Homo Montserratinus (145 m, V+/A1) a la Roca d'en Sanhida – Montserrat

Vía: Homo Montserratinus

Zona: Montserrat - Ecos

Longitud: 145 m

Dificultad: MD+, V+/A1

Exposición: S1

Orientación: Noreste

Primera ascensión: David Hita, 1998

Tipo de roca: conglomerado

Equipamiento: semiequipada con bolts y pitones; reuniones montadas

Material recomendado: 16 cintas, aliens, friends hasta el nº 5, fisureros y estribo

Fecha actividad: 23.08.2015

Cordada: Jose Bermudo y David Cabañas

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Croquis de la vía

Crónica de la escalada

Dado que vuelve a hacer mala meteo en Piris, David me propone la Homo Montserratinus. Como la tengo hace tiempo en mi lista de objetivos, mi respuesta es afirmativa. Todo el mundo me habla maravillas de esta vía abierta por David Hita. Y ciertamente no nos ha defraudado en absoluto. Todos los largos son entre buenos y excepcionales. La roca, a excepción del final del cuarto largo, es excelente. Tenemos largos de diedro, chimenea y fisura, todos ellos protegidos allá donde es necesario. Por ello, la vía, teniendo muy poco equipamiento (aunque las R están montadas), tiene poca exposición, porque las fisuras son excelentes para la autoprotección. Sin duda el largo estrella es la fisura del sexto, un corte diagonal perfecto y limpio de seguros en V+ mantenido, que permite proteger al gusto y a cañón. Cuando la vi me pregunté qué fuerza geológica debió componer dicha estructura, partiendo la roca por la mitad. Arriba, el croquis bastante preciso que he encontrado en la red.

La aproximación la hacemos desde Santa Cecilia en dirección al Coll del Migdia. Tomamos el desvío de la Font de la Llum, pasamos por debajo de un gran bloque y en pocos minutos llegamos a pie de vía.

L1: bonito diedro a proteger que te pone en situación acerca del carácter de la vía.

L2: largo espectacular. Primero continuamos por el diedro, y luego en travesía, que nosotros resolvimos en A1.

L3: seguimos un poco en travesía y luego subimos en empotramiento, para salir luego en diedro y oposición.

L4: otro largo precioso, casi enteramente en diedro. Arriba un trozo roto y algo expo para ir a izquierda a la R.

L5: largo de transición para buscar la fisura final.

L6: la estrella del día. Largo de fisura que se inicia en 6a+, yo en Ae, y luego V+ mantenido y a autoproteger enteramente.

Bajamos por una línea de rápeles rectilínea, de la R6 a la R5, y luego en dos rápeles más a tierra. Con cuerdas de 50 se hace bien.

El entorno
Montserrat es el gran macizo de conglomerado de las sierras prelitorales catalanas, y la Roca d'en Sanhida, en el sector Ecos, es una de sus paredes más agradables para la escalada clásica. Se encuentra a un paso del monasterio de Santa Cecília y de la carretera BP-1103, lo que permite una aproximación breve y cómoda. El conglomerado de esta zona presenta fisuras y diedros muy bien definidos, ideales para la autoprotección, y la pared mira al nordeste, por lo que se mantiene a la sombra buena parte del día, algo que se agradece en verano.

La vía
Seis largos de diedros, chimeneas y fisuras, con grado de V+ y A1 en el paso más duro. Aunque hay poco equipamiento (las reuniones están montadas), las fisuras permiten protegerse a placer con friends y fisureros, de ahí la sensación de poca exposición. El largo estrella es el sexto, con fisura diagonal en V+ mantenido. El largo cuarto acaba en un tramo de roca rota y algo expuesto, hacia la izquierda, hasta la reunión.
Ojo: algunos repetidores avisan de que pueden faltar seguros en el L4, y de que conviene llevar un friend grande por si acaso.

Primera ascensión
La abrió David Hita en 1998. Su nombre y la línea directa por diedros y fisuras la han convertido en una de las clásicas del sector.

Aproximación
Desde el refugio de Santa Cecília se cruza la carretera y se sube por una escalera hacia el camino de Can Maçana, siguiendo la indicación de la Font de la Llum. Se toma después la dirección del Coll del Migdia y, al cabo de unos minutos, se gira a la derecha por una pequeña explanada con un hito. Se pasa por debajo de un gran bloque que forma una especie de túnel, donde está la fuente, y se llega al pie de vía. En total, unos 30 min.

Descenso
Por rápeles desde la R6: el primero, de unos 30 m, hasta la R5; el segundo, hasta una reunión bajo un ligero desplome junto a una encina, y el tercero hasta el suelo. Con cuerdas de 50 m se hace bien.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Ober Gabelhorn (4.063 m) por la Arista NE (800 m, AD, IV)– Valais

Ruta: arista Este-Noreste (ruta normal)

Zona: Alpes - Valais

Altitud: 4.063 m

Desnivel: 800 m

Dificultad: AD, IV y 45º

Primera ascensión: A. W. Moore, Horace Walker y Jakob Anderegg, 1865

Equipamiento: cuerdas fijas en los escalones rocosos de la arista y rápeles cada 20 m en la parte superior 

Material utilizado: cuerda simple de 40 m, friends y fisureros, dos tornillos de hielo, piolet y crampones

Fecha actividad: 11.08.2015

Cordada: Jose Bermudo y Jose Soler

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Croquis de la ruta

Crónica de la escalada

El mal tiempo en Chamonix nos obliga a buscar otros objetivos cercanos. Y el Ober Gabelhorn, en Suiza, siempre ha sido una de mis debilidades. Como muchos sabréis, es uno de los cuatromiles más bellos de los Alpes, y su cara norte quizás una de las paredes de nieve más atrayentes de la cordillera. Su estructura de pirámide casi perfecta, con su manto de nieve perpetuo, fija las miradas de todos los montañeros que se acercan a Zermatt. Jose S. y yo tenemos la intención de ascender la cumbre por su arista Este-Noreste, la ruta normal de ascensión y la que también se utiliza generalmente para el descenso.

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Aparcamos en Täsch y, después de coger el tren, salimos de Zermatt hacia el refugio Rothorn. Hoy no daban buena meteo y seguramente mucha gente esperará un día más para subir al refugio, pero esperamos no mojarnos y que no nieve en altura. Poco a poco ascendemos y en un par de horas llegamos a Trift, punto intermedio de la aproximación.

Momentos después una débil llovizna nos va impregnando de agua a ratos. Entre claros momentáneos vemos las cumbres tapizadas de nieve reciente. Seguramente la ascensión de mañana dará un poco más de guerra de lo que pensábamos. Ya en la morrena final divisamos la mole del Matterhorn. Está totalmente cubierto de nieve. Al cabo de cuatro horas llegamos al refugio.

Con el cambio de divisas los precios en Suiza se han disparado, y vemos con sorpresa que la media pensión nos sale a 75 €. También nos sorprende la hora del desayuno: ¡las 4:00 de la mañana! No esperábamos salir tan tarde, pero es lo que hay, y para todo el mundo.

A las 3:45 suena el despertador, y ya a las 4:45 salimos encordados, pues el glaciar está a apenas dos minutos del refugio. El cielo está absolutamente estrellado y no hace nada de frío. Con nosotros salen tres cordadas más. Mientras progresamos por el glaciar la claridad aumenta poco a poco y vamos divisando las montañas que nos envuelven. Una importante rimaya la pasamos por la derecha y poco después llegamos al hombro que da acceso a la arista, que está blanca con nieve reciente. No nos quitaremos los crampones hasta que volvamos al refugio.

Después de unos 100 m de trepada llegamos a un importante muro, de IV, pero con una maroma para facilitar el acceso. Una cordada que nos precede, un par de suizos, se baja de la maroma y opta por un camino alternativo para salvar el escalón, más fácil pero más expuesto. Jose S. le da al muro, pero la maroma no sigue el definido diedro y resulta más complicado de lo que pensábamos. Además, la roca está fría. Llega a una R en una arista de roca. Luego salgo yo en travesía en un corto largo de III+.

Ahora las dificultades se suavizan y progresamos más rápido. La pareja del guía francés y su cliente inglés van a toda pastilla y ya los hemos perdido de vista. Vamos remontando las pendientes mixtas hacia el Wellenkuppe.

Ahora llegamos a otro muro seco de III que superamos en tres largos.

Y por fin las pendientes nevadas de la Wellenkuppe, que alcanzamos a las 3 horas de actividad. En principio estamos a casi la mitad de la ascensión, aunque esta cima esté a 3.900 m. Descendemos una pendiente nevada y enseguida alcanzamos el pie del Gran Gendarme, enorme roca que custodia el acceso a la arista somital. Aquí hay otra maroma que facilita la subida, pero la escalada es más sencilla. En un par de largos llegamos arriba.

Una breve trepada por cresta y un destrepe delicado nos deposita otra vez en la arista nevada. Progresamos al ensamble por pendiente algo mantenida hasta que llegamos a las primeras dificultades de la arista. Me siento muy cansado y no me importa que Jose abra lo que queda de arista. No sé qué me pasa: o no he aclimatado bien, o la escalada a la Sur de la Meije me ha dejado tocado, o simplemente estoy más flojo de lo que me pensaba.

Ahora vamos a largos todo el rato, con tramos de III y muy aéreos. En uno de los largos vemos el tramo de fisura en bavaresa de IV que había leído. Le da Jose, y lo pasa con algún apuro porque la fisura es tan ancha que no se puede proteger. Cuando voy yo veo que prácticamente no hay pies y que esto debe ser más fácil cuando está todo seco y sin crampones, algo en adherencia.

Otro largo de bavaresa, algo más fácil, y luego tres largos más, ya sin complicaciones, aunque a cada R llego resoplando.

La última trepada la hago yo hasta la cima, que no se diga que no he colaborado en la parte final… jajaja. Son las 11:30 h. Nos ha parecido algo más difícil de lo que nos pensábamos. Y ahora queda bajar, que no será rápido.

De las cuatro cordadas que han salido del refugio, solo hemos llegado nosotros y el guía francés con el cliente, otra ha llegado a la Wellenkuppe y la cuarta no sabemos. Comenzamos a rapelar con nuestra cuerda simple de 40 m, por lo que vamos de 20 en 20, pero vamos rápido y al grano.

El gendarme lo destrepamos al ensamble por la maroma y rápidamente perdemos altura. Aun así, tardamos cinco horas en llegar al refugio.

La paliza la completamos bajando a Zermatt, bajando en tren hasta Täsch y haciendo vivac en un área de descanso cerca de la autovía, después de una buena pizza con cerveza.

El entorno
El Ober Gabelhorn (4.063 m) se levanta en el cantón suizo del Valais, en los Alpes Peninos, entre los valles de Zermatt y de Zinal. Su silueta piramidal recuerda al Matterhorn, aunque a menor escala, y comparte cielo con gigantes como el Dent Blanche, el Zinalrothorn, el Weisshorn y el propio Cervino. Por el norte cae una gran cara cubierta de nieve y hielo hacia el glaciar de Zinal, la que más se admira desde lejos, y por el sur el glaciar de Zmutt desciende hacia el valle del mismo nombre, al oeste de Zermatt. La ruta normal, la arista Este-Noreste, sale de la cabaña Rothorn (Rothornhütte, 3.198 m), un refugio guardado y de unas 90 plazas, sobre el glaciar de Trift. Zermatt es una población sin coches: se llega en tren desde Täsch, donde se deja el vehículo.

La ruta
Desde el refugio se pisa el glaciar a los dos minutos, se remonta una pendiente nevada pasando la rimaya por la derecha y se llega a un hombro que da acceso a la arista. A partir de aquí la ruta alterna roca, nieve y terreno mixto: unos 100 m de trepada llevan a un primer escalón de IV equipado con cuerda fija, seguido de un corto largo de travesía de III+; después se remontan pendientes mixtas y un muro seco de III hasta las pendientes nevadas de la Wellenkuppe (unos 3.900 m), que se alcanza hacia la mitad de la ascensión. Se desciende una pendiente nevada hasta el pie del Gran Gendarme, otro escalón con cuerda fija pero de escalada más sencilla, y de ahí se sigue por la arista somital, con largos de III muy aéreos, un tramo de fisura en bavaresa de IV difícil de proteger y los últimos largos hasta la cumbre. Con nieve reciente o la roca fría, los pasos de IV se complican, como nos ocurrió a nosotros.
Ojo: la arista exige condiciones de nieve y hielo bien valoradas; el glaciar cambia rápido y los pasos de roca son más difíciles con crampones. En la ruta normal hay, además, un escalón célebre, la torre de Klucker, que tiene cuerdas fijas desde 1918.

Primera ascensión
La cima fue pisada por primera vez el 6 de julio de 1865 por A. W. Moore y Horace Walker, con el guía Jakob Anderegg, por la cara este. Al día siguiente la repitieron Lord Francis Douglas, Peter Taugwalder y Joseph Vianin, que no sabían que sus predecesores ya habían llegado. Una semana después, Douglas y Taugwalder participarían en la primera ascensión del Matterhorn, en la que murió Douglas. Otras rutas históricas son el Arbengrat (1874) y el Gabelhorngrat (1877), y la gran cara norte se escaló por primera vez en 1930.

Aproximación
Se aparca en Täsch y se toma el tren hasta Zermatt (1.616 m). Desde allí se sale a pie hasta Trift (Berghaus Trift, 2.337 m), unas 2 h, y luego hasta la cabaña Rothorn, unas 2 h 30 min más. En total, 4 h 30 min desde Zermatt, aunque nosotros tardamos unas 4 h. Conviene reservar plaza en el refugio con antelación; el desayuno se sirve a las 4:00.

Descenso
Se baja por la misma arista. Con una cuerda simple de 40 m los rápeles son de 20 m; el Gran Gendarme se destrepa al ensamble por la cuerda fija. En total, unas 5 h hasta el refugio. Desde la cabaña se baja a Zermatt y se coge el tren de vuelta hasta Täsch.

Un abrazo a tod@s,
Jose