Ruta de los 4 miles (PD+) al Montblanc (4.808 m) – Alpes Montblanc

Zona: Alpes - Montblanc

Desnivel: 1.700 m

Dificultad: PD+

Mejor época: Verano

Primera ascensión: M.-G. Paccard y J. Balmat (1786)

Material: Crampones, piolet, 1 tornillo de hielo por persona y material de encordamiento glaciar

Fecha actividad: 01.08.2009

Cordada: Jose Bermudo, Alba Borràs y Jordi Pola

Mi valoración: ★★★★★ (5/5)

Con Alba en la cima del Montblanc (4.808 m)

Croquis de la ruta de los 4 miles

Realizamos esta emblemática ruta en agosto de 2009 justo después de nuestra actividad tres días antes a la Punta Isabelle.

En Chamonix con Jordi y Alba

Mi hermano, debido a una inmensa llaga en uno de los pies, se retira del equipo, y en su lugar un montañero catalán de edad algo avanzada, perteneciente a un grupo de senderistas que están en la misma Gîte, nos pide si se puede sumar. Nosotros aceptamos encantados.

Así que el día antes de la ascensión cogemos el teleférico de la Aiguille du Midi, y bajamos hasta el refugio des Cosmiques a cenar y a dormir.

El equipo justo al salir del teleférico

El refugio, perteneciente a la compañía de Guías de Chamonix, está a tope. Al día siguiente a las 3:00 suena el despertador, y todo el mundo a desayunar al comedor. Recuerdo luego, antes de salir, con toda la gente ocupando la habitación del material, al equiparnos, ¡Alba no encuentra sus crampones!... Alguien los habrá cogido y movido de sitio. Al fin damos con ellos, y salimos en fila junto con el resto de montañeros. El cielo estrellado es impresionante visto desde casi cuatro mil metros. En el Mont Blanc du Tacul nos encontramos la primera dificultad en forma de rimaya.

Más adelante, ya amaneciendo, la pendiente de 55º de acceso al Mont Maudit es la segunda y última dificultad de esta ruta.

Vamos adelantando cordadas, algunas de ellas con miembros con evidentes síntomas de mal de altura. Nosotros estamos bien; se nota que ya estamos aclimatados de los días anteriores.

Ya, al fin, a eso de las 9 de la mañana, llegamos a la cima. Estamos extasiados. Es mi segunda ascensión a esta cima, pero esta vez la he sentido más intensa.

Los cuatro en la cima del Montblanc

Unas fotos y ya descendemos por la ruta normal de Les Bosses, hacia el refugio de Goûter, y donde el principal peligro es cruzar la Gran Bolera a unos 3.300 m, justo antes de llegar al refugio de Tête Rousse. Su apodo proviene de la constante e impredecible caída de piedras y bloques de roca que bajan a gran velocidad por la canal. Los alpinistas, al cruzar transversalmente este tramo de unos 50 metros, actúan literalmente como «bolos» que intentan esquivar los impactos. Estudios de la Fundación Petzl cifran en más de 100 muertos y cientos de heridos en este punto en las últimas décadas, promediando varios fallecidos por temporada.

La Gran Bolera

Ya a salvo, emprendemos el camino para acabar de descender los 2.500 m de desnivel desde la cima hasta el Tramway du Mont-Blanc.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Petite Aiguille Verte (3.512 m) por la cara NO (AD )– Mont Blanc

Zona: Alpes – Montblanc

Desnivel: 240 m

Dificultad: AD-

Orientación: Noroeste

Mejor época: Verano

Primera ascensión: Pierre Charlet, Jean-Estéril y Robert Charlet-Straton (1886, por la arista NO)

Material: 6 cintas largas, 10 tornillos de hielo, juego discreto de friends hasta el nº 1, doble piolet y crampones

Fecha actividad: 26 jul 2009

Cordada: Jose Bermudo, Jordi Pola, Alberto Bermudo y Alba Borràs

Mi valoración: ★★★½☆ (3,5/5)

Nuestra actividad es la ruta 3.

El entorno
La Petite Aiguille Verte (3.512 m) es una cumbre modesta del macizo del Mont Blanc, en el lado francés, entre el glaciar de Argentière y la Mer de Glace. Su cercanía al teleférico de Grands Montets, que parte de Argentière, a unos 8 km de Chamonix, la convierte en un objetivo muy habitual para aclimatarse o para una jornada corta de alta montaña. Se puede subir por itinerarios de dificultad muy distinta, desde la arista normal hasta líneas de hielo más comprometidas, y se sube durante todo el año.

La vía
Subimos por la cara NO, una pendiente de nieve y hielo que obliga a ir bien equipado, con doble piolet, crampones y tornillos de hielo para las reuniones, y rematamos por la arista oeste hasta la cima. Es una ascensión de dificultad AD, de poca longitud pero de carácter netamente alpino.

Aproximación
Se sube en el teleférico de Grands Montets hasta su estación superior. Desde allí se bajan unas escaleras hasta un pequeño glaciar y se cruza el Col des Grands Montets, para remontar después las laderas de nieve hasta la rimaya, al pie de la cara.

Descenso
Se baja por la arista con destrepes y rápeles en los anclajes fijos: primero hasta la antecima, luego hasta la muesca de la arista y, desde allí, destrepando por el itinerario de subida hasta el Col des Grands Montets y la estación del teleférico.

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Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

Espolón Esparrets (800 m, D+ V) al Monte Perdido (3.355 m) – Ordesa

Zona: Monte Perdido – Valle de Pineta

Desnivel: 800 m (desde el vivac)

Dificultad: D+ (V)

Orientación: Norte

Mejor época: Primavera y verano

Primera ascensión: Jean, Jacques y Paul Ravier (1973)

Equipamiento: Poco equipada (una reunión con 2 pitones y 3 pitones más en toda la vía)

Material: Friends variados, tascones, pitones opcionales, crampones y piolet

Fecha actividad: 30 y 31 may 2009

Cordada: Jose Bermudo, Josep Escruela, Jose Soler, Miquel Femenia y Jordi Pola

Mi valoración: ★★★★★ (5/5)

El espolón Esparrets es un itinerario de ensueño situado en pleno corazón del Ordesa. Obra de los inefables Jean, Jacques y Paul Ravier en 1973, supera un estético espolón de roca calcárea. La aproximación es compleja y larga (nosotros hicimos vivac), la roca mediocre y perderse es fácil, pero la amplitud del recorrido y el ambiente son insuperables. Por suerte íbamos con nuestro maestro Josep Escruela y el éxito era factible. 

Al final montamos dos cordadas, la primera con Josep, Jose Soler y Miquel Femenia, y una segunda con Jordi Pola y yo. Otro grupo iba a la Norte del Perdido.

A continuación os adjunto el impagable relato que hizo mi compañero Jose Soler, con su peculiar estilo de Santaco, extraído de la web de Cordada.
Texto original en Piada – Espolón Esparrets

"Vaya por delante k fui a colegio publico y soy de ciencias.

Sabado 30, paga los cafes J.Bermudo y llegamos al refugio de Pineta, el guarda nos dice k vamos al infierno y nos da la altitud ekivokada para cruzar el Cinca.

Tanto el grupo de la norte como el del espolon salimos juntos hasta la separacion inevitable, unos al balcon de Pineta y otros a donde no vive nada. 

Las nubes evolucionan y se va tapando hasta k caera una granizada. Como la naturaleza es sabia nos puso una gran roca para poder cobijarnos en el momento justo en k empezo a caer, despues de k pare seguimos nuestra aproximacion hasta el pie de via.

Se decide buscar el vivac cerca del comienzo de la via, no hay? pues a fabricarlo; después de hora y media a golpe de piolet tenemos nuestro balcon particular k ni los operarios de acesa; comienza a llover asi k rapidamente plasticos, esterillas, sacos y fundas de vivac, cena fria y a dormir.

Domingo 31, al atakeel. Comenzamos a la izkierda del espolon, para evitar ponernos crampones y perder tiempo, por una chimenea con roca descompuesta k sera la tonica general de la via. 

   
Josep abre y Miquel Femenia y el inutil k redacta detras, una segunda cordada con Jordi Pola y J Bermudo. A la vuelta se les tildará de remoras a esta pareja por aprovechar los seguros k deja puestos Josep (esto para k haya buen rollo ). 

A la salida de la chimenea la unica reunión con dos pitones, encontraremos 3 pitones más en toda la via ya que la reseña pone poco equipada, menos mal. Después de un largo de tercero y otro de IV vertical se sale arriba del espolón. 

Se continua progresando hasta la llegada del rapel... dudas porke no parece k sea el de la reseña, efectivamente no es y después de susto por la caida de una losa podemos volver a recuperar la via, no sin pagar el peaje de tiempo perdido. Miquel salva la cabeza por esta vez.

Poco despues llegamos al rapel, después de salvarlo llegamos al largo clave, una placa de V+, cuesta de encontrar ya que la reseña que llevamos no es fiel al itinerario, pero como esta Josep cap problema, se enfila por la placa hasta llegar a una reunión megaaérea con patinazo a la izquierda.

En los ultimos largos se va por el filo del espolón para acabar en una chimenea donde acabaran nuestros problemas.

Bajada hasta balcon de Pineta con una visión impresionante y una nieve espectacular y con la satisfaccion en el cuerpo; despues de la pekeña charla con el grupo de la norte continuará el descenso para acabar con frontal fiel a los principios de cordada.

Salud.".