Via de l'Avi Joan (140 m, D) – Collbató, Montserrat

Vía: de l'Avi Joan

Zona: Montserrat – Collbató

Longitud: 140 m

Dificultad: D

Exposición: S1+

Orientación: Sur

Tipo de roca: Conglomerado de Montserrat

Equipamiento: Bolts

Material recomendado: 10 cintas exprés

Aproximación: 30 min

Descenso: a pie (trazas de sendero hacia el oeste)

Fecha actividad: 22.02.2026

Cordada: Jose Soler y Alberto Bermudo

Nuestra actividad

Escalamos esta vía hace cinco meses —Jose, mi hermano y yo, después de bastante tiempo sin coincidir— en un día soleado y de baja temperatura, por la zona de Collbató. El muro de conglomerado por el que discurre la vía se ve a los quince minutos de iniciar la aproximación. La vía está bien, asequible, con un primer largo que inicié yo y en el que no conseguí cazar ningún seguro: estaban más a la derecha, de forma bastante poco lógica. El resto de largos, de muy buena roca. La bajada, caminando, tomando trazas de sendero en dirección oeste.

El entorno
La vía discurre por un muro de conglomerado en la vertiente de Collbató, la más soleada y accesible de Montserrat. Una buena opción para un día fresco de invierno, con aproximación corta.

La vía
Recorrido asequible de 140 metros, bien equipado con bolts salvo un detalle. La roca, de muy buena calidad en los largos superiores.

Ojo: en el primer largo los seguros quedan desplazados a la derecha, de forma poco lógica; cuesta encontrarlos y conviene no fiarse de la línea aparente.

Aproximación y descenso
Unos 30 minutos de aproximación (el muro se ve a los 15). El descenso es a pie, tomando trazas de sendero en dirección oeste.

Algunas fotos de la actividad:

Salut i roca,
    Jose

Corredor Central (300 m, AD-) al Gra de Fajol Gran (2.714 m) – Ulldeter

Vía: Corredor Central

Zona: Gra de Fajol Gran, Ulldeter (Pirineo oriental)

Longitud: 300 m

Dificultad: AD-, nieve a 50-55º y un resalte corto de hielo

Orientación: Este

Material recomendado: Piolets, crampones, cuerda de 60 m, 4 cintas, friends #0.75 y #1 y un tornillo de hielo

Aproximación: 1 h 15 min desde Vallter 2000

Descenso: A pie por la vía normal del Gra de Fajol Gran, de vuelta a Ulldeter y Vallter 2000

Fecha actividad: 21.03.2026

Cordada: Jose Bermudo y Alberto Bermudo

Repito esta vía con mi hermano después de muchísimos años. Es una de las clásicas de Ulldeter, y esta vez la encontramos en unas condiciones excelentes: buena nieve y un poco de hielo en el resalte de mitad de vía.

El entorno
El Gra de Fajol Gran (2.714 m) se alza sobre el circo de Ulldeter, en la cabecera del Ter, dentro del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Su vertiente oriental, a pocos minutos de las pistas de Vallter 2000, está surcada por varios corredores que en invierno y primavera ofrecen una de las propuestas de alpinismo más accesibles del Pirineo catalán.

La vía
Corredor clásico de unos 300 m, de nieve mantenida a 50-55º, con un resalte corto a media altura que según las condiciones puede ser de hielo o mixto. Ese resalte es el único tramo donde conviene encordarse y proteger; el resto se sube en ensamble o sin cuerda. Arriba, la nieve suele estar más blanda y la pendiente se suaviza en los últimos metros hasta la cresta.

Aproximación
Desde la estación de Vallter 2000 se sube hacia el circo de Ulldeter y se flanquea hasta la base de los corredores de la cara este del Gra de Fajol. Unos 1 h 15 min.

Descenso
Desde la cima se baja por la vía normal del Gra de Fajol Gran, sin dificultad técnica, de vuelta a Ulldeter y a Vallter 2000.

La actividad en fotos:

Aproximando desde la estación de Vallter 2000.

Entrando en el corredor, con una pendiente general de 50-55º.

Ya en el resalte nos encordamos con una cuerda de 60 m en doble.

Salgo hacia el resalte. Intento poner un friend, pero entra mal y no me quedo tranquilo hasta meter el tornillo de hielo. Después del resalte, nieve blanda con mucha pendiente, hasta que consigo montar una reunión con un solo friend.

Últimos metros por pendiente fácil.

Un abrazo a tod@s,
    Jose

Aresta Brucs (90 m, IV+) a la Miranda de les Bohigues – Agulles, Montserrat

Vía: Aresta Brucs

Zona: Miranda de les Bohigues, Agulles (Montserrat)

Longitud: 90 m (3 largos)

Dificultad: D, IV+

Exposición: S1

Orientación: Sur

Primera ascensión: Joan Cerdà, Jordi Riera y E. Auqué (7 de septiembre de 1958)

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Espits y parabolts, espaciados en los tramos fáciles

Material recomendado: 4-6 cintas; opcional, un par de friends medianos

Aproximación: 1 h desde Can Massana

Descenso: Rápeles cortos o destrepe de II por la vertiente noroeste

Fecha actividad: 12.02.2026

Cordada: Jose Bermudo y Alberto Bermudo

Para una matinal rápida en un frío día de febrero, y después de muchos meses sin escalar, le propongo a mi hermano esta arista Brucs en la región de Agulles. No pasa de IV+, pero tiene su aroma de historia y un entorno privilegiado. Aparcamos en Can Massana y, tras cerca de una hora de grata aproximación, llegamos al pie de vía. Tres largos cortos y variados para quitarse el óxido: justo lo que necesitábamos.

El entorno
La región de Agulles es el extremo occidental de Montserrat: un laberinto de agujas de conglomerado separadas por canales y collados, con decenas de vías cortas de sabor clásico. La Miranda de les Bohigues se alza cerca del coll de la Portella, donde está el refugio Vicenç Barbé, y su cara sur mira hacia el Bruc y la depresión del Llobregat. Al ser soleada, es una buena opción para las mañanas de invierno.

La vía
Una de las aristas históricas de Agulles: corta, fácil y con mucho ambiente. Hoy está equipada con espits y parabolts, algo espaciados en los tramos fáciles, así que conviene moverse con soltura en el IV.
L1 (II, 25 m): zócalo fácil que se puede evitar trepando sin cuerda.
L2 (IV+, 40 m): el largo principal, estético. Ojo con confundirlo con otra vía que sale más recta por la izquierda: la Brucs se endereza con tendencia a la derecha.
L3 (IV, 15 m): corto resalte de salida hasta la cima.

Primera ascensión
Abierta el 7 de septiembre de 1958 por Joan Cerdà, Jordi Riera y E. Auqué. En aquella época la arista no tenía seguros fijos y la cordada tuvo que clavar pitones incluso para montar las reuniones.

Aproximación
Desde el aparcamiento de Can Massana se sube hacia el coll de la Portella. Desde allí, un sendero que baja ligeramente hacia el norte lleva en pocos minutos a la base de la aguja. En total, cerca de una hora.

Descenso
Desde la cima se baja por la vertiente noroeste, con rápeles cortos o destrepando por terreno de II, hasta volver al collado.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
    Jose

Maia (400m, 6a) a la Dent d'Orlu – Pirineos Ariège

Zona: Pirineos - Orlu

Longitud: 400 m

Dificultad: MD, 6a

Exposición: S1+

Orientación: Este

Tipo de roca: Gneis

Equipamiento: Equipada con bolts y algún pitón antiguo

Material recomendado: 16 cintas

Aproximación: 1h 15 min

Descenso: Caminando por la vía normal

Fecha actividad: 14.08.2019

Cordada: Jose Bermudo, Jose Soler y Alberto Bermudo

El entorno

En la visita anual y obligada a la Dent d'Orlu, esta vez con Jose Soler y mi hermano Alberto, nos planteamos una vía poco conocida de la frecuentada cara Este, que discurre a la izquierda de la Fleur du Rodho, y con la que comparte el primer largo, y que también comparte los 4 últimos largos con la Supersé. Ciertamente la vía parece más antigua que las mencionadas, pues hemos encontrado algún pitón muy antiguo, aunque buscando por la red no he dado con ninguna información, aparte de los croquis de G.Pouliquen. El itinerario está totalmente equipado, pero los seguros, como siempre en esta montaña, están bastante espaciados, y la escalada es obligada.

La vía

Las dificultades se concentran en el tercer largo, una tirada soberbia de 50 m de 6a mantenido, y en el cuarto largo, con dos pasos pasos puntuales que también pican.

A continuación tres largos de V muy bonitos, y luego ya fácil acabando por la Supersé. 

Me ha parecido una buena opción si no quieres repetir las más clásicas, con el añadido que se acaba al finalizar la cresta y te la ahorras.

La bajada se realiza caminando por la ruta normal de ascenso.

Adjunto panorámica de vías y algunas fotos.

Selección de fotos:

Fantástico tercer largo

Cuarto largo con pasos picantes

Petons a tothom!,
     Jose

Airum (150m, 6a+) a Les Agudes – Montseny

Zona: Montseny

Longitud: 150 m

Dificultad: 6a+ (V+/A1)

Exposición: S3

Orientación: Noreste

Tipo de roca: Gneis

Equipamiento: Desequipada a partir del segundo largo

Material recomendado: Juego completo de friends (hasta el #2 o #3 de Camalot), juego de fisureros, bagas largas para árboles/bloques y un pedal si se quiere forzar el paso clave en artificial (A1)

Aproximación: 1 h

Descenso: Se baja por la ruta normal de descenso, igual que el resto de vías del sector, como la vía Itzi

Fecha actividad: 05.08.2019

Cordada: Jose Soler, Jose Bermudo y Alberto Bermudo

El entorno

Escalamos esta vía hace unos años, y ya era hora de publicar la reseña. La vía se encuentra cerca de las vías Itzi y el Vol de l'Home Ocell, a unos 10 metros a la izquierda de la primera.  Para sorpresa nuestra, iniciamos la escalada, con el primera largo equipado, pero a partir de allí comprobamos que no quedaba rastro de ningún seguro de expansión ni clavo en el resto de la vía, y nos tocó escalarla protegiendo con friends.

Aproximación: 45 min desde la carretera de San Marçal. Aparcamiento Km 23.8.

La vía

• Largo 1 (IV / IV+ ~ 35m): Inicio de la vía superando unos primeros muros tumbados para situarse en la tónica de la pared.
• Largo 2 (V / V+ ~ 30m): Tramo que busca las placas y los pasajes más limpios del sector, sorteando repisas.
• Largo 3 (V ~ 30m): Continuación discontinua. Conecta la sección intermedia mediante placas y pequeños muros fáciles de proteger o asegurar, preparando el terreno para el tramo final.
• Largo 4 (6a+ o V+/A1 ~ 30m): El largo clave de la ruta. Es una sección muy física, atlética y mantenida que desploma ligeramente al final. Quienes no dominan el 6a+ en libre lo suelen solventar mediante pasos de artificial (A1) apoyándose en los seguros.

Algunas fotos de la actividad:

     

Un abrazo a tod@s,

Jose