Corredor Central (300 m, AD-) al Gra de Fajol Gran (2.714 m) – Ulldeter

Zona: Gra de Fajol Gran, Ulldeter (Pirineo oriental)

Longitud: 300 m

Desnivel: 650 m

Dificultad: AD-

Orientación: Este

Mejor época: Invierno

Material: Piolets, crampones, cuerda de 60 m, 4 cintas, friends #0.75 y #1 y un tornillo de hielo

Fecha actividad: 21.03.2026

Cordada: Jose Bermudo y Alberto Bermudo

Mi valoración: ★★★½☆ (3,5/5)

Repito esta vía con mi hermano después de muchísimos años. Es una de las clásicas de Ulldeter, y esta vez la encontramos en unas condiciones excelentes: buena nieve y un poco de hielo en el resalte de mitad de vía.

El entorno
El Gra de Fajol Gran (2.714 m) se alza sobre el circo de Ulldeter, en la cabecera del Ter, dentro del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Su vertiente oriental, a pocos minutos de las pistas de Vallter 2000, está surcada por varios corredores que en invierno y primavera ofrecen una de las propuestas de alpinismo más accesibles del Pirineo catalán.

La vía
Corredor clásico de unos 300 m, de nieve mantenida a 50-55º, con un resalte corto a media altura que según las condiciones puede ser de hielo o mixto. Ese resalte es el único tramo donde conviene encordarse y proteger; el resto se sube en ensamble o sin cuerda. Arriba, la nieve suele estar más blanda y la pendiente se suaviza en los últimos metros hasta la cresta.

Aproximación
Desde la estación de Vallter 2000 se sube hacia el circo de Ulldeter y se flanquea hasta la base de los corredores de la cara este del Gra de Fajol. Unos 1 h 15 min.

Descenso
Desde la cima se baja por la vía normal del Gra de Fajol Gran, sin dificultad técnica, de vuelta a Ulldeter y a Vallter 2000.

La actividad en fotos:

Aproximando desde la estación de Vallter 2000.

Entrando en el corredor, con una pendiente general de 50-55º.

Ya en el resalte nos encordamos con una cuerda de 60 m en doble.

Salgo hacia el resalte. Intento poner un friend, pero entra mal y no me quedo tranquilo hasta meter el tornillo de hielo. Después del resalte, nieve blanda con mucha pendiente, hasta que consigo montar una reunión con un solo friend.

Últimos metros por pendiente fácil.

Un abrazo a tod@s,
    Jose

Aresta Brucs (90 m, IV+) a la Miranda de les Bohigues – Agulles, Montserrat

Zona: Miranda de les Bohigues, Agulles (Montserrat)

Longitud: 90 m (3 largos)

Dificultad: D, IV+

Orientación: Sur

Mejor época: Verano

Primera ascensión: Joan Cerdà, Jordi Riera y E. Auqué, 7 septiembre 1958

Equipamiento: Espits y parabolts, espaciados en los tramos fáciles

Material: 4-6 cintas; opcional, un par de friends medianos

Fecha actividad: 12.02.2026

Cordada: Jose Bermudo y Alberto Bermudo

Mi valoración: ★★☆☆☆ (2/5)

Para una matinal rápida en un frío día de febrero, y después de muchos meses sin escalar, le propongo a mi hermano esta arista Brucs en la región de Agulles. No pasa de IV+, pero tiene su aroma de historia y un entorno privilegiado. Aparcamos en Can Massana y, tras cerca de una hora de grata aproximación, llegamos al pie de vía. Tres largos cortos y variados para quitarse el óxido: justo lo que necesitábamos.

Croquis de Manel & Ita

El entorno
La región de Agulles es el extremo occidental de Montserrat: un laberinto de agujas de conglomerado separadas por canales y collados, con decenas de vías cortas de sabor clásico. La Miranda de les Bohigues se alza cerca del coll de la Portella, donde está el refugio Vicenç Barbé, y su cara sur mira hacia el Bruc y la depresión del Llobregat. Al ser soleada, es una buena opción para las mañanas de invierno.

La vía
Una de las aristas históricas de Agulles: corta, fácil y con mucho ambiente. Hoy está equipada con espits y parabolts, algo espaciados en los tramos fáciles, así que conviene moverse con soltura en el IV.
L1 (II, 25 m): zócalo fácil que se puede evitar trepando sin cuerda.
L2 (IV+, 40 m): el largo principal, estético. Ojo con confundirlo con otra vía que sale más recta por la izquierda: la Brucs se endereza con tendencia a la derecha.
L3 (IV, 15 m): corto resalte de salida hasta la cima.

Primera ascensión
Abierta el 7 de septiembre de 1958 por Joan Cerdà, Jordi Riera y E. Auqué. En aquella época la arista no tenía seguros fijos y la cordada tuvo que clavar pitones incluso para montar las reuniones.

Aproximación
Desde el aparcamiento de Can Massana se sube hacia el coll de la Portella. Desde allí, un sendero que baja ligeramente hacia el norte lleva en pocos minutos a la base de la aguja. En total, cerca de una hora.

Descenso
Desde la cima se baja por la vertiente noroeste, con rápeles cortos o destrepando por terreno de II, hasta volver al collado.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
    Jose

Cresta del Mercadal inferior (150 m, IV+) – Serra de Queralt

Zona: Serra de Queralt (Berga)

Longitud: 150 m

Dificultad: IV+

Mejor época: Todo el año

Equipamiento: Semiequipada: parabolts en algunos largos y reuniones; el resto se asegura con árboles, bloques, friends y fisureros

Material: 8 cintas exprés, cintas largas o bagas para árboles y bloques, juego de friends y fisureros

Fecha actividad: 02.10.2024

Cordada: Jose Bermudo, Alberto Bermudo y Jose Soler

Mi valoración: ★★☆☆☆ (2/5)

Croquis de la vía

El entorno
Los Mercadals son dos agujas calizas gemelas, la inferior y la superior, que se levantan sobre Berga junto a la carretera que sube al santuario de Queralt y a Rasos de Peguera. Forman parte de la Serra de Queralt, un pliegue de calizas que cae sobre la depresión de Berga y que está protegido como espacio natural. La aguja inferior es la cresta de iniciación por excelencia del Berguedà: corta, fácil de acercar y con su base salpicada de vías deportivas de escuela. El coche se deja en la zona recreativa de la Font Negra, a pocos minutos a pie del inicio, y desde la cima se tiene Berga a los pies. Es una buena opción para media jornada, sobre todo en verano por la mañana, cuando la cresta aún no recibe el sol de la tarde.

La vía
La cresta se resuelve en cuatro tramos de escalada separados por tramos en los que se camina; algunas reseñas los subdividen en más largos. La entrada habitual es por la derecha, junto a la escuela; entrar por la izquierda se ve muy descompuesto.
L1 (IV, 30 m): se arranca por la primera vía deportiva de la base y, pasada la tercera chapa, se salta a la cresta propiamente dicha. Terreno vertical con buen canto hasta una reunión en un árbol o arbusto firme.
L2 (II, 25 m): más un cambio de reunión que un largo. Se camina por la cresta con algo de vacío a los lados; reunión en una repisa a la izquierda con dos parabolts.
L3 (IV/IV+, 35 m): el más serio de la vía. Se sale por la izquierda por terreno vertical y descompuesto hasta un replano con un arbusto. El paso clave llega después y resulta algo forzado: los parabolts no siguen la línea natural de la cresta y obligan a un par de movimientos curiosos antes de volver al filo. Reunión en la cadena de una vía deportiva.
L4 (II, 40 m): cresta fácil y aérea hasta la cima, con un parabolt y un puente de roca para asegurar.
Ojo: la roca está bastante más suelta de lo que parece. Hay que tantear cada agarre, no tirar de bloques sueltos y cuidar la cuerda para no lanzar piedras al compañero. Los parabolts solo están en los pocos puntos de roca compacta; fuera de ellos toca asegurarse con árboles, bloques, friends y fisureros.

Aproximación
Desde Berga se toma la carretera que sube al santuario de Queralt y a Rasos de Peguera, y a pocos kilómetros se llega al aparcamiento de la zona recreativa de la Font Negra, a la izquierda. Se cruza la carretera y se sigue un camino por el bosque hasta dejarlo para tomar un corriol a la derecha que, con varias vueltas, lleva en unos 10 minutos a la base de la cresta, junto a las vías deportivas.

Descenso
Desde la cima se camina unos metros por el filo hasta la instalación de rápel, un puente de roca con cordinos. Son unos 15 m hasta una plataforma amplia (con una cuerda de 60 m se puede bajar más y desgrimpar fácilmente hasta el collado). De ahí un sendero rodea la aguja y devuelve al pie de la vía y al camino de subida, en unos 10-15 minutos hasta el coche.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

Roy Brain a la Paret del Pont ( 80m, 6b(V+)) – Montserrat

Zona: Paret del Pont, Montserrat

Longitud: 80 m

Dificultad: 6b/A0

Orientación: Oeste

Mejor época: Otoño, invierno y primavera

Primera ascensión: Xavi Granados y Armand Ballart, abril 1982

Equipamiento: Semiequipada con parabolts; protecciones más separadas en los tramos fáciles

Material: 12 cintas exprés y algún friend pequeño

Fecha actividad: 17.09.2023

Cordada: Jose Bermudo, Marc Cuesta y Jose Soler

Mi valoración: ★★★☆☆ (3/5)

Croquis de Luichy

Croquis de la vía

El entorno
La Paret del Pont es una pared del macizo de Montserrat, en la zona de La Vinya Nova y el Clot de la Mònica, a la que se llega remontando el barranco del Torrent del Pont entre vegetación espesa y lastras. Durante años fue una pared secundaria con apenas tres vías, hasta que las fuertes tormentas de finales del año 2000 cambiaron el relieve y se abrieron varias líneas nuevas, entre ellas Tasmània, Didgeridú, In-A-Gadda-Da-Vida, Roy Brain y Anonymous. Con orientación oeste, se mantiene a la sombra por las mañanas, lo que la hace agradable en verano.

La vía
Roy Brain es una vía de unos 80 m y grado 6b/A0, con una dificultad obligada de V/V+, que se suele combinar con Anonymous en su parte inferior para sumar unos 110 m más. Está semiequipada con parabolts, con las protecciones más separadas en los tramos fáciles. Según otras reseñas, el primer largo, de unos 50 m, es muy sostenido y con bastante cuerda de rozamiento, sobre roca pulida, con pocas presas, arena y algún tramo de roca suelta y musgo. En el segundo, a partir del tercer parabolt, la línea se pierde y hay que desviarse a la derecha hasta un parabolt bastante alejado, donde ayuda un friend pequeño. El último largo remata en un desplome. 

Aproximación
Se aparca en la explanada de La Vinya Nova. Se sigue la pista forestal hacia el norte hasta un desvío a mano derecha, señalizado con marcas blancas, que desciende hacia el lecho del Torrent del Pont. Se remonta el torrente unos 100 m, dejando atrás la Roca Gris y la Agulla Jordi Solé i Masip. Al llegar a la altura de la Paret del Pont, se toma un sendero a la derecha que lleva directamente al pie de la pared. El inicio está junto a una gran placa lisa, en el sector de la conocida vía Tasmània.
 

Más fotos de la actividad

Un abrazo a tod@s,
Jose

Óptima al Gorro Frigi (170 m, 6a(V) )– Montserrat

Zona: Gorro Frigi, Montserrat

Longitud: 170 m

Dificultad: 6a(V/A0)

Orientación: Este

Mejor época: Primavera, verano y otoño

Primera ascensión: Guillem Arias, agosto 2012

Equipamiento: Muy equipada con parabolts

Material: 16 cintas exprés

Fecha actividad: 28.08.2023

Cordada: Jose Bermudo y Alberto Bermudo

Mi valoración: ★★★☆☆ (3/5)

La vía
Óptima es una clásica agradable y muy popular de la Gorra Frígia, de entre 155 y 170 m repartidos en cuatro largos. Está generosamente equipada con parabolts, por lo que no hacen falta friends ni fisureros, y la roca es el típico conglomerado montserratino de excelente calidad en casi todo el trazado. Gracias a su orientación oeste se mantiene a la sombra hasta el mediodía, lo que la hace ideal para las mañanas de verano.

 Croquis de Elcoleccionistadevies

Primera ascensión
Equipada originalmente por Guillem Arias en 2012.

Aproximación
Desde la estación superior del funicular de Sant Joan se toma el camino principal hacia Sant Jeroni. Tras rodear la base de la Gorra Frígia, se suben unos escalones y se gira a la izquierda por una pequeña canal protegida con cuerda fija hasta un collet. Se desciende al pie de la pared oeste, donde se ve el primer parabolt marcado en amarillo. Entre 15 y 20 min.

Descenso
Se hacen dos rápeles por la vertiente opuesta (la vía normal o Lluís Estasen). El primero, corto, deja en una instalación intermedia, y el segundo, de unos 45 m, deposita en la canal que conecta directamente con el camino de Sant Joan. Conviene llevar cuerdas dobles de 50 m.

Fotos de la actividad

 

Un abrazo a tod@s,
Jose

Tio lo Gos (160 m, IV+/Ae) a la Gorra Frígia (1.152 m) - Monserrat

Zona: Gorra Frígia, Gorros (Montserrat)

Longitud: 160 m (5 largos)

Dificultad: IV+/Ae

Orientación: Oeste

Mejor época: Otoño y primavera

Primera ascensión: Guillem Arias (2007)

Equipamiento: Totalmente equipada con parabolts

Material: 12 cintas y estribos

Fecha actividad: 15 ago 2022

Cordada: Jose Bermudo y Alberto Bermudo

Mi valoración: ★★☆☆☆ (2/5)

La vía
Tio lo Gos es una de las vías más asequibles de la Gorra Frígia, pensada para quien quiere estrenarse en la escalada de varios largos sin complicaciones. Remonta la vertiente oeste de la aguja en cinco largos y unos 160 m. La escalada es con cantos grandes y buenas presas, y el grado máximo es IV+, salvo un tramo corto de artificial al principio del último largo.
Está totalmente equipada con parabolts y las reuniones son cómodas, normalmente de tres parabolts. El ambiente es de poco compromiso, aunque tiene tramos fáciles y muy tumbados, y los dos largos centrales son más un trámite que escalada. La parte más entretenida está en los dos primeros y en el último.
Los dos últimos largos los comparte con la vía El Gruñón, y es fácil enlazar con otras vías vecinas de la cara oeste, como Óptima o Fernando Lajarín. Si no apetece el artificial del último largo, esas vías ofrecen una salida de similar carácter, en libre.
L1 (III+/IV, 40 m): se sube en vertical y poco a poco se va hacia la izquierda, salvando pequeños resaltes y flanqueando hasta la reunión sobre una lastra. Unos diez parabolts.
L2 (IV-/IV, 25 m): se sale a la izquierda hasta un muro vertical de buenas presas y se sigue recto hasta la reunión. Se puede empalmar con el largo siguiente.
L3 (III, 20 m): largo muy fácil y tumbado, con un solo resalte.
L4 (II, 35 m): terreno roto y tumbado que lleva hasta una cornisa que se recorre a pie hasta la reunión, al pie de una lastra. Hay que ir con cuidado de no soltar piedras.
L5 (Ae/IV+, 40 m): el único largo con dificultad. Dos o tres pasos de artificial al inicio y después escalada libre de IV+ por cantos grandes, siguiendo los parabolts hasta una reunión situada bastante antes de la cima. Quien no quiera usar estribos puede desplazarse un poco a la izquierda, a las vías vecinas, que tienen el mismo carácter pero sin artificial.
Ojo: el cuarto largo es de terreno suelto, y con más cordadas por encima conviene extremar la precaución y llevar casco.

Aproximación
Desde la estación superior del funicular de Sant Joan son unos 15 min (a pie desde el monasterio, aproximadamente 1 h). Se llega al pie de la Gorra Frígia por el sendero habitual de las vías de la cara oeste y se sigue bajo la pared hasta un pequeño collado. Se desciende un poco al otro lado hasta encontrar un diedro, y junto a él está el primer parabolt, que un día fue amarillo y hoy está bastante despintado.

Descenso
Desde la última reunión se continúa hasta la cima de la Gorra Frígia y se baja por la cara sur, siguiendo el camino de la antigua vía ferrata hacia el collado entre la Frígia y la Magdalena Superior. Algunos tramos que antes llevaban cuerda fija ya no la tienen, así que hay que ir atento y buscar el camino más cómodo hacia la derecha. Desde el collado se vuelve por el sendero al monasterio en unos 40 min.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose