CADE (165 m, V+/A1) a la Roca 92 – Montserrat

Zona: Montserrat (Agulles)

Longitud: 165 m

Dificultad: MD+ (V+/A1)

Exposición: S2

Orientación: Norte

Primera ascensión: Joan Badia, Eduard Ruiz y Josep E. Paül, el 27.05.1976

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Semiequipada con parabolts, buriles, clavos y falcas; reuniones rapelables con parabolts

Material recomendado: 20 cintas exprés, Camalots hasta el #3, semáforo de aliens, una plaqueta recuperable y un estribo

Aproximación: 30 minutos desde Can Maçana

Descenso: A pie, por el collado este y la canal de l'Agulla de l'Arbret hasta el refugio de Agulles

Fecha actividad: 19.10.2013

Cordada: Jose Soler y Jose Bermudo

Vista de la pared norte de Agulles

Croquis de Antonio García Picazo

El entorno
La pared norte de Agulles es la muralla sombría que cierra por el norte la región más occidental de Montserrat, por encima del camino que va de Can Maçana a la Cadireta. La Roca 92 forma parte de ella: una pared vertical de conglomerado partida de arriba abajo por una fisura.

La vía
Cuatro largos que siguen esa fisura sin apartarse de ella: diedros mantenidos de V y V+, pasos de artificial equipado y chimeneas de semiempotramiento en la mitad superior. Está semiequipada y restaurada con parabolts, pero entre seguro y seguro hay que escalar y completar con friends. Las reuniones son de parabolts y rapelables.

Ojo: la roca es mediocre a ratos y hay que vigilarla en varios tramos. En el tercero, cuando se acaban las expansiones, es obligado meterse en la chimenea. Los pasos más duros en libre (6a+ y 6b) se pueden resolver en artificial.

Primera ascensión
La abrieron Joan Badia, Eduard Ruiz y Josep E. Paül el 27 de mayo de 1976. El nombre es el del CADE, el Centre Acadèmic d'Escalada.

Aproximación y descenso
La aproximación es al principio cómoda, desde Can Maçana. Unos 150 metros antes de llegar a la Cadireta, se toma un corriol que sube directo, justo bajo la línea de la vía en la pared, reconocible por el tono blancuzco y el techo de la parte inferior. El sendero llega un momento que gira a izquierda, para, a través de unas cuerdas fijas, llegar a pie de pared. Unos 30 metros a la derecha encontramos el pie de vía, donde hay un árbol cortado.
Para bajar, desde la cima se busca el collado del lado este y se desciende por la canal de l'Agulla de l'Arbret hasta el refugio de Agulles; de ahí, por el Coll de Guirló, se vuelve a Can Maçana.

Crónica de la actividad
Escalar en Montserrat en otoño es especial. Mientras nos elevamos por sus paredes, divisamos bajo nuestros pies multitud de tonalidades en los bosques caducifolios. Si además lo hacemos en la pared norte de Agulles, donde la verticalidad es la tónica, la sensación es única.

Imagen idílica desde la tercera reunión

La vía elegida esta vez, a pesar de las reticencias iniciales de mi compañero Jose Soler, es la CADE a la Roca 92. Un prodigio de vía que sigue una fisura, la cual surca verticalmente la pared. Semiequipada, pero restaurada hace unos años, ha perdido parte del compromiso de antaño, pero debido a su carácter austero, la roca a veces mediocre, sus largos mantenidos de inicio a fin, y sus chimeneas de semiempotramiento, todavía impone.

L1: Como siempre, para quitarme los nervios, quiero empezar primero. Así además me tocará el tercer largo, que es la guinda del pastel. Se inicia con unos metros en artificial equipado, y enseguida nos encontramos con el verdadero carácter de la vía, con unos pasos obligados en V+, en roca a veces delicada, y donde vamos combinando con algún paso en A1 si no queremos forzar en libre. Así consigo pasar el pequeño extraplomo a mitad del largo. A continuación se escala el diedro en libre, hasta llegar a un arbusto, y más tarde una falca dudosa, reforzable con el Camalot #3, te protege de otro tramo vertical. Unos metros más arriba, a la derecha, se encuentra la R, muy cómoda. Han sido unos 45 m.

L2: abre Jose Soler. Hay un paso inicial extraplomado de 6a+ que es posible trampear con un parabolt. Luego, sigue una preciosa escalada en diedro en V+ por una fisura de roca muy buena, protegida con 2 parabolts más. Poco después se alcanza la R2, a unos 15 m.

L3: el mejor largo de la vía me lo he quedado yo con premeditación y alevosía. Se inicia por el diedro evidente, en roca a vigilar constantemente, en V, hasta llegar a un parabolt. Luego se pone vertical, en V+, y en movimientos en oposición de piernas y moviendo los pies con precisión, vamos escalando este fantástico largo en libre, añadiendo algún seguro a los existentes. Llega un momento que lo evidente es semiempotrar la pierna izquierda en la fisura, que se ha hecho ancha, y en movimientos combinados con la pierna derecha, se alcanza otra fisura que sigue cerca a la derecha, hasta alcanzar un seguro. Ahora viene un tramo de artificial en A1e, o subir en semiempotramiento de 6b la ancha fisura que sube con tendencia a la izquierda. Cuando se acaban las expansiones, es obligado meter el cuerpo en la fisura que se ha convertido en chimenea. Con movimientos propios de reptil, se consigue avanzar, y más arriba, ya con más espacio, se sube en oposición. Es posible asegurar con una R intermedia y con algún alien. Largo cinco estrellas. La R está a unos 45 m.

L4: Hay que travesear a la izquierda unos 8 metros, hasta llegar a un diedro fisurado. El tramo que sigue es de 6a+, equipado con 3 parabolts, aunque es posible reducir el grado obligado con alguna pieza adicional. Los pasos desploman, pero el canto es sensacional. Más arriba sigue en V/V+, semiequipado, y con roca a vigilar, hasta una chimenea. Aquí me encuentro con la minimochila que ha dejado Jose en un seguro. Se sube encastando el cuerpo hasta un buril, luego otro bolt, y más tarde en oposición por la chimenea. Otro largo cinco estrellas. Han sido unos 45 m.

Hemos hecho una de las mejores vías de fisura y diedro de todo Montserrat, y no podemos estar más contentos. Además he vuelto a escalar con mi viejo amigo de batallas, Jose, con el que me cuesta ahora demasiado coincidir. ¡A ver si te sueltan más!...

Bajando, nos encontramos a unas cabras salvajes, en esta bonita postal.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Casas-Chani (310 m, V+/A1) al Serrat del Moro – Montserrat

Zona: Montserrat (Serrat del Moro)

Longitud: 310 m

Dificultad: V+/A1

Exposición: S2+

Orientación: Este

Primera ascensión: Francesc Casas y Joan Álvarez «Chani», en enero de 1972

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Dos primeros largos equipados con parabolts; el resto, poco equipado con buriles viejos, algún pitón y alguna falca. Reuniones de buriles, alguna con un espit añadido

Material recomendado: 15 cintas, friends medianos hasta el Camalot #3, semáforo de aliens, juego de fisureros, 1 plaqueta recuperable y estribo. Clavos prescindibles

Aproximación: 20 minutos desde el parking de Santa Cecília

Descenso: A pie y con dos rápeles hasta la canal de Sant Jeroni, como en la Mas-Brullet

Fecha actividad: 12.10.2013

Cordada: Juan Lazo y Jose Bermudo

Croquis de lacordadacentenaria

El entorno
El Serrat del Moro es una de las grandes paredes de la vertiente norte de Montserrat, justo encima del monasterio de Santa Cecília. Su cara este, de unos 300 m, es terreno de fisuras y diedros, y tiene una de las aproximaciones más cortas del macizo para una pared de este tamaño.

La vía
Incluida en el famoso libro de Antonio García Picazo, «Ascensiones de Leyenda», la vía Casas-Chani es la segunda clásica del Serrat del Moro, después de la Mas-Brullet. Es otra vía de fisuras, diedros, algunas placas, quizás no tan espectacular, pero que vale mucho la pena escalar. La dificultad es parecida o incluso algo superior, y el equipamiento es mucho más austero y escaso. Solo los dos primeros largos, que se derrumbaron hace 10 años, están equipados con parabolts, al igual que las reuniones 1 y 2. El resto de la vía está muy poco equipada, y lo que se encuentra son buriles muy viejos, algún pitón y alguna falca de poco fiar. O sea, un buen lote de friends resulta imprescindible.

Ojo: a partir del tercer largo hay tramos casi limpios, con pasos obligados sobre buriles muy viejos; en el quinto largo se mueven una laja y el taco de madera que la sujeta. La salida original es una chimenea de offwidth sin ningún seguro: nosotros la evitamos saliendo por los dos últimos largos de la Mas-Brullet.

Primera ascensión
La abrieron Francesc Casas y Joan Álvarez «Chani» en enero de 1972. Los dos primeros largos originales desaparecieron en el desprendimiento de 2004 y se rehicieron después con parabolts.

Aproximación y descenso
Desde el aparcamiento de Santa Cecília se sigue el camí de l'Arrel en dirección al monasterio hasta el sendero que sube al pie de la pared. La vía empieza unos 30 m a la izquierda de la Mas-Brullet, en un pie de vía despejado de arbustos. Unos 20 minutos.
El descenso es el mismo que el de la Mas-Brullet: desde la cima se sube hasta terreno llano, se toma un sendero que baja y dos rápeles dejan en la canal de Sant Jeroni. Lo explico con más detalle en la entrada de la Mas-Brullet.

Crónica de la actividad
Antes de decidirme a hacer la vía, convencí a mi inseparable compañero Juan Lazo para venir. Él había leído en Internet que los pasos eran obligados y que algún 6a era de difícil protección. La verdad es que en toda la vía hemos encontrado que se puede proteger bien, aunque hay que tener bastante experiencia en la colocación de seguros, venir con el V+ bien consolidado, y con un buen coco para acometer largos prácticamente libres de seguros.

A las 9:50 empezamos la vía después de una corta aproximación. Esta se encuentra a unos 30 m a la izquierda de la Mas-Brullet, y el pie de vía está despejado de arbustos.

L1: Así que le doy al primer largo. Este se encuentra semiequipado con 4 parabolts y discurre por dos diedros que se pueden proteger. La reunión se encuentra a 40 m, y el grado es de V con un paso de V+. Largo muy bonito.

L2: El segundo largo es también muy bonito, y discurre por otro diedro, por el que hay que subir primero en placa y luego en oposición con V/V+. A unos 15 m se sube en artificial A1e (en libre es 7a) y luego en IV+ para llegar a la R. La R está también a 40 m y el largo está perfectamente equipado con parabolts.

A partir de aquí empieza la aventura.

L3: se inicia por un diedro con placa a la derecha, en 6a, o A0 en 2 buriles. Empotrando un poco la espalda se sube bien. Luego en V hasta llegar a un pitón y a los 15 metros se llega a la R, que es de 2 buriles y un espit.

L4: este largo es muy fácil, pero hay que ir con cuidado. Se realiza travesía a la derecha en II durante unos 15 m, con una R intermedia, y después arriba por terreno un poco delicado en IV, pero sin muchos problemas. La R es también de 2 buriles y un espit.

L5: es quizás el largo más bonito del día, ¡y me ha tocado a mí!... Hay que escalar la fisura evidente y algo desplomada que tenemos un poco a la izquierda. Antes hay un buril en buenas condiciones. Enseguida, una vez me meto en la fisura, los pasos son atléticos, V o más, pero con buena ganda. La fisura, espectacular. Llego a un taco de madera, empotrado en la fisura con una laja grande. Al coger la laja, se mueve... ¡y el taco también! Con sumo cuidado, pongo un Camalot grande, y sigo. Ahora otro taco de madera, este en buenas condiciones, y después se sale a izquierda. A continuación, una R intermedia de dos buriles, y una placa superfina... bufff... la placa está protegida con buriles del año catapum, con pasos obligados (¿V+?)... Al final, con cierto acojone hago toda la travesía y arriba encuentro la R de tres buriles a unos 35 m. Salvado.

L6: otro largo cinco estrellas. Juan encara una fisura perfecta de V/V+, muy vertical y equipada únicamente con un cordino roñoso en un puente de roca, que es mejor no usar. La salida de la fisura es lo más duro del largo, y diría que de toda la vía, con un paso de V+ o 6a, que se puede proteger con un Camalot #1. Después a la izquierda en V por placas, con tres pitones. La R de tres buriles a unos 35 m.

L7: el que se suponía era el largo más duro, al final no lo fue tanto. Aun así, hay que salir de la R a buscar un par de míseros buriles, o escalar la placa en 6b. Otro buril algo más lejos permite enlazar con una aérea travesía, y encarar un diedro difícil. El inicio del diedro está protegido con un clavo que solo está metido 3 o 4 cm, y luego viene un 6a. O sea que sin pensarlo pongo un fisurero a caldo, y en A0 hago el paso, hasta llegar a otro pitón de mayor confianza. Luego se sale del diedro a la derecha a buscar por terreno bastante descompuesto en IV la reunión en un árbol. Son unos 30 m.

L8: este largo, que abre Juan, discurre todo en diedro en IV+/V, y solo hay un clavo en 35 m, aunque se puede proteger bien con friends. La R se monta en un árbol.

L9: al final decidimos salir por la Mas-Brullet. La chimenea de offwidth que vemos delante no tiene buen aspecto. Debe ser 6a obligado y no hay ningún seguro, así que salimos en travesía fácil a la derecha a buscar la penúltima R de la otra vía, de 2 parabolts. Son unos 20 m de II.

L10: último largo, de IV, precioso, con un ambiente insuperable siguiendo el filo de un espolón, y toda la cara N a nuestros pies. La R en la cima a unos 20 m.

Son las 15:50 h. Hemos hecho la vía en 5 horas y media. Fabuloso. Rápidos y sin contratiempos. ¡Gracias, Juan, por dejarte encamelar tan fácilmente! Jaja...

Para bajar podéis mirar la explicación que tengo en la entrada de la Mas-Brullet. Vale la pena estudiar la bajada y hacerla de día.

Un abrazo a tod@s,
Jose