La que no estava oberta a les Dues Puntes

Zona: Montserrat - Agulles

Longitud: 170 m

Dificultad: MD+, 6a/A1

Orientación: Norte

Semiequipada con espits y pitones.

Material: 10 cintas, aliens, friends hasta el 3#, estribo

Aproximación: 45 min

Fecha actividad:  01.07.2017

Vuelvo a cara Norte de Montserrat, y eso casi siempre significa cierta dosis de aventura, roca a veces delicada, seguros no siempre fiables,...Esta vez vengo con David, para hacer una vía  que en los años recientes ha tenido muchas piadas. Para mi La que no estava oberta a Les dues Puntes es una vía preciosa, en absoluto expo, con multitud de pasajes variados, en fisura, artificial a equipar, diedros y chimeneas, y protegible allá donde no hay expansión ni pitón. La línea es superlógica siguiendo el camino más obvio, con la única duda del último largo, donde hay una pequeña travesía a izquierda para coger el diedro, en vez de ir recto por la bavaresa. Los aperturistas igual vieron que estaba más sucio por arriba, no sé. La roca, para ser cara Norte de Montserrat, más que digna. 

Adjunto croquis del Romantic Guerrer, aunque algunos seguros o ya no están o no los vimos.

Y algunas fotos.

L1: fisura a equipar íntegramente. Solo vi un pitón y parecía muy malo.

L2: la dificultad está en el tramo de A1, con un último paso picantón.

L3: un diedro fácil de IV con un espit. Quizás el largo más sencillo.

L4: uno de los largos más bonitos, un diedro chimenea donde el empotramiento parcial de cuerpo se hará necesario en muchos tramos.

L5: otro largo, éste más salvaje pero precioso, con una salida de la R muy fotogénica.

L6: largo de roca a controlar, pero también muy bonito, con una salida por diedro delicada.

El descenso lo realizamos con un rápel de algo más de 30 m.

Un abrazo a tod@s,
   Jose

Simon (110 m, V+) a la Magdalena Superior – Gorros, Montserrat

Vía: Simon

Zona: Magdalena Superior, Gorros (Montserrat)

Longitud: 110 m

Dificultad: MD-, V+

Exposición: S1

Orientación: Noreste

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Parabolts, salvo el primer largo

Material recomendado: 10 cintas

Aproximación: 50 min desde el Monasterio

Descenso: Rápel de 45 m (o dos rápeles cortos) por la vía normal, cara este

Fecha actividad: 09.07.2017

Cordada: Jose Bermudo y Rebeca

La Magdalena Superior es una de mis agujas favoritas: roca excelente de Gorros, itinerarios menos transitados que los del Gorro Frigi y todos los que he hecho, bonitos. La Simon es la que va más a la izquierda de la vertiente noreste, la pared más clásica de la aguja. Aunque ya la había hecho, la repito esta vez con Rebeca, que hace su segunda vía larga. En resumen, vía rápida y atractiva para medio día o para llegar pronto a casa.

Croquis de Escalatroncs (nosotros empezamos el primer largo más a la izquierda)

El entorno
La Magdalena Superior forma, con la Inferior, el conjunto de las Magdalenes, en la zona de Gorros, sobre el Monasterio de Montserrat. Su vertiente noreste es la pared más clásica de la aguja, con varias vías cortas de conglomerado excelente y sombra en las horas centrales del día en verano.

La vía
Vía corta, rápida y bien equipada, con un solo paso de V+.
L1 (III): largo de aproximación por terreno con vegetación y sin equipar. Nosotros lo empezamos más abajo y a la izquierda que en el croquis.
L2 y L3: el cuerpo de la vía, equipado y en buena roca, con el paso de V+.
Ojo: la roca empeora al final del tercer largo.

Aproximación
Desde el Monasterio, por el camino de la escala de Jacob, hasta la base de la cara noreste de las Magdalenes. Unos 50 minutos.

Descenso
Desde la cima, un rápel de 45 m (o dos más cortos) por la vía normal, en la cara este, deja en la base de la aguja.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
    Jose

Diedre Bonnington a la Pastereta

Zona: Montserrat - El Clot de la Monica

Longitud: 130 m

Dificultad: D+, V

Orientación: Oeste

Equipada con bolts y algún pitón

Material: 8 cintas, algún friend opcional

Aproximación: 35 min

Fecha actividad: 02.07.2017

El Diedre Bonnington es una modesta vía en la cara Oeste de la Pastereta, que no pasa de V grado, y aunque las expansiones están un poco espaciadas en general, puede ser una vía de iniciación interesante. Lástima del trámite del segundo largo, que le resta mucho ambiente posible. La roca es en general buena y el equipamiento adecuado, como casi todas las de Pastereta.

Croquis de Pere Books

Vengo con Rebeca, quien se estrena en vía larga, y con toda la ilusión en el bautizo. Después de unos 30 m llegamos a pie de vía, un poco tarde, pero esperamos acabar la vía antes que le de el sol hacia las 13:00.

El primer largo es algo discontinuo, pero con un inicio algo fino en V/V+ y después ya más fácil.

El segundo es un mero trámite rostoller para llegar a la R2.

El tercero es algo más mantenido, con mucho IV+ y algún paso de V.

El último largo sigue la misma tónica de placa, hasta que, milagro!, hacemos 3 o 4 metros de diedro. Y la vía acaba unos metros antes de la cima !, con lo bonito que es que finalice en un lugar con vistas a 360º !

 

Mi única pregunta es: cuál es el motivo del nombre de la vía ?. Porque de diedro más bien poco. Aún así, día muy agradable en un lugar tranquilo y vía fácil.

Un abrazo a tod@s,

Jose

Goulotte des Allemands (200 m, MD) al Mont Blanc du Tacul (4.248 m)

Zona: Alpes – Macizo del Mont Blanc (Triángulo del Tacul)

Longitud: 200 m técnicos (unos 350 m de desnivel)

Dificultad: TD, 5, M4

Orientación: Norte

Tipo de roca: Granito

Equipamiento: No equipada; protección propia

Material recomendado: Juego de friends (0,3 a 3, doblando el 1 y el 2), empotradores, 2 a 6 tornillos de hielo, piolets, crampones, dos cuerdas de rápel de 60 m y material de seguridad para glaciar

Aproximación: Desde la Aiguille du Midi, por el glaciar hasta el pie del Triángulo del Tacul

Descenso: Rápeles por la vía (55-60 m) o por la Goulotte Chéré

Fecha actividad: 16.07.2007

Cordada: Josep Escruela y Jose Bermudo

Croquis de la vía

El entorno
El Triángulo del Tacul es la gran pared norte del Mont Blanc du Tacul (4.248 m), en el macizo del Mont Blanc. Se alcanza con el teleférico de la Aiguille du Midi y concentra algunas de las goulottes de nieve, hielo y mixto más clásicas de los Alpes, sobre un granito de primer orden.

La vía
La Goulotte des Allemands es un itinerario clásico de nieve, hielo y mixto de unos 200 m técnicos en cuatro o cinco largos. Arranca unos 40 m a la izquierda de la célebre Goulotte Chéré y sigue un sistema de finas goulottes y diedros paralelos a ella, con una inclinación máxima de hasta 85°. Es una línea efímera: según el año puede estar poco formada y exigir pasos de dry-tooling, y suele resultar más seria de lo que sugiere su grado.
L1 (I, 45 m): pala de nieve hasta una reunión a la izquierda.
L2 (4, 45 m): canal hasta una reunión en bloque.
L3 (2, 20 m): nieve y hielo más fáciles hasta el pie de una rampa que se inclina a la derecha.
L4 (5, 45 m): la rampa y una chimenea helada y empinada. Es el largo clave.
L5 (3, 30 m): larga travesía a la izquierda por terreno mixto moderado.

Condiciones: el día que la hicimos eran buenas, con la nieve muy transformada por estar en pleno verano a casi 4.000 m.

Ojo: es una vía de protección propia, y en mal estado puede exigir bastante más de lo que dice el grado.

Descenso
En rápeles por la propia vía, con tramos de 55-60 m, o continuando hasta salir por la Goulotte Chéré.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose