Zona: Montserrat (Frares Encantats)
Longitud: 200 m (6 largos)
Dificultad: 6a/Ae (V+/A1 obligado)
Exposición: S2
Orientación: Norte
Primera ascensión: R. Masats, J. Badia, E. Albir y J. Lalueza, mayo de 1974
Tipo de roca: Conglomerado
Equipamiento: Semiequipada con parabolts, buriles, pitones y tacos de madera; reuniones rapelables con parabolts
Material recomendado: 20 cintas exprés, friends medianos hasta el Camalot #3, semáforo de aliens y estribo
Aproximación: 40 minutos desde Can Maçana
Descenso: Rápel hasta la reunión anterior y destrepe hasta el camino de los Frares
Fecha actividad: 06.08.2013
Cordada: Carme y Jose Bermudo
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| Croquis de rocaineu |
El entorno
La Agulla del Centenar se levanta en los Frares Encantats, en la vertiente norte de Montserrat (Barcelona), por encima del camino que recorre el pie de la montaña desde Can Maçana. La pared mira al norte, así que la sombra está asegurada: buena opción para los días de calor.
La vía
Clásica de seis largos que sigue una línea de fisuras y diedros muy evidente, con escalada vertical, lógica y mantenida. El equipamiento es clásico y escaso (pitones, buriles y algún taco de madera), de modo que predomina la autoprotección con friends; las reuniones, en cambio, están montadas con parabolts. El primer largo combina libre y artificial, y el cuarto es el protagonista: 40 m de fisura que primero se pone vertical y luego desploma mientras se ensancha, con unos metros de 6a sin respiro.
Ojo: la roca es delicada en la trepada de entrada (unos 10 m de III), en el tercer largo y en parte del quinto. En el cuarto largo hay un tramo de fisura ancha de 6 o 7 m de V+ que no se puede proteger. El material fijo es antiguo; reseñas recientes avisan de buriles rotos en el tramo de artificial del primer largo y recomiendan llevar un par de chapas recuperables.
Primera ascensión
Abierta en mayo de 1974 por R. Masats, J. Badia, E. Albir y J. Lalueza.
Aproximación y descenso
Desde el aparcamiento de Can Maçana se toma el GR-172 en dirección al monasterio, bordeando la vertiente norte. Pasada la Cadireta, un desvío a la derecha sube hacia el Coll de Port; antes de llegar, un sendero poco marcado lleva a la derecha hasta el pie de la pared. Entre 30 y 40 minutos. Para alcanzar la primera reunión hay que trepar unos 10 m de III.
El descenso se hace rapelando desde la cima hasta la reunión anterior y destrepando después hasta el camino de los Frares (marcas azules), que se sigue hasta el Portell Estret para volver a Can Maçana.
La Agulla del Centenar se levanta en los Frares Encantats, en la vertiente norte de Montserrat (Barcelona), por encima del camino que recorre el pie de la montaña desde Can Maçana. La pared mira al norte, así que la sombra está asegurada: buena opción para los días de calor.
La vía
Clásica de seis largos que sigue una línea de fisuras y diedros muy evidente, con escalada vertical, lógica y mantenida. El equipamiento es clásico y escaso (pitones, buriles y algún taco de madera), de modo que predomina la autoprotección con friends; las reuniones, en cambio, están montadas con parabolts. El primer largo combina libre y artificial, y el cuarto es el protagonista: 40 m de fisura que primero se pone vertical y luego desploma mientras se ensancha, con unos metros de 6a sin respiro.
Ojo: la roca es delicada en la trepada de entrada (unos 10 m de III), en el tercer largo y en parte del quinto. En el cuarto largo hay un tramo de fisura ancha de 6 o 7 m de V+ que no se puede proteger. El material fijo es antiguo; reseñas recientes avisan de buriles rotos en el tramo de artificial del primer largo y recomiendan llevar un par de chapas recuperables.
Primera ascensión
Abierta en mayo de 1974 por R. Masats, J. Badia, E. Albir y J. Lalueza.
Aproximación y descenso
Desde el aparcamiento de Can Maçana se toma el GR-172 en dirección al monasterio, bordeando la vertiente norte. Pasada la Cadireta, un desvío a la derecha sube hacia el Coll de Port; antes de llegar, un sendero poco marcado lleva a la derecha hasta el pie de la pared. Entre 30 y 40 minutos. Para alcanzar la primera reunión hay que trepar unos 10 m de III.
El descenso se hace rapelando desde la cima hasta la reunión anterior y destrepando después hasta el camino de los Frares (marcas azules), que se sigue hasta el Portell Estret para volver a Can Maçana.
Crónica de la actividad
La vía CADE es una joya de escalada en Montserrat. Reúne todos los ingredientes esenciales para que una vez escalada el regusto de satisfacción permanezca en el tiempo. Verticalidad, lógica, equipamiento clásico y no excesivo, largos mantenidos y variados, sobre todo el cuarto, de una belleza aplastante. Todo ello hace que mientras escalas el tiempo no tenga sentido y simplemente disfrutes con cada paso, cada reunión conseguida, la alegría de la compañera ante la superación de la dificultad.
Así que quedo con Carme en el Bruc a las 8:30 h, y tras un buen desayuno, aproximamos. Arriba adjunto la buena reseña de rocaineu.
La verdad es que no hemos tenido problemas en acordar la vía, y ya en la aproximación, de unos 30 minutos desde Can Maçana, empezamos a discutir sobre cómo repartirnos los largos. Acordamos hacer 3 y 3 cada uno. Como Carme saca la pajita más larga, le toca abrir los tres primeros.
Para llegar a la primera R hay que escalar unos 10 m de III en roca delicada, donde quizás los gatos nos pueden ayudar.
L1: el primer largo es una combinación de escalada libre y artificial y no va estrictamente por la fisura principal, sino a su izquierda. Carme empieza con tranquilidad y va subiendo sin pausa y con seguridad. Cuando subo yo lo veo más difícil que desde la R. Este largo está bastante bien equipado y solo al final debemos usar friends medianos para protegernos. A unos 25 m hay que ir a la derecha en travesía para coger la fisura evidente que ya prácticamente no abandonaremos en toda la vía. Son unos 40 m de V+ y A1e.
La vía CADE es una joya de escalada en Montserrat. Reúne todos los ingredientes esenciales para que una vez escalada el regusto de satisfacción permanezca en el tiempo. Verticalidad, lógica, equipamiento clásico y no excesivo, largos mantenidos y variados, sobre todo el cuarto, de una belleza aplastante. Todo ello hace que mientras escalas el tiempo no tenga sentido y simplemente disfrutes con cada paso, cada reunión conseguida, la alegría de la compañera ante la superación de la dificultad.
Así que quedo con Carme en el Bruc a las 8:30 h, y tras un buen desayuno, aproximamos. Arriba adjunto la buena reseña de rocaineu.
La verdad es que no hemos tenido problemas en acordar la vía, y ya en la aproximación, de unos 30 minutos desde Can Maçana, empezamos a discutir sobre cómo repartirnos los largos. Acordamos hacer 3 y 3 cada uno. Como Carme saca la pajita más larga, le toca abrir los tres primeros.
Para llegar a la primera R hay que escalar unos 10 m de III en roca delicada, donde quizás los gatos nos pueden ayudar.
L1: el primer largo es una combinación de escalada libre y artificial y no va estrictamente por la fisura principal, sino a su izquierda. Carme empieza con tranquilidad y va subiendo sin pausa y con seguridad. Cuando subo yo lo veo más difícil que desde la R. Este largo está bastante bien equipado y solo al final debemos usar friends medianos para protegernos. A unos 25 m hay que ir a la derecha en travesía para coger la fisura evidente que ya prácticamente no abandonaremos en toda la vía. Son unos 40 m de V+ y A1e.
L2: aquí la tónica es diedro con técnica total de oposición. El largo solo tiene 2 expansiones pero los friends entran a caldo. Carme se lo saca con solvencia. ¡Qué bien se lo está pasando! Y qué ganas tengo yo de salir de esta R tan incómoda y empezar a abrir. Son 25 m de V y V+.
L3: bastante roto; quizás el peor largo de la vía, una lástima. Se sale a izquierda sin seguir la fisura, aunque puede ir bien chapar un primer pitón ubicado en la misma. Más arriba a la izquierda hay otro pitón que te marca el itinerario. La roca es delicada y hay que comprobar todas las presas. Carme sube con delicadeza y coloca 3 friends, pues no hay más seguros fijos. A unos 20 m se busca la reunión volviendo otra vez a la fisura. Unos 25 m de IV y V.
L4: solo mirar para arriba desde la R vemos lo que nos espera. La fisura se pone otra vez vertical y luego desploma conforme se va ensanchando. Nos peleamos por abrirla. Dado que comento que tengo hambre, Carme me intenta sobornar con magdalenas. Yo me las como pero no hay trato. Me pasa el material y empiezo. El inicio es bueno. En V y diedro y oposición, y equipado con pitones. Pronto llego al tramo desplomado y toca apretar. La parte derecha del diedro tiene buenas presas para pies y con técnica de bavaresa con la fisura se va subiendo. Son unos metros de 6a sin respiro y equipados con 3 tacos de madera. No consigo encadenar porque descanso en el tercer taco. Brutal de momento. Después de chapar un pitón la fisura se ensancha todavía más y es imposible de proteger. Son unos 6 o 7 metros de V+ que obligan a escalar con toda la atención, y con las piernas bien abiertas buscando presas para los pies. Luego unos metros más fáciles en V y ya protegido con pitones llego a la R. Un escándalo de largo. De lo mejor que he escalado en Montserrat. Son 40 m con 6a máx. Cuando aseguro oigo a Carme murmurar comentarios de «¡Buenísimo!», «¡Qué pasada!».
L5: otro buen largo de diedro. Empiezo subiendo fácil en IV por la fisura que pronto se vuelve a poner vertical después de un pitón. Ahora la roca es muy delicada y hay que prestar mucha atención, yendo un poco por la derecha si es necesario. Dos tacos de madera nos protegen este tramo de V/V+, que se puede proteger bien con friends medianos. Luego se va un poco a la derecha en IV y con alguna dificultad se puede poner algún friend. Son unos 40 m.
L6: este largo es un trámite para llegar a la cima. En III y limpio se suben 15 m a la izquierda para llegar a la R.
¡Cima y vía conseguida! ¡Qué gran vía y con qué compañera de escalada! ¡Gracias, Carme!
¡Cima y vía conseguida! ¡Qué gran vía y con qué compañera de escalada! ¡Gracias, Carme!
El descenso se realiza rapelando hasta la R anterior y luego destrepando hacia el N hasta buscar el camino de Frares.
Un abrazo a tod@s,
Jose
Jose
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