Vía: Homo Montserratinus
Zona: Montserrat - Ecos
Longitud: 145 m
Dificultad: MD+, V+/A1
Exposición: S1
Orientación: Noreste
Primera ascensión: David Hita, 1998
Tipo de roca: conglomerado
Equipamiento: semiequipada con bolts y pitones; reuniones montadas
Material recomendado: 16 cintas, aliens, friends hasta el nº 5, fisureros y estribo
Fecha actividad: 23.08.2015
Cordada: Jose Bermudo y David Cabañas
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| Croquis de la vía |
Crónica de la escalada
Dado que vuelve a hacer mala meteo en Piris, David me propone la Homo Montserratinus. Como la tengo hace tiempo en mi lista de objetivos, mi respuesta es afirmativa. Todo el mundo me habla maravillas de esta vía abierta por David Hita. Y ciertamente no nos ha defraudado en absoluto. Todos los largos son entre buenos y excepcionales. La roca, a excepción del final del cuarto largo, es excelente. Tenemos largos de diedro, chimenea y fisura, todos ellos protegidos allá donde es necesario. Por ello, la vía, teniendo muy poco equipamiento (aunque las R están montadas), tiene poca exposición, porque las fisuras son excelentes para la autoprotección. Sin duda el largo estrella es la fisura del sexto, un corte diagonal perfecto y limpio de seguros en V+ mantenido, que permite proteger al gusto y a cañón. Cuando la vi me pregunté qué fuerza geológica debió componer dicha estructura, partiendo la roca por la mitad. Arriba, el croquis bastante preciso que he encontrado en la red.
La aproximación la hacemos desde Santa Cecilia en dirección al Coll del Migdia. Tomamos el desvío de la Font de la Llum, pasamos por debajo de un gran bloque y en pocos minutos llegamos a pie de vía.
L1: bonito diedro a proteger que te pone en situación acerca del carácter de la vía.
L2: largo espectacular. Primero continuamos por el diedro, y luego en travesía, que nosotros resolvimos en A1.
L3: seguimos un poco en travesía y luego subimos en empotramiento, para salir luego en diedro y oposición.
L4: otro largo precioso, casi enteramente en diedro. Arriba un trozo roto y algo expo para ir a izquierda a la R.
L5: largo de transición para buscar la fisura final.
L6: la estrella del día. Largo de fisura que se inicia en 6a+, yo en Ae, y luego V+ mantenido y a autoproteger enteramente.
Bajamos por una línea de rápeles rectilínea, de la R6 a la R5, y luego en dos rápeles más a tierra. Con cuerdas de 50 se hace bien.
El entorno
Montserrat es el gran macizo de conglomerado de las sierras prelitorales catalanas, y la Roca d'en Sanhida, en el sector Ecos, es una de sus paredes más agradables para la escalada clásica. Se encuentra a un paso del monasterio de Santa Cecília y de la carretera BP-1103, lo que permite una aproximación breve y cómoda. El conglomerado de esta zona presenta fisuras y diedros muy bien definidos, ideales para la autoprotección, y la pared mira al nordeste, por lo que se mantiene a la sombra buena parte del día, algo que se agradece en verano.
La vía
Seis largos de diedros, chimeneas y fisuras, con grado de V+ y A1 en el paso más duro. Aunque hay poco equipamiento (las reuniones están montadas), las fisuras permiten protegerse a placer con friends y fisureros, de ahí la sensación de poca exposición. El largo estrella es el sexto, con fisura diagonal en V+ mantenido. El largo cuarto acaba en un tramo de roca rota y algo expuesto, hacia la izquierda, hasta la reunión.
Ojo: algunos repetidores avisan de que pueden faltar seguros en el L4, y de que conviene llevar un friend grande por si acaso.
Primera ascensión
La abrió David Hita en 1998. Su nombre y la línea directa por diedros y fisuras la han convertido en una de las clásicas del sector.
Aproximación
Desde el refugio de Santa Cecília se cruza la carretera y se sube por una escalera hacia el camino de Can Maçana, siguiendo la indicación de la Font de la Llum. Se toma después la dirección del Coll del Migdia y, al cabo de unos minutos, se gira a la derecha por una pequeña explanada con un hito. Se pasa por debajo de un gran bloque que forma una especie de túnel, donde está la fuente, y se llega al pie de vía. En total, unos 30 min.
Descenso
Por rápeles desde la R6: el primero, de unos 30 m, hasta la R5; el segundo, hasta una reunión bajo un ligero desplome junto a una encina, y el tercero hasta el suelo. Con cuerdas de 50 m se hace bien.
Montserrat es el gran macizo de conglomerado de las sierras prelitorales catalanas, y la Roca d'en Sanhida, en el sector Ecos, es una de sus paredes más agradables para la escalada clásica. Se encuentra a un paso del monasterio de Santa Cecília y de la carretera BP-1103, lo que permite una aproximación breve y cómoda. El conglomerado de esta zona presenta fisuras y diedros muy bien definidos, ideales para la autoprotección, y la pared mira al nordeste, por lo que se mantiene a la sombra buena parte del día, algo que se agradece en verano.
La vía
Seis largos de diedros, chimeneas y fisuras, con grado de V+ y A1 en el paso más duro. Aunque hay poco equipamiento (las reuniones están montadas), las fisuras permiten protegerse a placer con friends y fisureros, de ahí la sensación de poca exposición. El largo estrella es el sexto, con fisura diagonal en V+ mantenido. El largo cuarto acaba en un tramo de roca rota y algo expuesto, hacia la izquierda, hasta la reunión.
Ojo: algunos repetidores avisan de que pueden faltar seguros en el L4, y de que conviene llevar un friend grande por si acaso.
Primera ascensión
La abrió David Hita en 1998. Su nombre y la línea directa por diedros y fisuras la han convertido en una de las clásicas del sector.
Aproximación
Desde el refugio de Santa Cecília se cruza la carretera y se sube por una escalera hacia el camino de Can Maçana, siguiendo la indicación de la Font de la Llum. Se toma después la dirección del Coll del Migdia y, al cabo de unos minutos, se gira a la derecha por una pequeña explanada con un hito. Se pasa por debajo de un gran bloque que forma una especie de túnel, donde está la fuente, y se llega al pie de vía. En total, unos 30 min.
Descenso
Por rápeles desde la R6: el primero, de unos 30 m, hasta la R5; el segundo, hasta una reunión bajo un ligero desplome junto a una encina, y el tercero hasta el suelo. Con cuerdas de 50 m se hace bien.
Un abrazo a tod@s,
Jose
Jose
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