Norte Clásica (850 m, D+) al Pique Longue (3.298 m) – Vignemale

Zona: Pirineos - Vignemale

Longitud: 850 m

Dificultad: D+ (III/IV, pasos de V/V+)

Orientación: Norte

Mejor época: Verano

Primera ascensión: Henri Barrio y Robert Belloc, 8 de agosto de 1933

Equipamiento: Clásico, con algún pitón; protección propia

Material recomendado: Friends hasta el nº 2, fisureros, cintas express, piolet y crampones ligeros

Fecha actividad: 18.06.2022

Cordada: Josep Escruela, Jose Bermudo y Alberto Bermudo

Mi valoración: ★★★★★ (5/5)

Croquis de la vía

El entorno
El Vignemale es el gran macizo de roca caliza que cierra por el sur el valle de Gaube, junto a Cauterets, sobre la frontera con Aragón. Su cima principal, la Pique Longue (3.298 m), es el punto más alto de los Pirineos franceses. Su vertiente norte cae en una gran pared de unos 850 m sobre el lago de Gaube y los Oulettes de Gaube, donde el refugio des Oulettes de Gaube (2.151 m) sirve de base a las vías de la cara. Al otro lado, por el sur, se extiende el glaciar de Ossoue, el segundo mayor del Pirineo tras el del Aneto, por donde discurre la vía normal y junto al que está el refugio de Baysellance (2.651 m). Todo el conjunto pertenece al Parque Nacional de los Pirineos.

La vía
La Norte Clásica sube la pared norte de la Pique Longue por la línea más directa y lógica, a la derecha de la rimaya del corredor de Gaube, siguiendo una característica franja de ofita verdosa. A partir de ahí combina escalada en caliza y esquistos, con chimeneas y tramos más tumbados que suelen hacerse en ensamble. La dificultad es sostenida pero moderada (III y IV, con algún paso de V/V+); lo que más pesa es la longitud (unos 850 m de pared), lo aéreo de los largos y una roca a menudo suelta. La protección es sobre todo propia (friends hasta el nº 3 y fisureros), con algún pitón puntual. En la pared se tardan de 5 a 8 horas, y la jornada completa, con aproximación y descenso, ronda las 10 a 14 horas.

Ojo: la roca suelta, una retirada complicada por las dimensiones de la pared y las tormentas de la tarde obligan a salir muy temprano y a vigilar el parte; con mal tiempo la cara norte se vuelve muy comprometida.

Primera ascensión
La abrieron en agosto de 1933 los franceses H. Barrio y R. Bellocq, y hoy es la ruta clásica de la cara norte del Vignemale. Su trazado directo, con largos aéreos en libre, mantiene el aire de las grandes vías de aquella época.

Aproximación
Lo habitual es subir el día anterior desde el Pont d'Espagne (unos 1.500 m, en Cauterets) por el valle de Gaube, pasando junto al lago de Gaube, hasta el refugio des Oulettes de Gaube (2.151 m), donde se duerme. Desde el refugio, la aproximación a la base de la pared lleva unas 1 h 30 min: se bordea la base del glaciar y la rimaya del corredor de Gaube hasta el inicio de la vía, a su derecha. Según la época, el nevero y la rimaya exigen piolet y crampones ligeros.

Descenso
Desde la cima se baja por la vía normal, hacia el sur, siguiendo el glaciar de Ossoue (con piolet y crampones, y encordados si el glaciar está descubierto) hasta el refugio de Baysellance (2.651 m). Desde allí se sube a la Hourquette d'Ossoue (2.734 m), el collado entre el Petit Vignemale y el Pic de la Sède, y se desciende por el otro lado hasta el refugio des Oulettes de Gaube y, por el valle de Gaube, al Pont d'Espagne.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

Escaladors Assimptomàtics (260 m, MD+ 6b-V+ obl) a la Piràmide de la Canal de l’Aigua – Coma de l’Orri

Zona: Pirineos - Coma de l'Orri (Setcases, Ripollès)

Longitud: 260 m (7 largos)

Dificultad: 6b (V+ obl)

Orientación: Este

Mejor época: Verano

Primera ascensión: Jose Soler, Marc Cuesta y Jose Bermudo (julio de 2021)

Equipamiento: Semiequipada con parabolts (2 por reunión)

Material recomendado: 12 cintas, aliens y friends hasta el nº 2

Fecha actividad: jul 2021

Cordada: Jose Bermudo, Marc Cuesta y Jose Soler

Mi valoración: ★★★★☆ (4/5)

Croquis de Escaladors Assimptomàtics

Crónica de la escalada

En julio de 2021 realizamos Jose Soler, Marc Cuesta y yo una apertura en la Piràmide de la Canal de l'Aigua, donde solo existía un itinerario anterior, la Bio-Desagradable. Nuestra línea discurre por el margen derecho de la vertiente este de la Pirámide, a la derecha de una cueva muy característica de la pared.

Necesitamos tres jornadas para abrirla, subiendo de abajo arriba, limpiando y equipando largo a largo en un entorno solitario y salvaje de alta montaña. La vía avanza por placas y diedros de gneis, con tramos verticales y pasos de 6a que obligan a concentrarse, y se protege con parabolts en las reuniones y con aliens y friends en los pasos más abiertos.

Cuidado: en toda la Coma de l'Orri no hay cobertura telefónica.

El entorno
La Piràmide de la Canal de l'Aigua (2.283 m) se levanta en la Coma de l'Orri, un valle del Pirineo oriental situado encima de Setcases, en el Ripollès (Girona), en la carretera que sube hacia Vallter 2000 y la zona de Ull de Ter, donde nace el río Ter. Es una pared de gneis de unos 250 m que se ve con claridad al salir del bosque, a mano izquierda del camino, y que destaca por la cueva oscura de su base.

El conjunto es un rincón tranquilo y solitario, alejado de las zonas de escalada más concurridas del Pirineo catalán, con roca sólida y pared de orientación este-noreste, de modo que el sol llega pronto por la mañana y la sombra se instala pronto por la tarde: un buen sitio para el verano, cuando a baja altitud hace calor.

Antes de nuestra vía el único itinerario que seguía la pared era la Bio-Desagradable, de 255 m en seis largos y dificultad V, abierta en julio de 2015 por Paco Prats, Jordi Gutiérrez y Pako Crestas, muy recomendada para quien empieza en la escalada de alta montaña. Escaladors Asimptomàtics comparte el mismo pie de pared, pero busca la dificultad de la pared de frente, por el lado derecho. Después de ella, en septiembre de 2021, abrimos en otra pared del valle, al inicio del mismo,  la vía Cordada 25, de 7 largos y 6b+ (6a obligado/A0), con orientación suroeste. Desde su apertura, otras cordadas han repetido Escaladors Asimptomàtics y la han descrito como un itinerario muy bueno en un lugar salvaje.

La vía
Escaladors Asimptomàtics es una vía de 260 m en siete largos, de dificultad 6b (6a obligado con Ae), que sigue una línea de escalada clásica y de alta montaña sobre gneis, más vertical y exigente que su vecina Bio-Desagradable. Está semiequipada: las reuniones llevan dos parabolts, hay algunos seguros más en los pasos clave y el resto se protege con aliens y friends hasta el nº 2.

L1 (35 m, V+). Arranca de la base de la pared, a la derecha de la cueva, con un inicio vertical y pasos técnicos bien protegidos.
L2 (40 m, IV ). Termina en la reunión R2 tras un tramo en diedro y rampa.
L3 (45 m, V+/6a). Largo sostenido, con tramos de 6a y V+ y un muro clave que pide friends, hasta R3.
L3bis (20 m, V). Tramo corto de V que enlaza con la reunión R3bis.
L4 (45 m, V/6a). Placas con protección más alejada y un tramo de 6a hasta R4.
L5 (45 m, 6a/Ae(6a)). El largo más comprometido de la vía, con los pasos más duros (6a obligado con Ae). Es muy estético, pero hay bloques inestables y conviene ir con mucha precaución. Termina en R5.
L6 (30 m, IV/III). Largo fácil que lleva a la cumbre de la Pirámide, donde está la reunión final R6.

Entre los rasgos de la escalada destacan los pasos verticales con buena roca, los diedros escondidos, las placas lisas con la protección alejada y las zonas de hierba en los tramos más tumbados, resbaladizas con humedad. Para la ascensión conviene llevar 12 cintas, aliens y un juego de friends hasta el nº 2, y comprobar los bloques del largo 5 antes de confiarse.

Primera ascensión
Escaladors Asimptomàtics fue abierta en julio de 2021, en tres jornadas, por Jose Soler, Marc Cuesta y Jose Bermudo. Se subió de abajo arriba, limpiando bloques y equipando con parabolts en las reuniones y en los pasos clave, y dejando el resto para proteger con material propio, de modo que siga siendo una vía de carácter clásico. Es la segunda línea que se abrió en la pared, después de la Bio-Desagradable (2015), y la primera de las dos que abrimos allí en 2021, junto con la Cordada 25.

Aproximación
Desde Setcases se sigue la carretera hacia la estación de Vallter 2000. A unos 3 km, en una curva cerrada a la derecha donde hay una barrera para la nieve y torres eléctricas, está el aparcamiento de la Coma de l'Orri. Se deja el coche aquí.

Se toma el camino de la Coma de l'Orri (no confundirlo con el que sube hacia Ull de Ter), se cruza el torrente por un puente y se asciende por el bosque manteniéndolo cerca. Al salir del bosque, la Pirámide de la Canal de l'Aigua aparece a la izquierda. Se cruzan tarteras sin traza definida hasta el pie de la pared, y la vía empieza a la derecha de la cueva oscura. En total, de 1 h 15 min a 1 h 30 min.

Descenso
Desde la cumbre de la Pirámide se sigue la arista y, a mano izquierda, se baja por unas canales herbosas hasta recuperar el camino de la Coma de l'Orri. El terreno es de hierba y piedra suelta, con pendiente, así que conviene bajar con calma y con casco. Si hay cordadas subiendo por la Bio-Desagradable, hay que cuidar el tiro de piedras, sobre todo a partir de media pared.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Aiguille d'Argentière (3.902 m) por la vía normal (PD+) Alpes Montblanc

Zona: Alpes - Montblanc

Desnivel: 1.300 m

Dificultad: PD+

Orientación: Suroeste

Mejor época: Verano

Primera ascensión: Edward Whymper y A. Reilly con los guías Michel Croz, M. Payot y H. Charlet (1864)

Material recomendado: 4 cintas, doble piolet

Fecha actividad: 17.08.2005

Cordada: Jose Bermudo, Jordi Pola, Moira Pereyra y Montse

Mi valoración: ★★★½☆ (3,5/5)

Croquis de la ruta

El entorno
La Aiguille d'Argentière es una de las cumbres más elegantes del macizo del Mont Blanc y se levanta en la frontera entre Francia (Alta Saboya) y Suiza (Valais), con casi 3.900 m. Queda entre el glaciar d'Argentière y el Glacier du Milieu, frente a la gran cadena de Les Courtes, Les Droites y la Aiguille Verte. Su cara norte, que fue un clásico de hielo, ha perdido buena parte de su cobertura, y hoy casi todas las ascensiones se hacen por el flanco suroeste. La base habitual es el Refuge d'Argentière (2.771 m, CAF), el mismo desde el que se suben también la Tour Noir, Les Courtes o la Aiguille Verte.

La vía
La vía normal remonta el Glacier du Milieu y su flanco SO, con 1.130 m de desnivel desde el refugio y unas 4 a 5 horas de subida. Desde el refugio se sigue un sendero hacia el NNO, por debajo de la arista SO, hasta pisar el Glacier du Milieu. Se sube primero por la zona de ablación y luego por el glaciar, girando a la izquierda para pasar junto al gendarme de La Vierge (P. 3306); hasta aquí se tardan unas 2 horas. Al pie hay que salvar una rimaya y empieza un flanco de nieve firme, llano al principio y cada vez más empinado hasta el collado. Desde el collado, una cresta de nieve lleva hacia el sur hasta la cima. Las pendientes finales llegan a unos 50º.
Ojo: el glaciar tiene grietas y la rimaya cambia mucho según el año y la época; conviene revisar el estado de la nieve antes de salir.

Primera ascensión
La cima fue hollada por primera vez el 15 de julio de 1864 por Edward Whymper y A. Reilly, con los guías Michel Croz, M. Payot y H. Charlet.

Aproximación
Desde el telecabina de Grands Montets se baja por el glaciar du Rognon y se cruza el glaciar d'Argentière hasta el refugio: de 1 h 30 min a 2 horas, por terreno con grietas (cuerda y crampones).

Descenso
Se baja por el mismo itinerario de subida. Nosotros rapelamos en el embudo de mitad de ruta. Hay que prestar atención a la rimaya y a los puentes de nieve del glaciar, que se ablandan con el sol de la tarde.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose