m

Dificultad: MD-, 6a (V+)

Exposición: S1

Orientación: Oeste

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Equipada con bolts

Material recomendado: 11 cintas

Aproximación: 1 h desde Vinya Nova

Descenso: En rápel por la vía

Fecha actividad: 01.08.2015

Cordada: Jose Soler, Elisa Corrochano y Jose Bermudo

Mapa de vías de la Pastereta, elaborado por Pere Books

Crónica de la escalada

 

Última semana antes de las vacaciones. Jose S., Elisa y yo buscamos una vía plaisir en Montserrat, a la sombra matutina. La pared de la cara oeste de la Pastereta, aunque modesta, es una buena opción. De entre las vías que la surcan, la Vilmanbar quizás es de las más fáciles. Son cuatro largos perfectamente protegidos que permiten disfrutar sin nada de exposición. Lo mejor de la vía son los dos primeros largos, mantenidos y ambos diferentes.

 

La aproximación la hemos hecho desde Vinya Nova: a los 10 minutos de coger la pista en dirección este, subimos por un camino marcado con hitos hasta la Pastereta. La Vilmanbar se encuentra a la derecha de Sac de Paciencia. Adjunto el mapa de vías elaborado por Pere Books.

 

L1: largo de presa pequeña, con dos tramos de 6a no obligados. 30 m.

 

L2: un largo vertical de grandes presas, mantenido en V+. 20 m.

 

L3: salida en V+ y luego más fácil. 45 m. Reunión en la Función Clorofílica.

 

L4: caminamos a la izquierda a buscar una placa discontinua de V que nos lleva al final de la vía.

 

El descenso más obvio es en rápel por la vía.

 

El entorno
La Pastereta es una pared de conglomerado de Montserrat, el macizo de formas caprichosas del Parque Natural de la Muntanya de Montserrat, a las puertas de Barcelona. Su cara oeste, modesta frente a las grandes paredes del macizo, recibe sombra por la mañana y resulta agradable en los meses de más calor. El acceso se hace desde Vinya Nova por una pista y un sendero con hitos, y la pared reúne varias vías equipadas, de dificultad moderada, ideales para una jornada tranquila.

La vía
Vía deportiva de cuatro largos y unos 130 m, equipada con bolts y bien protegida de principio a fin, de modo que se disfruta sin exposición. El grado máximo es 6a, en tramos no obligados, y el resto no pasa de V+. Los dos primeros largos son los más mantenidos y distintos entre sí: presa pequeña el primero y presas grandes en vertical el segundo. Tras el tercero, de salida en V+ y luego más fácil, la reunión está en la vía vecina Función Clorofílica, y el último largo es una placa discontinua de V. Se escala con 11 cintas.

Aproximación
Desde Vinya Nova, a los 10 minutos de coger la pista en dirección este, un camino marcado con hitos sube hasta la Pastereta. En total, 1 h. La vía está a la derecha de Sac de Paciencia.

Descenso
En rápel por la propia vía, que es lo más obvio.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Vía de Tots (455 m, MD+, 6b/Ae) al Pollegó Inferior (2.445 m) – Pedraforca

Vía: Vía de Tots

Zona: Pedraforca

Longitud: 455 m

Dificultad: MD+, 6b (6a/Ae)

Exposición: S2

Orientación: Sur

Primera ascensión: X. Ortega, M. Rosell, J. C. Serrano, M. Pedro, J. Charlez, F. García y F. Bascuñana (12.07.1981)

Tipo de roca: Caliza

Equipamiento: Semiequipada con bolts y pitones

Material recomendado: 15 expres, aliens y friends hasta el nº 2

Aproximación: 1 h

Descenso: Por el este hasta una canal que baja a la cara sur y, de ahí, por la base de la pared hasta el pie de vía

Fecha actividad: 02.08.2015

Cordada: Marcos y yo

Croquis de la vía (dibujo propio)

Crónica de la escalada

 

En mi enésima visita este año al Pedraforca, Marcos y yo nos dirigimos a una vía que mi amigo lleva tiempo rondando. En escaladas anteriores ya habíamos pasado por el pie de vía y nos impresionaba su inicio, vertical y mantenido. Esta vez vamos con todo el material necesario y mentalmente preparados para afrontar el reto.

 

La vía nos ha parecido difícil y muy bonita. La roca es excelente. Aunque es inevitablemente discontinua por las dos feixas que la cruzan, hay largos con mucho ambiente y tramos muy variados: placas, fisuras, bavaresas, diedros y un par de largos de canalizos más propios del Picu Urriellu. Aunque está semiequipada, hay tramos expuestos donde la protección es delicada, por ejemplo en el primer largo. Hay pasos puntuales pero obligados que requieren decisión. En general hay que ir rápido, pues es larga y hay pocos largos regalados. Yo diría que es una vía en la que hay que entrar con el cuchillo entre los dientes.

 

Así que, con esta mentalidad, salimos de Bellaterra a las 5:30 h, pero un inoportuno error de trayecto y la niebla hacen que no empecemos a caminar hasta las 9:30 h. Encima Marcos viene convaleciente de una gripe estomacal y comenta durante la aproximación que no se encuentra muy fino.

 

Antes de empezar la vía, un amigo de Marcos, Xavi A., pasa por nuestro pie de vía camino de la Passenger, precisamente la vía que abrió con Raúl hace unas semanas. Entre pitos y flautas, ¡empezamos a escalar a las 11:00 h!

 

L1: placa de V con tres pitones al inicio y, después, un incomprensible tramo expuesto de difícil protección hasta llegar a un bolt. La reunión original debe de ser la de la derecha, pero como es de tres buriles, monto la mía en otra más a la izquierda. Llega Marcos mareado y con náuseas; no parece recuperado de la gripe, así que de momento repetiré de primero.

 

L2: otra placa, ésta de 6a pero no del todo obligada, para llegar a un breve tramo de Ae. Empalmo este largo con el siguiente y, por un tramo matojero, monto reunión en un árbol.

 

L3: Marcos está algo mejor y se mete en un fantástico largo de canalizos, al principio muy bien protegido, donde hay que apretar de pies lateralmente en las chorreras y hacer pinza con los dedos.

 

L4: tras dudar si bajarnos o no, pues mi compañero sigue sin encontrarse bien, seguimos para arriba. Si no mejora, nos retiraremos en la Diagonal. Este largo supera el extraplomo por su parte más débil y de forma elegante, en IV+.

 

L5: un largo muy bueno, primero por diedro, luego una placa finísima bajo el techo y, para terminar, un Ae de trámite hasta la reunión.

 

L6: largo sensacional en fisura y diedro, donde se combinan pasos en oposición y bavaresas. Final difícil (al menos para mí) y mantenido de autoprotección.

 

L7: largo de transición para llegar a la canal de la izquierda.

 

L8: otro largo que tiene miga. A mitad de largo hay un paso realmente cabrón para chapar un pitón que casi no se ve (6a obligado). Luego afloja y, por una canal fácil, llegamos a la última feixa.

 

L9: caminando hasta una reunión con argolla, debajo de unos canalizos. Cuidado, porque hay más vías a la derecha.

 

L10: Marcos vuelve de primero en otro genial largo de canalizos, éste algo más fácil que el anterior. Se nota que se le dan bien.

 

L11: salimos a la izquierda flanqueando hasta un diedro. Hay una baga en un puente de roca a mitad de largo. Después del diedro, una reunión con bolts.

 

L12: el final de la fiesta es un largo de 50 m bastante mantenido. Se supone que hay una reunión intermedia, pero sólo vi un bolt y tiré para arriba. Se inicia por un diedro al que Marcos dio 6a, pero, porque estaba ya cansado, por torpeza de movimientos o por ambas cosas, tiré bastante de A0 en los numerosos pitones que había. Después del último pitón del diedro, otro paso cabroncete de 6a obligado: hay que buscar la fisura de la izquierda con los pies en adherencia. Al final del largo, una fantástica bavaresa de V+ a proteger. Luego, a la izquierda, la última reunión, de bolts.

 

Casi 9 horas después acabamos la vía. Toca correr para que no nos pille el negro.

 

La sombra del Pedraforca sobre Saldes

El entorno
El Pedraforca es una de las montañas más emblemáticas de Cataluña: una mole caliza en forma de horquilla, aislada en el Prepirineo del Berguedà, entre Saldes y Gósol y dentro del Parque Natural del Cadí-Moixeró. Sus dos pollegons están unidos por la enforcadura: el superior (2.506 m) y el inferior (2.445 m), sobre cuya cara sur discurre esta vía. Frente a la fría y vertical cara norte, la sur es un inmenso paredón de caliza gris, en general tendido, de escalada predominantemente en placa y cortado por repisas (feixas) que alternan la escalada con tramos de caminar. Aun siendo una cara sur, a más de 2.000 m sopla a menudo un aire frío, y el aislamiento del lugar invita a no confiarse con el tiempo.

La vía
Es la más larga de toda la cara sur, pues arranca desde la parte baja del zócalo: unos 455 m en 12 largos, aunque según la fuente el desarrollo se cifra entre 455 y 490 m. Las dos feixas que la cruzan, la Gran Diagonal y la superior, permiten abandonar sin grandes complicaciones. Combina placas, fisuras, diedros, bavaresas y canalizos sobre roca excelente; la mayoría de los largos son exigentes, y la protección mezcla parabolts, que se van espaciando a partir de la mitad, con pitones y fisuras que hay que completar con material móvil. Fue reequipada en 2003 por la Comissió d'Equipaments de la FEEC.

Largo a largo, según nuestra escalada:
L1 (V): placa expuesta con pitones y protección difícil.
L2 (6a/Ae): placa y breve tramo de artificial.
L3: canalizos, el largo más característico de la vía.
L4 (IV+): extraplomo por su parte más débil.
L5: diedro, placa fina bajo el techo y artificial de trámite.
L6: fisura y diedro con oposiciones y bavaresas.
L7: transición hacia la canal de la izquierda.
L8 (6a obligado): paso clave para chapar un pitón y canal fácil hasta la última feixa.
L9: caminando hasta la reunión con argolla.
L10 (IV+/V): segundo largo de canalizos, más fácil.
L11 (IV): flanqueo a la izquierda y diedro.
L12 (V+, 6a obligado): 50 m mantenidos, con diedro de pitones y bavaresa final.

Primera ascensión
Abierta el 12 de julio de 1981 por X. Ortega, M. Rosell, J. C. Serrano, M. Pedro, J. Charlez, F. García y F. Bascuñana. Con sus casi 500 m de desarrollo, es un clásico de la cara sur y sigue siendo una de las vías más completas de la pared.

Aproximación
Desde el refugio Lluís Estasen (1.675 m), un camino bastante llano lleva a la base de la tartera del Pedraforca. Se sube por la tartera hasta una brecha desde la que ya se ve la cara sur, y de ahí se bordea la pared hasta el pie de vía, en la parte baja del zócalo. Nosotros tardamos 1 h.

Descenso
Desde el final de la vía se sigue hacia el este, por hitos y marcas, hasta una canal que baja a la cara sur. Después se recorre la base de la pared hasta el pie de vía y se deshace el camino de ida.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Arista Brucs (60 m, V-) al Pingüí – Agulles de Montserrat

Vía: Arista Brucs

Zona: Montserrat – Agulles

Longitud: 60 m (2 largos)

Dificultad: D (V-)

Exposición: S1+

Orientación: Sur

Primera ascensión: línea clásica de Agulles, atribuida a escaladores del grup Brucs

Tipo de roca: Conglomerado de Montserrat

Equipamiento: Parabolts (reequipada; seguros algo justos)

Material recomendado: 5 cintas exprés

Aproximación: 45 min desde Can Maçana

Descenso: rápel desde la cima

Fecha actividad: 24.06.2015

Nuestra actividad

Nuestra segunda vía en Agulles en el 20º aniversario de Cordada fue, tras la Chimenea Torres-Homet al Esquelet, la Arista Brucs al Pingüí: el rápel de la anterior nos dejaba a apenas 30 metros de su pie de vía. Otra línea histórica, de buena roca, grado amable y equipamiento a la antigua pero con seguros restaurados. Para escalar sin prisas y disfrutar.

El entorno
Las Agulles son el sector más occidental y agreste de Montserrat: un bosque de agujas de conglomerado que se levanta sobre el collado de Can Maçana. La aguja del Pingüí es una de las muchas que salpican la zona, justo bajo las Bessones, y su arista sur ofrece una escalada corta y luminosa sobre los característicos cantos de conglomerado.

La vía
La ascensión se desarrolla en dos largos que remontan el filo de la arista. El primero, con el paso más exigente (V-), gana la parte baja del espolón; el segundo, más sencillo, conduce cómodamente hasta la pequeña cima del Pingüí. En total, unos 60 metros de escalada sobre roca sólida y bien saneada.

Ojo: pese al reequipamiento, los seguros están algo espaciados; conviene ir sobrado de grado y no confiarse por lo corto de la vía.

Primera ascensión
La «Arista Brucs» no es una vía aislada, sino todo un clásico de Agulles: con ese nombre se conocen las líneas de arista abiertas por escaladores del grup Brucs, uno de los colectivos que exploró y equipó estas agujas a mediados del siglo XX. La del Pingüí comparte ese espíritu de escalada clásica, hoy reequipada con parabolts aunque conservando el carácter comprometido de los seguros justos.

Aproximación
Se aparca en el coll de Can Maçana, en el extremo oeste del macizo (el aparcamiento puede ser de pago en fin de semana). Se toma el GR 172 en dirección a la Roca Foradada y, a los 10 minutos, en el Collet de Guirló, se gira a la derecha por el sendero señalizado en amarillo y blanco que sube al coll de la Portella. Pasada la Portella, el camino baja hasta el refugio Vicenç Barbé, a unos 45 minutos del coche. Desde el refugio hay que contar unos 10 minutos más hasta el pie de la vía. Tras el rápel de la Chimenea Torras-Homet, el pie de la Arista Brucs queda a apenas 30 m.

Descenso
Rápel desde la reunión de cima. Después se regresa al refugio Vicenç Barbé y se deshace el camino de ida por el coll de la Portella y el Collet de Guirló hasta el GR 172 y el aparcamiento de Can Maçana.

Un abrazo a tod@s,
    Jose

Arista Brucs a la Bitlla (60 m, D, IV+) – Montserrat

Vía: Arista Brucs

Zona: Montserrat - Agulles (Agulla de la Bitlla)

Longitud: 60 m (2 largos)

Dificultad: D, IV+

Exposición: S2

Orientación: Sur

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Equipada con parabolts y algún pitón

Material recomendado: 5 cintas exprés

Aproximación: 45 min desde Can Maçana

Fecha actividad: 24.06.2015

Cordada: Jose Bermudo y Montse Mir

Croquis de Jose Walero

Crónica de la escalada
Después de más de cinco años vuelvo a acercarme a esta fácil pero bonita vía, ubicada en el corazón de la mágica región de Agulles. La primera vez fue con Gerard y con Rubén, días después del accidente de la Cristina. Nuestra mente estaba llena de dudas y miedos y no conseguí quitármelos en el segundo largo, un simple IV+. Así que nos bajamos, yo al menos desmoralizado por el bajón mental. Hoy es otra cosa: ya llevamos dos vías en la maratón Agulles 20x20 de Cordada, y ésta será de hecho una más.

Así que hacia arriba en el primer largo, un IV+ de buena roca, con solo un par de seguros, pero con una fisura a la mitad para equipar al gusto. Veo aparecer por abajo otra cordada de la trobada, la formada por Elisa, Irene y Eli, que habían dejado esta vía para el final, aun cuando les tocaba hacerla a primera hora del día. Les hemos okupado el itinerario, pero yo ya estoy en la primera R.

Y el segundo largo, precioso: primero en diedro, y luego una placa con un tramo vertical, con los seguros allá donde hacen falta.

El entorno
La Agulla de la Bitlla se levanta en la región de Agulles, la muralla occidental del macizo de Montserrat, dentro del Parque Natural de la Montaña de Montserrat. Pertenece al sector de la Partió, el que cierra la región de Agulles por el oeste, donde también se alzan la Roca de la Partió, el Cap de Guerrer y la Bola de la Partió. Allí mismo se encuentra el refugio Vicenç Barbé, que recuerda a un joven escalador que murió en 1942 intentando la primera ascensión de La Caputxa. El ambiente es el de siempre en Montserrat: agujas de conglomerado de roca rugosa y agarres redondeados, y una atmósfera que invita a quedarse todo el día entre pináculos. La Arista Brucs es una vía corta y agradable, ideal para sumarla a una jornada de varias agujas.

La vía
L1 (IV+): buena roca, con solo un par de seguros. A la mitad hay una fisura que se puede equipar al gusto.
L2 (IV+): un largo precioso. Primero en diedro y después en placa, con un tramo vertical. Los seguros están allí donde hacen falta.

Aproximación
Desde el aparcamiento del coll de Can Maçana se toma el GR 172 en dirección a la Roca Foradada hasta el Collet de Guirló. Allí se gira a la derecha por el sendero señalizado que sube al coll de la Portella y baja hasta el refugio Vicenç Barbé, al que se llega en unos 45 minutos desde el coche. La Bitlla queda en el sector de la Partió, en el entorno del refugio.

Material y consejos
Bastan 5 cintas exprés, ya que la vía está equipada con parabolts y algún pitón. Si se quiere asegurar la fisura del primer largo, conviene llevar algún friend. Al ser una vía corta y popular durante las jornadas de la zona, es posible coincidir con otras cordadas.

Un abrazo a tod@s,
      Jose

Chimenea Torras-Homet (70 m, D, V-) a la Agulla de l’Esquelet – Montserrat

Vía: Chimenea Torras-Homet

Zona: Montserrat - Agulles

Longitud: 70 m (2 largos)

Dificultad: D, V-

Exposición: S2

Orientación: Este

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Equipada con parabolts

Material recomendado: 5 cintas exprés

Aproximación: 45 min desde Can Maçana hasta el refugio Vicenç Barbé, más 10 min hasta la base

Descenso: Breve rápel por el Norte

Fecha actividad: 24.06.2015

Cordada: Jose Bermudo y Montse Mir

Croquis de la vía

Crónica de la escalada
El Club Cordada cumple 20 años y ha decidido conmemorar el evento subiendo, entre parte de los socios, a 20 agujas montserratinas, ya sea escalando o caminando. Una buena colla nos agrupamos en el refugio Vicenç Barbé, algunos, entre ellos yo, a dormir, otros por la mañana. Los que vamos a escalar nos hemos agrupado en cuatro cordadas. Yo compartiré cuerda con la Montse, no la montaña, sino mi amiga... ¡Nuestro primer objetivo es la Chimenea Torras-Homet, en la Agulla de l’Esquelet!

Desde el refugio la aproximación es de apenas 10 minutos. La vía está restaurada con bolts y consta de dos largos.

El primero es una simple trepada de II/III de unos 30 m hasta la entrada de la chimenea.

El segundo largo es todo en chimenea, entre el IV+ y el V. La salida de la R es delicada, pero luego la escalada se vuelve más fluida, y a pesar del aire entre seguros, para aquellos que disfrutamos con las chimeneas será un largo que durará poco.

El descenso lo realizamos por el Norte en un breve rápel.

El entorno
La Agulla de l’Esquelet se levanta en la región de Agulles, la muralla occidental del macizo de Montserrat, dentro del Parque Natural de la Montaña de Montserrat. Es un laberinto de agujas de conglomerado, cada una con su nombre y su historia, y un rincón muy querido por los escaladores catalanes desde hace generaciones. El refugio Vicenç Barbé, a un paso de la vía, es el centro de operaciones de la zona; lleva el nombre de un joven escalador que murió en 1942 intentando la primera ascensión de La Caputxa. El ambiente es el de siempre en Montserrat: roca rugosa y de agarres redondeados, seguros más bien separados y una atmósfera que invita a quedarse todo el día entre agujas. Con la vía restaurada con parabolts, la Torras-Homet es una buena introducción a la escalada en chimenea.

La vía
L1 (II/III, 30 m): trepada sencilla desde la base hasta la reunión R0, a la entrada de la chimenea.
L2 (IV+/V, unos 40 m): todo en chimenea. La salida de la R0 es delicada; después la escalada se vuelve más fluida, aunque con aire entre seguros. Para los aficionados a las chimeneas, un largo que se pasa enseguida.

Ojo: la salida de la reunión R0 es el paso más delicado y las chapas están bastante separadas.

Aproximación
Desde el aparcamiento del coll de Can Maçana se toma el GR 172 en dirección a la Roca Foradada hasta el Collet de Guirló (unos 10 minutos). Allí se gira a la derecha por el sendero señalizado que sube al coll de la Portella y baja hasta el refugio Vicenç Barbé, al que se llega en unos 45 minutos desde el coche. Desde el refugio, la base de la vía queda a unos 10 minutos.

Descenso
Se desciende por el Norte con un breve rápel. Después se regresa al refugio y se deshace el camino de ida por el pas de la Portella y el Collet de Guirló hasta el aparcamiento de Can Maçana.

Material y consejos
Bastan 5 cintas exprés, ya que la vía está equipada con parabolts. Conviene llevar cuerda para el rápel de bajada y casco, como en cualquier aguja de Montserrat. En el largo de chimenea, ropa que no tema el roce con la roca.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
      Jose