Vía: Flipp Matinal
Zona: Paret de Diables, Montserrat (Barcelona)
Longitud: 230 m (7 largos)
Orientación: Noreste
Dificultad: 6a/A1
Exposición: S3
Tipo de roca: Conglomerado
Equipamiento: Semiequipada con buriles y pitones
Material: 18 cintas, friends hasta el 2, aliens, fisureros y estribo
Aproximación: 1 h desde el parking de Santa Cecília
Descenso: A pie, por la carena y la Canal dels Avellaners hasta el Camí de l'Arrel
Fecha actividad: 30.08.2014
Cordada: Jose Bermudo, Xavi Rodríguez y Quim
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| Croquis de la vía |
El entorno
Montserrat es un macizo de conglomerado a las puertas de Barcelona, famoso por sus agujas y sus paredes verticales.
La Paret de Diables, en su vertiente norte, sobre la zona de Santa Cecília, es una de las paredes más imponentes y severas del macizo.
Orientada al noreste, el sol le da hasta cerca del mediodía, y sus vías conservan el espíritu de la escalada clásica, con mucha artificial y material de época.
Se llega desde el parking del refugio de Santa Cecília por el Camí de l'Arrel, y el descenso vuelve por la Canal dels Avellaners.
Montserrat es parque natural y algunos sectores tienen restricciones estacionales de escalada, por lo que conviene consultar la normativa vigente antes de ir.
La vía
Flipp Matinal es una vía de 230 m y siete largos, de 6a/A1, en una pared de roca delicada, de color anaranjado, y con buena roca gris solo en los dos o tres últimos largos. Está semiequipada con buriles y pitones antiguos, salvo un par de espits recientes, y todas las reuniones son colgadas, de buriles, y muy incómodas. Son sobre todo diedros técnicos, alguno que tira hacia fuera, y tramos de artificial con pasos largos y difíciles.
Largo 1: la entrada correcta va a la izquierda, en IV/V y con apenas seguros; se puede enlazar con la primera reunión de la vía Diagonal del Vértigo, más cómoda.
Largo 2: bavaresa vertical de V+ y fisura vertical de roca delicada, con pasos obligados de 6a que se combinan con A1, y un tramo de artificial con buriles y pitones de época; el más difícil de la vía.
Largo 3: enteramente artificial; algunos buriles sin chapa se enlazan con fisureros o cordinos finos.
Largo 4: artificial Ae1 al inicio y luego libre por un diedro de V/V+ que tira hacia fuera, con un tramo final de V+ o A0.
Largo 5: diedro mantenido en V con pasos de V+; la roca pasa de anaranjada a gris y muy buena. El más disfrutón.
Largo 6: diedro de V+/6a con un paso de 6a y un pitón con cordino antiguo; sin seguros, aunque las fisuras admiten friends. La R6 es de tres buriles, uno roto, por lo que conviene empalmar con el largo 7.
Largo 7: sigue el diedro de la izquierda, con salida difícil y matorral y unos 15 m sin seguros, hasta una placa a la derecha y una reunión en un buen árbol.
Ojo: el equipamiento es antiguo y hay buriles sin chapa; llevar cordinos finos, fisureros y friends.
Aproximación
Desde el parking de Santa Cecília se sigue el Camí de l'Arrel hacia el monasterio y se sube hasta el pie de la pared por una subida empinada y penosa, en una hora aproximadamente. El pie de vía es el mismo que el de la vía GAM.
Descenso
Tras las placas finales de III hasta la cima de Diables, se sigue la carena y se toma un sendero a la derecha que lleva a la Canal dels Avellaners, y de ahí al Camí de l'Arrel y al parking.
Crónica de la escalada
Después de cuatro meses sin pisar Montserrat, animo a Xavi R. para ir a una vía que ya el año pasado el Ramon S., con quien tuve el placer de escalar la Puigmal, me comentó. La vía se encuentra en la Paret de Diables, quizás el más espectacular muro del macizo. Será la primera vía en cara Norte de Xavi. A última hora se apunta también Quim, quien ya ha compartido también varias escaladas conmigo.
La Flipp Matinal me parece una vía bastante difícil, sin ningún largo asequible y con roca en general delicada. Solo en los dos o tres últimos largos la roca es buena. La vía se encuentra semiequipada con buriles y pitones bastante viejos, excepto dos espits recientes que encontramos. Todas las reuniones son colgadas y de buriles, y muy incómodas. En contra de lo que había leído, ni hay tanta fisura en bavaresa, ni tanta placa. Básicamente son diedros técnicos, alguno de los cuales tira hacia fuera, y tramos de artificial con algunos pasos largos y difíciles, y donde cordinos finos y fisureros nos irán bien para enlazar los buriles sin chapa que encontremos. Destaca el ambiente imponente y severo que reina en la ruta, testimonio de una forma de escalar de otra época.
Dado que le da el sol hasta las 12:00, salimos tarde, y emprendemos la penosa subida a la pared. El pie de vía es el mismo que el de la GAM. Dado que Quim no se ve bien hoy para ir de primero, nos repartimos los largos Xavi y yo. Yo haré los cuatro primeros y Xavi los tres últimos.
En el primer largo me encamino directamente hacia una expansión que veo, perteneciente a la vía Diagonal del Vértigo, que recorre una placa bien equipada al inicio, en V+. La entrada correcta va más a la izquierda, en IV/V y apenas tiene expansiones. Monto R en la primera de la Diagonal, que parece más cómoda.
En el segundo largo empieza la fiesta. Salgo a izquierda a buscar la bavaresa vertical de V+ con la que acaba el primer largo de verdad. No encuentro los seguros que he leído y hay que ir con cuidado. Llego a la R1 correcta de la vía y sigo. La roca ahora es peor, y hay algún paso obligado en 6a, que combino con algún A1. Para mí es el tramo más difícil de la vía, pues la escalada sigue una fisura muy vertical de roca delicada y no siempre equipable. Más arriba llego al tramo de Ae, plagado de buriles y pitones de época, con pasos largos, en especial uno en lateral a izquierda casi al final, que casi nos retira de la vía. Después de una eternidad llego a una R de 6 o 7 buriles.
El tercer largo es enteramente artificial. Esta vez progreso más rápido, excepto en dos o tres buriles que no tienen chapa. Toca enlazarlos con fisureros o cordinos finos. El resto se hace sin problemas.
En el cuarto largo los primeros metros siguen siendo en Ae1 y luego por fin salimos en libre por un diedro con roca delicada. La escalada es extraña, pues el diedro, de V/V+, tira hacia afuera y la técnica de oposición resulta inútil. Ya más arriba un tramo de V+ o A0 nos lleva a la R.
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| Las reuniones, totalmente colgadas y de buriles |
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| Ejemplo de buril de la vía |
Ahora le toca a Xavi, que inicia el largo cinco, siguiendo el diedro de la vía. Los primeros metros siguen con la tónica de roca anaranjada = roca delicada, pero enseguida llegamos a roca gris, donde la roca pasa a ser muy buena. Es el largo más disfrutón, un diedro mantenido en V con pasos de V+.
En el sexto largo hemos leído que es mejor empalmar con el séptimo largo, pues la R6 es de tres buriles, uno de ellos roto. Sale Xavi en V+, prosiguiendo por un diedro espectacular, y enseguida un paso difícil de 6a que pone las pilas, antes de llegar a un pitón con un cordino prehistórico. La roca sigue siendo buena, pero la escalada es exigente, V+/6a en diedro, y en el largo ya no hay seguros, aunque las fisuras son buenas para emplazar friends. Llega a la R6, y sigue, pero en vez de ir a la derecha como marca la reseña que llevamos, toma el diedro de la izquierda, con salida difícil y matojera. Encima no hay seguros y no se puede meter nada. Al cabo de unos 15 metros mete un alien y sale por una placa a la derecha, para montar R en un buen árbol. Quim y yo llegamos, contentos de haber acabado.
Las tiradas se nos han hecho largas, y cada reunión de buriles colgada iba mermando la moral. No ha estado mal el estreno de Xavi en cara norte de Montserrat.
Ya solo queda caminar unos metros para llegar a las placas de III que nos conducen a la cima de Diables. Las hacemos al ensamble. Una vez en la cima seguimos la carena y tomamos un sendero a la derecha que nos lleva a la Canal dels Avellaners, y de ahí al Camí de l'Arrel y al coche.
Un abrazo a tod@s,
Jose
