Arista Midi-Plan (AD) a la Aiguille du Plan (3.673 m)

Vía: Arista Midi-Plan (Traversée Midi-Plan)

Zona: Alpes – Macizo del Mont Blanc (Agujas de Chamonix)

Longitud: Unos 2 km de arista, 3–5 h de actividad

Dificultad: AD (roca hasta IV; PD+ si se baja por la vía normal del Requin)

Exposición: S3

Primera ascensión: Primera travesía: Josef Knubel y Geoffrey Winthrop Young, 10 de agosto de 1907 (cima de la Aiguille du Plan: James Eccles con Alphonse y Michel Payot, julio de 1871)

Tipo de roca: Granito

Equipamiento: Cadena de reuniones solo en los rápeles del Rognon du Plan; el resto de la arista, sin equipar (protección propia)

Material recomendado: Piolet, crampones, 2 cuerdas de 50 m, friends del 0,3 al 1, juego de empotradores, cintas largas y material de glaciar

Fecha actividad: 17.07.2007

Cordada: Josep Escruela y Jose Bermudo

Ver en el mapa de vías

El entorno
La Aiguille du Plan (3.673 m) es una de las Agujas de Chamonix, la cadena de pináculos de granito que domina el valle sobre la ciudad. Se alza entre la Aiguille du Midi, a la que se llega en teleférico desde Chamonix, y la Aiguille de Blaitière, con los glaciares de los Pèlerins y de los Bossons a un lado y el Envers du Plan, tributario de la Mer de Glace, al otro. Es un entorno de alta montaña de verdad, con nieve, hielo y roca en pocas horas de arista, y con el acceso más cómodo del macizo: se duerme en el valle y el primer teleférico te deja a casi 3.850 m.

La vía
La Midi-Plan une las dos cumbres siguiendo la arista que las separa, con un punto bajo en torno a los 3.450 m. Combina tramos de nieve y mixto con escalada en granito sólido, con pasos de hasta IV en una arista afilada y muy expuesta, y exige ir encordado y asegurar con protección propia. Se suele valorar como AD (III–IV de roca) y es una de las travesías más clásicas y bonitas del macizo, de las que más se repiten en verano cuando hay buenas condiciones.

Primera ascensión
La cima de la Aiguille du Plan se alcanzó en julio de 1871 por James Eccles con los guías Alphonse y Michel Payot. La travesía de la arista Midi-Plan la realizaron por primera vez Josef Knubel y Geoffrey Winthrop Young el 10 de agosto de 1907.

Aproximación
Primer teleférico de Chamonix a la Aiguille du Midi (3.842 m, unos 20 min). Desde la estación se accede a la arista de salida y se equipa el grupo con crampones y piolet.

Descenso
Desde la cima se desciende por el glaciar hacia la Mer de Glace, entre grietas y seracs, atento a las condiciones; la alternativa es regresar por la misma arista hasta el Midi.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

Vía Estasen (600 m, AD IV+) al Calderer (2.491 m) – Pedraforca

Zona: Pedraforca (Pirineos Cadí)

Longitud: 600 m

Dificultad: AD, IV+

Exposición: S3

Orientación: Norte

Primera ascensión: Lluís Estasen, Josep Puntas, Jofre Vila y Josep Rovira, 20.05.1928

Tipo de roca: Caliza

Equipamiento: Poco equipada: algún clavo y marcas de pintura verde; reuniones a montar

Material recomendado: Cintas exprés, fisureros, friends medianos y material para montar reuniones

Aproximación: Entre 1 h y 1 h 30 desde el refugio Lluís Estasen

Descenso: A pie: cresta hacia el oeste, cadenas hasta el collado y tartera de la Enforcadura (unas 2 h)

Fecha actividad: 24.06.2007

Cordada: Jose Bermudo y Jordi Pola

El entorno
El Pedraforca es una de las montañas más emblemáticas de Cataluña: dos cimas, o pollegons, separadas por la Enforcadura, que le dan su inconfundible silueta de horca. La cara norte, la más alta y alpina, mira hacia Saldes, y a sus pies está el refugio Lluís Estasen, punto de partida habitual. El Calderer (2.491 m) es la cima en la que desemboca la pared, vecina del Pollegó Superior.

La vía
Es la gran clásica de la cara norte y una escalada con mucha historia: la primera línea que resolvió la pared, abierta con el material de 1928. Hoy sigue siendo un itinerario largo, de ambiente y de dificultad moderada, en el que cuenta más saber moverse por terreno de aventura que el grado. Se escala en una docena de largos, o alguno más, según cómo se monten las reuniones, y toda la vía está balizada con marcas de pintura verde.

Empieza por un diedro vertical de IV+. Siguen varios largos por el muro inicial, entre el III+ y el IV, hasta el paso clave: un flanqueo horizontal muy aéreo que permite salir de ese primer muro. Después el terreno se tumba, con rampas fáciles de I a III, antes de volver a enderezarse en una canal de roca suelta y un diedro vertical de IV+. Los últimos metros, ya fáciles pero descompuestos, llevan a la cima del Calderer.

Ojo: hay muy poco material fijo y casi todas las reuniones hay que montarlas. El flanqueo es expuesto tanto para el primero como para el segundo de cuerda. En los tramos fáciles hay roca suelta, y en una pared tan larga conviene madrugar y vigilar las tormentas de tarde. La tartera del descenso está muy erosionada; es buena idea preguntar en el refugio por su estado y por las recomendaciones del parque natural.

Primera ascensión
El 30 de junio de 1928, Lluís Estasen, Josep Puntas, Jofre Vila y Josep Rovira enlazaron por primera vez toda la pared y salieron por la cima del Calderer. Lo lograron al cuarto intento, después de reconocer la pared por tramos desde abajo y desde arriba. Para muchos, esta vía marca el inicio de la escalada moderna en Cataluña.

Aproximación y descenso
Desde el refugio Lluís Estasen sale un sendero con marcas blancas que se adentra en el bosque y sube en diagonal hacia las paredes, por encima del camino que va al Coll del Verdet. La referencia para localizar el inicio es un contrafuerte en forma de pirámide; la vía arranca en un diedro. Entre 1 h y 1 h 30.
Desde la cima del Calderer se sigue la cresta hacia el oeste, con hitos, hasta unos tramos equipados con cadenas que bajan al collado que lo separa del Pollegó Superior. Desde allí se alcanza la Enforcadura y se desciende por la tartera hasta el refugio. Unas 2 horas.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

Supersé (350 m, MD 6a) a la Dent d'Orlu (2.222 m) – Ariège

Vía: Supersé

Zona: Dent d'Orlu (Ariège)

Longitud: 350 m

Dificultad: MD, 6a

Exposición: S2

Orientación: Este

Tipo de roca: Granito

Equipamiento: Bolts

Material: 12 cintas

Aproximación: 1 h

Descenso: Por la vía normal

Fecha actividad: 15.08.2007

Cordada: Jose Bermudo, Toni Torredemer

La Supersé fue mi segunda vía en la Dent d'Orlu, la primera fue la asequible Tapas sans Dalle, y ya entonces vi que esto de la adherencia no se me daba mal. Aquel día fui con Toni, quien por entonces era un compañero de cordada habitual, y después de dormir en el parking Norte, hicimos la bonita aproximación a la cara Este. Largo a largo la vía nos pareció atractiva, con tramos de adherencia, otros de desplome, y con seguros a veces algo distanciados.

Pero mirando la vía en su conjunto, se ve que el itinerario es algo forzado, con continuos zigzags y travesías para buscar desplomes o placas más atractivos que de otra forma no se enlazarían. Hay algún paso obligado de 6a, pero se resuelve bien y está bien protegido.

Aunque no es de las que más me han gustado de esta cara, la roca es excepcional, como en toda la vertiente, y el grado fácil-moderado, ideal para una jornada de plaisir. En la misma vía nos encontramos a una cordada detrás de nosotros. Era Edu Sallent, a quien no tengo el gusto de conocer, pero cuyos dos libros, ambos recomendables, había leído. Especialmente recomiendo "Mientras haya luz. Tragedia en el Nanga Parbat", un impresionante relato de sus vivencias, algunas de ellas dramáticas, en su ascensión al Nanga Parbat.

Cara Este de la Dent d'Orlu (imagen de manupirineos.wordpress.com)

El entorno
La Dent d'Orlu (2.222 m) es una pirámide de granito en el Ariège. La Supersé trepa por su cara Este, a la que se llega desde el parking Norte.

La vía
Itinerario con tramos de adherencia y de desplome, con travesías y zigzags en busca de las zonas más atractivas. Los seguros a veces están algo distanciados y hay algún paso obligado de 6a, bien protegido. La roca es excepcional.

Aproximación y descenso
La aproximación, de 1 h, es muy bonita y lleva hasta la cara Este. El descenso se hace por la vía normal.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

Gran Diagonal (550 m, AD) a Peña Telera (2.764 m)

Vía: Gran Diagonal

Zona: Peña Telera – Sierra de Partacúa (Pirineo aragonés)

Altitud: 2.764 m

Longitud: 550 m de corredor

Dificultad: AD (nieve de 40-45º con resaltes de hasta 55º)

Exposición: S2

Orientación: Norte

Primera ascensión: J. R. Morandeira y L. Gutiérrez (agosto de 1965); primera invernal en marzo de 1966

Material recomendado: doble piolet, crampones, casco y 5 cintas; cuerda por si hay que rapelar en el descenso

Aproximación: 2 h desde Piedrafita de Jaca, por el ibón de Piedrafita

Descenso: por el paso horizontal (flanqueo aéreo de hasta 50º) y la ruta normal hasta el ibón; alternativa, rapelando por el corredor de la Y

Fecha actividad: 18.03.2007

Cordada: Gerard Fernández, Jordi, Moira y Jose Bermudo

Croquis de la Gran Diagonal

Nuestra actividad

Esta actividad la hicimos Gerard, Jordi, Moira y un servidor en marzo de 2007. Aquí va la crónica de Gerard, en catalán.

Crónica de Gerard Fernández (texto original en el foro de Cordada):

«Aquest últim cap de setmana vam anar a fer la Diagonal de la Peña Telera, un corredor clàssic i molt estètic, a més de no ser gaire difícil (AD). Havíem estat tota la setmana dubtant d’anar-hi perquè semblava que només seríem el Jose i jo i un munt de roca, i nosaltres el que volíem era neu! Però al final, el dissabte vam sortir una mica tard cap a la Peña Telera. Érem el Jordi i la Moira, el Jose i jo, alguna cosa així com dues parelles. Això sí, els que semblen una parella de tota la vida són el Jordi i el Jose. Si un diu blanc, l’altre negre; si s’ha de pujar a les sis, l’altre a les cinc; que si el corredor Maribel o la Diagonal... Com gat i gos. Per tant, vam decidir que les cordades serien: una la parella i l’altra els dos mascles. I entre discussions i bromes vam arribar a Piedrafita (després de quatre horetes de res), on teníem reservades unes «fantàstiques» lliteres dins del refugi del poble.

Com que encara era aviat, vam decidir fer un reconeixement del terreny i apropar-nos a peu de via, que, com que no anàvem carregats, va ser molt agradable. A més, vam aprofitar per preguntar com estava la via i confirmar que estava en perfectes condicions, cosa que també deien les piades d’internet, però no ens ho havíem acabat de creure. Així que la cosa pintava bé i ho vam celebrar amb unes canyes i un truc. Un cop mig sopats, perquè el sopar va ser ben pobre, vam anar a fer nones aviat, perquè ens llevaríem a les TRES del matí!!! A les tres!!! Fins i tot se’n va riure el guarda del refugi!! Era una bogeria, però l’única manera de garantir que seríem els primers i evitar la caiguda de pedres. Tot i que encara no havíem fet res, vam anar a dormir amb la sensació de ser uns grans alpinistes, jiji. I, com a tals, vam suportar els roncs dels companys.

I entre poc dormir i poc esmorzar (perquè encara va ser més ranci que el sopar), vam sortir amb els frontals cap a peu de via. Després d’una hora i mitja d’aproximació vam arribar a peu de via, però no érem els primers! Hi havia un parell de noies que ja estaven llestes, i a nosaltres encara ens faltava la «puesta a punto».

Però, com a bons cordadistes, ens vam espavilar i en les primeres rampes suaus, mentre clarejava el dia, ja les havíem agafat. I la cosa es va anar animant de gent, que cada cop vèiem més avall, ben petits. I com qui no vol la cosa, ens vam trobar amb un petit tram de gel, on vaig decidir esperar el meu company de cordada per veure si calia encordar-se. Era fàcil, però la canal estava molt dreta i ja hi havia molta caiguda. Però no havia acabat de dir «Què, Jose, ens encordem ja o passem?» quan la Moira, sense pensar-s’ho, pim pam pim pam i fora! Joder, vaig pensar. I en acabar aquest ràpid pensament, el Jordi ja s’hi havia encarat i el Jose estava afilant els piolets. Estava clar que aquí no ens encordaríem.

I després del ressalt petit en va venir un altre de més complicat, i després un altre, i cada cop feia més yuyu, però seguíem tirant com bèsties i sense encordar-nos! Upsss!! La cosa estava força dreta (uns 55º, per als frikis) quan la canal es va obrir per deixar-nos veure l’ibon i tot el paisatge, impressionant malgrat la poca neu d’aquest any.

Teníem davant una fantàstica rampa que havíem de creuar, amb una caiguda directa sense interferències fins a l’ibon. Quina por! Aquí tots vam passar ben a poc a poc, mirant com avançaven els peus. I és que una patinada t’enviava a l’escorxador. I després, un altre tram de rampes i l’últim ressalt, on ja ens fèiem les fotos per a la posteritat. Havíem trigat dues hores i mitja i només faltava arribar al cim i baixar.

Vam arribar al cim morts de gana i de set, però bé. El dia ens acompanyava i les vistes eren increïbles (sobretot la del Midi). Però la baixada... això és una altra cosa! Quina baixadeta! Primer uns culens-bagens que gairebé fan que perdi la càmera, i tot seguit unes rampes cada cop més dretes, que vam baixar amb el cul ben apretat.

Els que hi hàgiu anat ja sabeu què és el pas horitzontal, i als que no, us en faré cinc cèntims. Una putada! Es tracta d’un llarg flanqueig molt aeri per rampes de neu que arriben als 50º. El perill és que, si fas una patinada, és molt probable que l’autodetenció no s’arribi a produir, perquè el precipici és massa a prop. No hi ha marge. Fa una por... Però a poc a poc li vam anar agafant el gustillo i, la veritat és que val la pena perquè és preciós, sobretot un tram que vas protegit en un balcó de roca. O més endavant, quan vam haver de creuar agafats a la roca perquè gairebé no hi havia traça! Que en són de macos els records... en aquell moment, no tant. I després de la travessa s’enllaça amb la ruta normal, que és una fantàstica baixada fins a l’ibon, que se’ns va fer una mica pesada.

I, com a bons alpinistes, a les 14 h ja havíem arribat i ens vam permetre el luxe de prendre el sol i fer petar la xerrada tot planificant la propera sortida (la Nord del Taillon i el corredor Maribel, per als interessats).»
Gerard Fernández

El entorno
Peña Telera (2.764 m) es la cumbre más alta de la sierra de Partacúa, un largo murallón calizo que cierra por el sur el valle de Tena, sobre Piedrafita de Jaca. Su cara norte, de unos 1.000 m, está surcada por corredores invernales clásicos como la Gran Diagonal, el corredor Maribel o el María José Aller, y domina el ibón de Piedrafita.

La vía
La Gran Diagonal es un corredor estético y asequible de más de 500 m que atraviesa en diagonal la cara norte. Suele estar en condiciones con una innivación normal, entre enero y finales de abril. Es muy frecuentado, de aproximación cómoda y está equipado en los pasos clave. La inclinación es bastante constante, de unos 40-45º, con algunos resaltes de hielo y tramos de hasta 55º. En la parte media hay que cruzar una rampa con caída directa hasta el ibón.
Ojo: conviene salir muy temprano para evitar la caída de piedras y de hielo por el corredor y, si la temporada está avanzada, no bajar demasiado tarde para encontrar la nieve en buenas condiciones.

Primera ascensión
La abrieron J. R. Morandeira y L. Gutiérrez en agosto de 1965. La primera invernal llegó en marzo de 1966.

Aproximación
Desde Piedrafita de Jaca, por la pista del parque faunístico hasta la barrera, y de allí hacia el ibón de Piedrafita, para remontar al oeste hasta la base de la pared (unos 1.900 m). Unas 2 horas; hay un refugio en el pueblo.

Descenso
La opción más habitual es el paso horizontal: un largo flanqueo muy aéreo por rampas de nieve de hasta 50º, con algún tramo protegido en un balcón de roca, que enlaza con la ruta normal y baja hasta el ibón. Un resbalón en el flanqueo es muy difícil de detener, así que hay que ir con cuidado. Otras opciones son rapelar el corredor de la Y o la canal de la Z (cuerdas de 50-60 m), o bajar por la vertiente sur.

Un abrazo a tod@s,
Jose