Fanal Nocturn – Cap del Ras - Àger

Vía: Fanal Nocturn

Zona: Montsec – Àger

Longitud: 270 m

Dificultad: MD+, 6a+ (6a)

Exposición: S2

Orientación: Sur

Primera ascensión: S. Torrente, R. Isas y R. Artigas (1996)

Equipamiento: Semiequipada con espits y algún pitón

Material recomendado: 12 cintas, juego de friends hasta el 2, juego de empotradores (aliens) y cintas para los árboles

Fecha actividad: 16.04.2016

Cordada: Jose Bermudo y Moira Pereyra

Crónica de la escalada

Mi segunda visita a Àger resulta ser poco después de mi bautizo en este espléndido lugar. De la Tope Clàssic a la Fanal Nocturn, esta vez con Moira Pereyra. Y la escalada me ha vuelto a encantar. Roca excelente, variedad en los largos, semiequipamiento inteligente,...

Para Moira Pereyra es su primera vía en Àger y ha sido ella quien ha propuesto la Fanal Nocturn. Esta vez aparcamos unas decenas de metros después que la anterior visita, casi al final de la parte más alta de la pared, y localizamos rápidamente el itinerario. En unos 20 minutos de pendiente fuerte llegamos al pie de vía, donde están las iniciales escritas.

Adjunto un buen croquis que he encontrado en www.cmayud.com. No hay apenas fotos personales porque la mayoría se borraron por error.

Empieza Moira Pereyra el primer largo, de carácter deportivo, muy diferente al resto. Es una placa muy marcada en un pequeño espolón, con los espits bien visibles. Ella lo hace en libre hasta el último espit (6a+), y luego más fácil en IV/V.

El segundo largo es el más roto, con tramos verticales de IV+ y de grandes agarres. Va con tendencia a la derecha para volver luego a la izquierda. Cuidado porque hay líneas de bolts que la cruzan.

El tercer largo es también IV+, pero es más bonito que el anterior. Después de un pequeño muro vertical, recorremos un franco diedro a proteger. Cuando éste empieza a ponerse más vertical, viramos a la derecha y enseguida encontramos la R.

El cuarto largo es precioso. Después de una placa mantenida en V/V+, se remonta una fisura de 6a+ en bavaresa. Luego superamos, nosotros en A1, un pequeño extraplomo para coger una placa a izquierda que nos lleva a la R.

En el quinto largo nos encontramos otra tirada preciosa, de V+, equipada lo justo, que recorre un ancho y estético diedro.

El sexto largo es de transición, con algún paso de III+.

El séptimo largo, otra tirada a destacar. En el inicio otra vez las iniciales. Un inicio de regleta potente, y después de unos metros un tramo más difícil y fino, protegido por dos espits. El siguiente espit está algo lejos, pero las presas son muy buenas. A continuación un diedro. Nosotros montamos R a la derecha del final del diedro, en una repisa, en un espit y reforzando con el camalot 2#.

En el último largo, de IV+, seguimos a la derecha, hacia un espit, entre dos cortos diedros. Nosotros cogimos el segundo.

Y la llegada a cima espectacular otra vez, con los Pirineos nevados, y la sensación de estar en un lugar privilegiado, en el corazón del Montsec.

El entorno
Fanal Nocturn sube por la cara sur del Cap del Ras, en la sierra del Montsec, sobre el valle de Àger (La Noguera, Lleida). El Montsec es una alineación prepirenaica que se extiende de oeste a este entre Huesca y Lleida, y esta vertiente meridional cae en grandes paredes sobre el valle y el casco histórico de Àger, con su castillo y la iglesia de Sant Pere. La vía arranca en la parte más baja de la pared, sobre un pilar bien marcado, y un gran techo en forma de rombo, visible a la izquierda hacia la mitad de la pared, sirve de referencia. Desde la cima se disfruta de una panorámica amplia hacia los Pirineos y la llanura de Lleida.

La vía
Vía semiequipada de ocho largos y 270 m, con espits y algún pitón. Los largos ya están bien explicados en la crónica. La roca es fantástica salvo en el segundo largo, poco agradable y de protección delicada, y los pasos más técnicos (6a+) están bien equipados. Conviene saber que no hay reunión a la salida de la meseta: la última se monta en un boj y una fisura, reforzada con el camalot 2.

Aproximación
Desde el parking, justo enfrente de la vía (42.038114, 0.789368), hay que subir como mejor se pueda por el bosque desde la pista hasta el pie de pared, unos 20 minutos de pendiente fuerte. El inicio está en un espolón corto y despegado, poco marcado, con las iniciales F.NOC escritas al pie.

Descenso
Se sigue el borde de la meseta hacia la derecha. A unos 200 m hay que localizar el hito que marca una pequeña repisa que baja unos 5 m por debajo del borde y permite acceder al empinado corredor de descenso.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Son de la Llarga al Pollegó Est – Vinya Nova

Zona: Montserrat – Vinya Nova

Longitud: 120 m

Dificultad: MD+, 6b/Ae (V+/Ae)

Exposición: S2

Orientación: Sureste

Primera ascensión: Joan Rovira y Ricard Darder (1993)

Equipamiento: Semiequipada con espits y pitones. Reuniones con al menos un bolt

Material recomendado: 16 cintas, aliens, friends hasta el nº 3, fisureros y estribo

Fecha actividad: 09.04.2016

Cordada: Jose Bermudo, Moira Pereyra y Jose Soler

Croquis de Romantic Guerrer

Crónica de la escalada
Aunque nuestra primera intención era escalar en Gorros, una vez en el Monasterio y viendo el viento y frío que nos va a acompañar, tomamos rumbo a una zona menos expuesta, a la cara Sur. Mientras nos dirigimos a Vinyanova, Jose S. y Moira van haciendo propuestas, hasta que sale el nombre de Son de la Llarga, en el Pollegó Est. Los Jose's queríamos algo tranquilito pero a Moi hoy le va la marcha y quiere algo guerrero. La vía está semiequipada con espits, algún pitón y los bolts del primer largo. Como son cuatro largos, esperamos acabar pronto, aunque seamos cordada de tres. Pero la aproximación es larga e incómoda, y después de pasar por el pie de vía de la Tierra de Nómadas, tardamos casi una hora en llegar al inicio de nuestra vía. Arriba, el croquis de Romantic Guerrer, siempre muy preciso en los grados.

Un escalador ha empezado la vía en solitario. Albert se llama, y muy amable, propone hacer dos cordadas, a lo que aceptamos. Jose irá con él y Moi conmigo.

Hacemos el primer largo, algo roto al principio, pero equipado con 3 bolts, los únicos de progresión en la vía, hasta llegar a una repisa.

Al segundo largo le da Moi. Como se nos ha hecho tarde, nuestros compañeros de la primera cordada nos han dejado cintas puestas para ir más rápido. El largo debe ser duro todo en libre, 6b he leído, y los dos primeros espits, los del Ae "obligado", están muy deteriorados, sobre todo el primero, que está medio salido, aunque luego mejoran. Nosotros hemos hecho casi todo el largo en A0 o A1, pero con alguna salida en libre.

El tercer largo tampoco está regalado. Es un diedro de V/V+ con algún tramo de roca a vigilar, y semiequipado, aunque las posibilidades de autoprotección son buenas.

El cuarto largo continúa el diedro anterior, pero esta vez combinando la escalada en oposición con semiempotramiento de cuerpo. Aquí también podemos proteger el largo a gusto del consumidor. Los últimos metros son una agradable trepada de IV hasta la R.

Llegamos al final de la vía muy contentos. Quizás no es un viote porque no tiene metros suficientes, pero el itinerario es magnífico.

El entorno
Los Pollegons son un grupo de agujas en la vertiente sur de Montserrat, en el sector de Vinya Nova, cerca de El Bruc. El Pollegó Est, también llamado Trío Este, queda sobre la canal de l'Artiga Alta, una zona tranquila y poco concurrida comparada con las grandes paredes del macizo. Son de la Llarga recorre su cara este, que a partir del mediodía queda en sombra, y se abrió en 1993. Es una vía corta, de cuatro largos, pero con un largo de entrada exigente y una aproximación nada trivial.


Aproximación (1 h)
Es larga e incómoda: nosotros, en cordada de tres, tardamos casi una hora, y otras fuentes la dan en unos 45 min.
1. Se aparca en el amplio parking del restaurante Vinya Nova, donde se puede comprar agua (en El Bruc hay fuente pública).
2. Se toma la pista hacia Collbató, pasando una barrera con ganchos, y a unos 5 min se deja a la izquierda por un desvío marcado con troncos o postes de madera clavados en el suelo. Hay varios caminos a la izquierda, así que conviene seguir las marcas verdes y no los carteles de la vía ferrata de les Dames.
3. Se sigue la pista hasta el inicio de una canal seca, la de l'Artiga Baixa (o de les Dames), sin tomar el camino con un árbol señalizado en verde. Se sube por ella hasta una bifurcación, donde un punto verde medio oculto sobre una roca a la izquierda marca el camino. Si no se ve, se avanza unos metros a la izquierda hasta una flecha verde, donde empieza la canal de l'Artiga Alta.
4. Se remonta la canal de l'Artiga Alta, sin pérdida y con puntos verdes ocasionales. En las dudas, a la izquierda. Pasados unos 25 min el Trío Este se ve de frente, y la canal se ensancha primero y luego se estrecha y se empina. Hay que buscar un sendero a la derecha.
5. El sendero rodea el pie del Trío Este por la cara sur, pasando por el pie de vía de la Tierra de Nómadas, hasta la cara este. Se sube por una canal terrosa paralela a la pared, atentos a la roca, hasta el pie de Son de la Llarga. Se reconoce por una roca que sobresale sobre los árboles.

Descenso
Se baja haciendo rápel por la misma vía, con dos cuerdas de 60 m.
1. Primer rápel: desde la reunión de cima, en línea recta, hasta la R2, la reunión del segundo largo.
2. Segundo rápel: desde la R2 hasta el pie de vía. Es largo y tiene un tramo colgado en el vacío.
3. Se deshace el camino de la aproximación: por el sendero del pie de pared hasta la canal de l'Artiga Alta, canal abajo siguiendo las marcas verdes y por la pista hasta el parking de Vinya Nova. Unos 30 min.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Boy Roca a la Trompa de l'Elefant – Sant Benet

Zona: Montserrat – Sant Benet

Longitud: 150 m

Dificultad: MD-, 6a+ (V)

Exposición: S2

Orientación: Este

Primera ascensión: J. López («Boy») y M. Roca (1960)

Equipamiento: Equipada con bolts. El primer largo lleva solo uno, a unos 45 m

Material recomendado: 16 cintas; un camalot 0,75 y algún alien para el primer largo

Fecha actividad: 03.04.2016

Cordada: Jose Bermudo y Marta Iglesias

Ver en el mapa de vías

Croquis de la vía tras su restauración

Crónica de la escalada
El domingo vuelvo a Sant Benet a repetir esta vía con Marta. La había hecho hace unos años justo antes de la restauración, y recuerdo sobre todo el primer largo, un III+ de 55 m expuesto, y equipado solo con una expansión a los 45 m. También recuerdo que fue la última vía que escaló Cristina G. G., con los compis Rubén y Gerard, y que me fueron a recoger a casa en coche justo después de su ascensión, antes de su accidente en el Aeri el fin de semana siguiente. Annus horribilis !... Aunque a Cristina desgraciadamente la conocí durante poco tiempo, su simpatía y vitalidad dejaban huella, por eso para mí repetir esta escalada será algo especial. Salimos tarde pues dan meteo dudosa por la mañana... Tenemos dos planes, la GEDE o la Boy-Roca. Hacia las 10:00 empezamos a caminar desde el Monestir... Los Gorros se ven semitapados por unas nubes y parece que hace bastante viento arriba. Ya en el refugio Sant Benet saludamos a Àngel quien nos comenta que la GEDE puede estar algo húmeda, y que la Boy-Roca es una muy buena opción para hoy. Así que la elección es clara y disfrutaremos de esta superclásica y quizás la vía más repetida de Sant Benet. Arriba, el croquis de cuando se restauró, y a continuación algunas fotos.

L1: hay un bolt a unos 45 m. Se puede meter el 0,75# y algún alien.

L2: es un largo muy bonito y estético de IV+, con dos expansiones.

L3: recorre la trompa propiamente dicha. Está, excepto un pitón al inicio, todo restaurado. El ambiente y las vistas son espectaculares.

L4 y L5: dos fáciles largos de IV+ equipados.

El entorno
L'Elefant es una de las agujas más reconocibles de Sant Benet, en el corazón de Montserrat, y debe su nombre a la silueta de su «trompa», que es justo por donde discurre esta vía. Su cara este recibe el sol por la mañana y queda a la sombra por la tarde. Muy cerca están el refugio de Sant Benet y la ermita de Sant Salvador, y alrededor hay otras clásicas como la GEDE. La Boy Roca se abrió en 1960 y se reequipó en 2008; hoy es una de las vías más repetidas del sector, así que conviene madrugar si se quiere evitar cola.

La vía
Cinco largos entre IV y 6a+ (V/A0), con el tercero, el de la trompa propiamente dicha, como paso más exigente. Los dos últimos son fáciles. Ojo: el primer largo es expuesto y solo lleva un bolt, a unos 45 m, por lo que conviene llevar un 0,75 y algún alien. Los largos ya están bien explicados en la crónica.

Aproximación (45 min)
Se sale del monasterio y se sigue el camí dels Degotalls por el GR hacia Sant Benet y Sant Salvador; el refugio de Sant Benet queda de paso. El tramo final es empinado y poco marcado, y es fácil pasarse del torrente, así que conviene estar atento al desvío.

Descenso
Desde la cima se destrepa con cuidado por el lado oeste y se sigue la cresta hasta enlazar con el sendero de Sant Salvador. Después se vuelve al monasterio por el GR y la canal del Pou del Gat. El descenso no es evidente y incluye un tramo estrecho e incómodo, así que merece atención.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Pajarón a l’Agulla Superior del Mascarat – Calpe

Zona: Mascarat – Calpe

Longitud: 250 m

Dificultad: MD+, 6a+ (6a)

Exposición: S2+

Orientación: Suroeste

Primera ascensión: Salvador Guerola y Emilio Perales (diciembre de 1986)

Equipamiento: Semiequipada con algún bolt, buriles y pitones. Reuniones con bolt y anilla rapelable

Material recomendado: 10 cintas, aliens y friends hasta el nº 1

Fecha actividad: 19.03.2016

Cordada: Jose Bermudo y Juan Lazo

Ver en el mapa de vías

Croquis de A. Ballart

Crónica de la escalada
Nuestra primera vía de escalada en el breve estage que Juan y yo hacemos en Calpe es la Pajarón, en la Agulla Superior del Mascarat. No es muy larga, la aproximación es casi inexistente y se baja caminando, por lo que es una buena opción para meterse viniendo el mismo día de casa sin acabar muy tarde. Tiene fama de tener algunos seguros viejos y delicados, y a buena fe que lo hemos comprobado. La vía se encuentra semiequipada con buriles, clavos y bolts, y las R's son de bolts con anilla rapelable. A mí me ha parecido una vía en la que hay que ir bien de coco, o con un grado superalto, a pesar de que no pasa de 6a. Pero es bella, con largos variados y siguiendo la lógica para buscar lo más fácil e intentando no expansionar. No en vano fue de las primeras en la pared. Se accede aparcando en la urbanización antes del congosto y luego caminando 10 min por la carretera, hasta donde acaba el puente. Adjunto croquis de A. Ballart y fotos.

L1: 55m (III+) Largo de trámite. Subir por encima de la malla de protección, utilizando unos ganchos en la pared, luego tendencia a la izquierda y encontraremos la reunión.

L2: 35m (6a) Largo bastante imponente, al menos para mi. Veremos dos buriles muy deteriorados unidos por un cordino, arriba a unos 6 metros. Luego de un pequeño diedro buscaremos un bolt hacia la derecha. En travesía atlética llegaremos al paso más difícil del largo, bien protegido. Más tarde, con tendencia a la izquierda y por gotas de agua llegamos a una cómoda R.

L3: 30m (6a) En este largo también tendremos que escalar con tranquilidad y sin ponernos nerviosos, sobre todo al principio, donde varios clavos, alguno no muy bueno, nos guiarán con tendencia a la derecha por una placa. Encontraremos una expansión. Seguimos recto arriba, ya más fácil hasta la R.

L4: 30m (V+) Largo muy bonito, con una panza inicial que nos lleva a un diedro a proteger casi enteramente. Cuando llegamos a una laja piramidal, tomamos la placa de la izquierda, en escalada muy estética.

L5: 40m (V) Arranca en un corto pero bonito diedro, limpio pero que se protege muy bien. Luego seguimos con tendencia a la izquierda por terreno poco definido. Vamos encontrando algún pitón. La R es común a la Llobet-Bertomeu.

L6: 35m (V+) Hacia la derecha sigue la Llobet. Nosotros traveseamos un poco a la izquierda y vamos superando algunos pasos difíciles. Hay algún pitón y expansión. El tramo final es una pequeña y angosta chimenea, en cuyo interior una pequeña higuera supone el último escollo para acabar la vía. Nosotros montamos la R arriba de todo, obviando la cómoda terraza que hay una vez superadas las dificultades.

El entorno
El Mascarat es una garganta estrecha en el término de Calp (Marina Alta, Alicante), que la N-332 y el ferrocarril cruzan por túneles. Sobre ella se levanta la Serra de Toix-Mascarat, con paredes verticales y varias agujas. La Agulla Superior reúne unas siete vías catalogadas, entre 5+ y 6b+ y algunas con tramos de artificial. Pajarón, abierta en 1986 por Salvador Guerola y Emilio Perales, es una de las clásicas de la aguja y de las más repetidas. Está tan cerca de la carretera que se puede encadenar con otra actividad en el mismo día.

La vía
Seis largos entre III+ y 6a, con lo más delicado en el segundo y el tercero, donde se mezclan buriles y clavos antiguos con algún bolt. Después la dificultad baja hasta la chimenea final. Ojo: los seguros viejos y poco fiables obligan a ir con cabeza y a llevar material propio. Los largos ya están bien explicados en la crónica.

Aproximación (10 min)
Se deja el coche en la urbanización Maryvilla, antes del congosto, a unos 600 m de los túneles del Barranc del Mascarat viniendo por la N-332 en dirección a Calp. Desde allí se camina por la carretera unos 10 min hasta donde acaba el puente, y ahí empieza la vía.

Descenso
A pie. Sin llegar a la cima, en un colladito se gira a la izquierda para tomar una repisa herbosa y seguir los hitos. Más adelante hay una trepada de unos 5 m, y después un sendero marcado que lleva de vuelta a la carretera. Entre el descenso y el regreso al coche se cuentan unos 25 min.

Un abrazo a tod@s,
Jose