Terra de Nòmades (200 m, 6a+) al Pollegó Est – Montserrat (Vinya Nova)

Zona: Montserrat – Vinya Nova

Longitud: 200 m, 7 largos

Dificultad: 6a+ (6a obl.)

Exposición: S2

Orientación: Sur

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Semiequipada con parabolts

Material recomendado: 10 cintas, friends medianos hasta el camalot n.º 3 y juego de aliens para complementar

Aproximación: 35 minutos desde Vinya Nova, por el camino de la Artiga Alta

Descenso: A pie, hacia el norte por el Pollegó, sorteando por la izquierda las pequeñas agujas

Fecha actividad: 13.04.2014

Cordada: Jose Bermudo y Juan Lazo

Croquis de la vía

El entorno
El Pollegó Est es una de las agujas de la zona de Vinya Nova, en la vertiente sur de Montserrat, un sector de conglomerado compacto y buena roca con vías clásicas de varios largos.

La vía
La Terra de Nòmades es una vía de 200 m y siete largos, semiequipada con parabolts, muy variada: placa, chimenea, fisura y diedro. Destaca por su entrada difícil y contundente y por la espectacular fisura de los largos 2 y 3; después, el interés decae.
L1 (6a+, 30 m): placa muy vertical con pequeños agujeros, la parte más difícil; después chimenea y diedro de V.
L2 (V+, 30 m): diedro y paso extraplomado hasta una fisura ancha con 3 parabolts, y bavaresa de V+.
L3 (V/V+, 30 m): el largo estrella: diedro fisurado, mantenido, con friends medianos a cañón.
L4 (6b, A1e, 25 m): placa de 6b que se puede pasar en A1e; luego IV+ por la derecha.
L5 (IV, 40 m): espolón en IV y terreno roto fácil.
L6 (II, 15 m): reunión intermedia para evitar el rozamiento.
L7 (IV+, 30 m): largo expuesto al inicio, con placa de muy buena roca y diedro.

Ojo: orientación sur; no es buena idea hacerla en días de mucho calor.

Aproximación
Desde Vinya Nova por el camino de la Artiga Alta, algo más de media hora, hasta divisar la vía.

Descenso
A pie, continuando al norte por el Pollegó y sorteando por la izquierda las pequeñas agujas; luego hay que girar a la derecha. Si se sigue por la izquierda se baja por el camino equipado, más lento.

La Terra de Nòmades es una excelente vía situada en el Pollegó Est de Vinya Nova. Destaca por su entrada difícil y contundente, y sobre todo por la espectacular fisura que configura los largos dos y tres. A continuación viene un interesante largo de 6b no obligado, y luego el interés de la vía decae. Se puede decir que es muy variada, pues encontraremos placa, chimenea, fisura y diedro.

Aunque en principio está equipada con parabolts, creo necesario llevar juego de aliens y de friends hasta el camalot n.º 3. La orientación es sur y no es buena idea meterse en días de mucho calor.

Concreto con Marcos y Juan el día de la escalada. Al final se suma el maestro Picazo, quien escala regularmente con Marcos, por lo que seremos dos cordadas.
La aproximación, desde Vinya Nova por el camino de la Artiga Alta, nos lleva algo más de media hora, y al rato divisamos nuestra vía.

Juan esperando a pie de vía

L1: el inicio es lo más difícil de la vía, pues es una placa muy vertical con pequeños agujeros de 6a+ y de pies no muy buenos, que Antonio me facilita dejando algunas cintas alargadas. Es posible proteger la salida con el camalot n.º 0,4. Luego viene una bonita chimenea y más tarde un diedro con buena roca de V. Son unos 30 m.

L2: se inicia en diedro para acometer un paso extraplomado de V+, que permite acceder a una fisura muy ancha protegida con 3 parabolts. Más tarde una bonita bavaresa de V+ nos deja en la R. Son 30 m.

L3: es el largo estrella. Un diedro fisurado de V/V+, donde los friends medianos entran a cañón, de unos 25 m, mantenido y con buena roca. Solo por este largo vale la pena la vía. Son 30 m.

L4: es una placa de 6b, pero que es posible acometer en A1e. Luego en IV+ más bien por la derecha. Unos 25 m.

L5: se remonta el espolón en unos pasos de IV y luego fácil en II pero roto. Unos 40 m.

L6: nosotros partimos los últimos metros en dos largos. Remontamos en unos 15 m hasta una R intermedia, en II, para evitar rozamiento excesivo.

L7: largo expuesto al inicio, con una placa de muy buena roca en IV+. Luego alcanzamos un diedro protegible y más tarde llegamos a la R a unos 30 m.

El descenso nosotros lo realizamos caminando, continuando al norte por el Pollegó y sorteando por la izquierda las pequeñas agujas. Luego en vez de girar a la derecha nos equivocamos y fuimos por la izquierda, donde tuvimos que descender el camino equipado, más lento.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Puigmal (240 m, V+/A1) al Cavall Bernat – Montserrat

Croquis de la vía

Zona: Montserrat (Santa Cecilia)

Longitud: 240 m, 7 largos

Dificultad: V+/A1

Exposición: S3

Orientación: Noreste

Primera ascensión: Jordi Álvarez, Jordi Ayats y Miguel Navarro, 1954

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Semiequipada con parabolts y pitones; reuniones con parabolts

Material recomendado: 18 cintas, friends medianos hasta el camalot n.º 4, juego de aliens, un par de clavos y una plaqueta recuperable

Aproximación: 45 minutos desde Santa Cecilia, por el Camí de l'Arrel

Descenso: Rápeles desde la Moreneta y después por la vía normal

Fecha actividad: 12.04.2014

Cordada: Jose Bermudo y Ramon Santa

El entorno
El Cavall Bernat es seguramente el monolito más majestuoso y emblemático de Montserrat. Su figura altiva e inconfundible, un pilar de conglomerado que se levanta sobre el Camí de l'Arrel, a poco más de media hora de Santa Cecilia, ha retado a generaciones de escaladores. Por su pared norte discurren algunas de las vías históricas del macizo.

La vía
La Puigmal es la vía más lógica de la pared: sigue un evidente diedro que se prolonga hasta las tres cuartas partes de la altura y combina placas, chimeneas y fisuras. Es una vía clásica de escalada mixta, con tramos de libre de V/V+ y artificial de A1 y A1e. Está semiequipada: los primeros largos exigen proteger con friends, aliens y algún clavo, mientras que los dos últimos, de artificial fácil, están bien equipados. Las reuniones son de parabolts.
L0 (III, 60 m): tramo inicial entre arbustos que sirve para llegar al pie del diedro; la reunión se monta donde convenga.
L1 (V/V+): precioso diedro con tres pitones, perfectamente protegible con friends.
L2 (V/V+, A1): comienza con un fuerte desplome protegido con un puente de roca y un pitón para salir en A1; después, pasos de V/V+ hasta una travesía a la izquierda y reunión.
L3 (V): diedro y chimenea, con los primeros metros protegidos con tres parabolts; luego se protege con aliens hasta una cueva cómoda donde está la reunión.
L4 (V, A1): el más largo y variado: chimenea, salida al exterior hasta una piedra empotrada con un cintajo, paso de A1 con camalot n.º 4 y salida difícil en A1 con friend mediano; después, unos metros de V con roca delicada.
L5 (A1e, 30 m): artificial fácil.
L6 (A1e): artificial fácil, espectacular, por el filo de la arista somital hasta la Moreneta.

Ojo: los cuatro primeros largos tienen poca protección fija y obligan a proteger con material propio. En el cuarto largo la roca es delicada y difícil de proteger.

Primera ascensión
Abierta en 1954 por Jordi Álvarez, Jordi Ayats y Miguel Navarro, del Club d'Esquí Puigmal, de donde toma el nombre, tras varios intentos anteriores de Santacana y Gómez. Durante años se la conoció también como "Cavall per davant". Entre sus primeras ascensiones destacan la primera en solitario, de Heinz Pokorski en noviembre de 1959, y la primera femenina, de Camèlia Ruperto en agosto de 1960.

Aproximación
Desde el refugio de Santa Cecilia se toma el Camí de l'Arrel en dirección al Monestir. En unos 30 minutos se pasa junto al Cavall Bernat y se sigue por un sendero marcado a la derecha hasta la base. En total, unos 45 minutos.

Descenso
Desde la Moreneta, en la cima, se hace un primer rápel de unos 20 m y se continúa por la vía normal, con otro rápel de unos 50 m hasta el suelo. Calcula en torno a 1 h 30 min de descenso.

El Cavall Bernat es seguramente el monolito más majestuoso y emblemático del macizo de Montserrat. Su altiva e inconfundible figura reta a cualquier escalador a la conquista de sus paredes. Supongo que eso debieron pensar los aperturistas de su pared norte.
De entre todas las vías que la surcan, la Puigmal es la primera que se abrió y obviamente la más lógica, pues recorre un evidente diedro que alcanza hasta las tres cuartas partes de su altura, combinando además alguna placa, chimenea y fisura. Y es que para mí, una vía cinco estrellas debe cumplir cinco cualidades: que sea un reto técnico personal en su escalada, que la ruta tenga un itinerario elegante, que sea una vía histórica, que la montaña sea altiva y deslumbrante, y que el entorno en el que esté ubicada te deje sin palabras.
La Puigmal cumple en mi opinión los cinco requisitos. Y por eso decido que es hora de abordar semejante reto. Pero no encuentro compañero: uno de baja, otro trabajando, el otro con el hijo, etc., etc., etc...
Cuelgo la oferta en Facebook. Ramon S. se ofrece como alma caritativa. No he escalado nunca con él, pero acabo descubriendo un gran compañero.

Así que quedamos en Santa Cecilia a las 9:00, y efectuamos la aproximación a través del Camí de l'Arrel.
Vamos bastante cargados, con juegos completos de friends y tres clavos, pues hemos leído que la vía, a excepción de los dos últimos largos de artificial, se encuentra bastante escasa de seguros. Al final clavamos 3 veces, pero no dejamos ningún pitón nuestro.

L0: son unos 60 m de arbusto en III, pero depende de lo que trepes a pelo y dónde quieras montar la R0. Casi al final del largo me encuentro un curioso muñeco de trapo empotrado en un agujero.

L1: aquí empieza la fiesta. Es un precioso diedro de V/V+, con tres pitones, pero perfectamente protegible con friends.

L2: empieza con un fuerte desplome, protegido con un puente de roca. Nosotros pusimos un pitón para salir en A1. Luego la cosa se suaviza algo, pero hay que ir protegiendo los pasos de V/V+. Al final, a unos 20 m, se travesea a izquierda, a partir de un pitón, y encontramos la R.

L3: como va de chimeneas, me apunto yo el largo. Se sale por un diedro que se protege bien hasta llegar a la chimenea. Me meto sin contemplaciones. Me resulta más fácil de lo que parecía. Los primeros metros, de V diría, están protegidos con tres parabolts. Luego ya no hay nada, pero suaviza y se puede proteger con algún alien. Más arriba hay unos pasos de diedro y luego nos metemos en una cueva muy cómoda donde está nuestra R.

L4: el siguiente, un largazo, se lo apunta Ramon. Se sale en chimenea hasta un bolt, para luego salir en exterior a buscar un cintajo que cuelga de una piedra empotrada. Para salvar el paso va muy bien el camalot n.º 4. Luego más A1, y un bolt. La salida es muy difícil, pero se puede salvar en A1 con un friend mediano. A continuación unos metros de V con roca delicada y difícil de proteger ponen en alerta a Ramon, quien acaba asegurando con un par de pitones.

L5: tirada de A1e fácil de 30 m.

L6: otra tirada de A1e fácil, pero muy bella y espectacular, por el filo de la arista somital del Cavall, y R en la Moreneta.

Ricard Riu en la Anglada Guillamón

Cuando los sueños se hacen realidad.

i la meva estimada Moreneta.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Baños de Sol (135 m, MD+) a la Prenyada – Montserrat (Sant Benet)

Zona: Montserrat – Sant Benet

Longitud: 135 m, 4 largos

Dificultad: MD+ (6a/A0)

Exposición: S3

Orientación: Sur

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Reequipada con parabolts y algún pitón; escasa en los largos 2 y 3

Material recomendado: 12 cintas, semáforo de aliens y friends medianos

Aproximación: 45 minutos desde el Monestir

Descenso: Un rápel de 25 m por la otra vertiente

Fecha actividad: 04.03.2014

Cordada: Jose Bermudo y Jesús Altemir

Croquis de la vía

El entorno
La Prenyada es una aguja de conglomerado del sector de Sant Benet, uno de los rincones más tranquilos y bellos de Montserrat.

La vía
Baños de Sol es una vía clásica de 135 m y cuatro largos, con un itinerario lógico y bonito. Ha sido reequipada con parabolts, pero los largos 2 y 3 siguen escasos de seguros, por lo que conviene llevar aliens y friends para complementar los tramos expuestos. El último largo es el más espectacular y está bien equipado, aunque el rozamiento de cuerdas es elevado.
L1 (V/Ae, 35 m): inicio sobre un gran bloque, con paso de 6a hasta el primer parabolt; después, pasos de Ae y salida en V y IV+, bien protegido.
L2 (IV+, 30 m): salida a la izquierda hasta un puente de roca y excursión en IV+ hasta un bolt a unos 12 m, con opción de alien intermedio. Reunión en una bauma.
L3 (V, 35 m): travesía ascendente de IV bajo un labio, que se supera por un doble pitón, y después terreno más fácil pero expuesto hasta la reunión de bolts.
L4 (V+/A0, 35 m): el más bonito, con extraplomos superados por pequeños diedros y fisuras, perfectamente equipado.

Ojo: en los largos 2 y 3 el equipamiento es escaso.

Aproximación
Unos 45 minutos desde el Monestir de Montserrat, hasta la zona de Sant Benet y la base de la Prenyada.

Descenso
Con un rápel de 25 m por la otra vertiente.

Las vías del maestro Picazo destilan un aroma clásico que me atrae básicamente por dos razones: itinerario bonito y lógico, y entorno de gran belleza. La vía Baños de Sol cubre estas cualidades, y ya hacía tiempo que quería escalarla. Además se encuentra ubicada en mi lugar preferido de Montserrat, Sant Benet.

Esta vez vengo con Jesús Altemir. En la subida a Sant Benet nos encontramos con Jordi Monterde, quien ha quedado con Ángel para escalar algo. Ha llovido toda la noche y dudamos si optar por otra vía más equipada. Pero una vez veo la pared, ya voy directo a ella.

La vía es muy bonita, y el último largo es muy espectacular y suficientemente equipado, aunque el rozamiento de cuerdas es elevado. En cambio con los largos 2 y 3 hay que ir con cuidado, pues el equipamiento es escaso. La vía ha sido reequipada con parabolts, pero es interesante llevar friends para complementar los tramos más expuestos.

L1 (35 m): Se supone que la vía empieza encima de un gran bloque, pero entre que está todo húmedo, y el primer parabolt está a unos 6 m con grado de 6a, decido meterme creo que por la vía EAM, a la izquierda, más equipada en los primeros metros, y que no pasa de V. Luego traveseo a derecha para recuperar el trazado. Vienen pasos de Ae, y luego se sale en V y IV+, todo bien protegido.

L2 (30 m): se sale a izquierda a buscar un puente de roca. Luego hay una bonita excursión en IV+ hasta un bolt a unos 12 m. Es posible meter un alien a mitad de recorrido. Gracias a este, y por culpa de un bolo roto, solo tuve una caída de unos 5+5 m contra el friend. Supongo que las lluvias deshicieron algo la roca. Más arriba aseguramos en una sabina y remontamos a izquierda hasta una bauma donde está la R.

L3 (35 m): salimos por la derecha de la bauma, y en travesía ascendente de IV vamos rodeando el labio que tenemos encima. Se supone que hay un bolt, pero yo no lo vi. Se pueden ir metiendo aliens. Yo creo que superé el labio más a la derecha de la reseña adjunta, justo en un doble pitón, para travesar a izquierda en V, y luego ya más fácil, pero expuesto, encontrar la R de bolts.

L4 (35 m): este largo es el más bonito, pues supera unos extraplomos a través de pequeños diedros y fisuras de la manera más lógica posible. El largo está perfectamente equipado. Salimos recto de la R y un poco a la derecha tenemos un pequeño diedro de V+, protegido con 3 bolts. Luego a izquierda en travesía, pitón, bolt, y otros 2 bolts para superar el pequeño extraplomo, que hice en A0. Luego a la derecha, chapamos otro bolt y otro más nos lleva a la R. Aquí el rozamiento es inevitable, a no ser que alargues mucho las cintas.

En resumen, una excelente vía en un entorno incomparable.

El descenso lo realizamos con un rápel de 25 m por la otra vertiente.

Un abrazo a tod@s,
Jose