Francesc Casanovas i Pera (245 m, MD 6a) al Montgrós – Montserrat

Zona: Montserrat - Ecos

Longitud: 245 m

Dificultad: MD, 6a (V+)

Exposición: S1

Orientación: Sur

Primera ascensión: M. Pera, J. Pera, M. Peñaranda y F. Suñol, 27.06.1998

Equipamiento: equipada con espits

Material recomendado: 10 cintas, aliens y friends hasta el nº 1

Fecha actividad: 26.12.2015

Cordada: Jose Bermudo y Elisa Corrochano

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Croquis de El Coleccionista de Vies

Crónica de la escalada
Elegimos el día de Sant Esteve para mi primera vía en els Plecs del Llibre, un lugar en el que siempre había querido escalar. También es la primera visita de Elisa. La ruta elegida es la Francesc Casanovas i Pera, que transcurre por el plec más occidental de los cuatro.

Está totalmente equipada con espits, con distancias para no sufrir y para tener que escalar. La roca es realmente buena y los largos son directos y bastante lógicos. Pero con lo que más hemos disfrutado ha sido con el entorno y el paisaje. La aproximación de hora y media es el precio que hay que pagar para escalar en un lugar solitario, con ambiente y lejos del ruido de las carreteras.

Cuando al cabo de una hora dejamos el Camí dels Francesos y emprendemos la fuerte subida hacia els plecs, éstos van emergiendo poco a poco a la vista, hasta que de repente nos plantamos en el primero, al pie de la Aresta Arcarons. Es visible casi en su totalidad: una línea pura y elegantísima, con una alta dosis de exposición, pero irresistible para cualquier escalador. Quedo tan extasiado que me prometo venir a probarla lo antes posible. Proseguimos unos minutos más hasta nuestro objetivo. El primer espit es visible, justo a la derecha del canalón gris de la pared.

L1 (IV+): largo de trámite para llegar al inicio del gran tobogán del primer plec.

L2 (6a): es el largo más difícil, una placa vertical de presa fina, pero el equipamiento es abundante. La roca, como en casi todo el recorrido, excelente.

L3 (V+): una panza bien equipada da paso a otra placa mucho más fácil que la anterior.

L4 (IV+): largo fácil con algún tramo de roca a vigilar.

L5 (6a): otro bonito largo para acabar el plec, con un tramo intermedio de 6a muy vertical pero de buena presa.

Nosotros decidimos continuar hasta la cima del Montgrós, como marcan la mayoría de los croquis que circulan por la red. Caminamos y destrepamos la última aguja por la derecha, hasta situarnos debajo de una línea de 3 bolts.

L6 (IV+): con tendencia a la izquierda, y seguimos con buena roca.

L7 (II/III): otro largo de trámite, sin seguros. Nosotros montamos la reunión en el árbol que hay más allá de la R de espits.

¡Divertida escalada, y en manga corta en plenas Navidades!

El entorno
Els Plecs del Llibre son cuatro pliegues rocosos que se apilan en la vertiente occidental del Montgrós (1.133 m), una de las cumbres más emblemáticas de Montserrat, por encima del Torrent de Migdia y de la zona de El Bruc. Su nombre alude a las páginas de un libro entreabierto, y de lejos eso es justo lo que parecen. Es un rincón alejado de los grandes focos de escalada del macizo: sin carreteras cercanas, sin colas y con mucho silencio. El acceso se hace por el Camí dels Francesos, antiguo camino hacia el monasterio al que debe su nombre el paso de las tropas napoleónicas en 1811. Desde las repisas del plec las vistas abarcan buena parte del macizo, con la Aresta Arcarons como vecina más espectacular.

La vía
Los largos ya están bien explicados en la crónica. En conjunto es una línea lógica y muy bien equipada, con siete largos de roca sólida en los que solo el segundo y el quinto llegan a 6a, de placa vertical y presa fina. Quien busque pura escalada tendrá bastante con los cinco largos del primer plec (L1-L5); los dos últimos, L6 y L7, enlazan con la cima del Montgrós, el último de ellos sin seguros.

Aproximación
Desde el aparcamiento de la Vinya Nova, en El Bruc, se toma el Camí dels Francesos y se sigue durante una hora aproximadamente. Después se abandona el camino y comienza una fuerte subida, con els plecs cada vez más a la vista, hasta plantarse en el primer plec, al pie de la Aresta Arcarons. Desde allí quedan unos 5 min hasta el inicio de la vía, junto al canalón gris. En total, 1 h 30 min.

Descenso
Desde la cima del Montgrós se regresa a pie por el sendero que baja hacia el Torrent de Migdia y enlaza de nuevo con el Camí dels Francesos, hasta volver al aparcamiento (unas 2 horas).

Un abrazo a tod@s,
Jose

Piratas (450 m, V+) al Serrat de les Garrigoses – Montserrat

Vía: Piratas

Zona: Montserrat - Garrigoses

Longitud: 450 m

Dificultad: V+

Exposición: S3

Orientación: Sur

Primera ascensión: abril de 1999, M. Vílchez, A. Ballart y R. Darder

Equipamiento: Poco equipada, con espits, pitones y puentes de roca

Material recomendado: 8 cintas, aliens, friends hasta el nº 3 y fisureros

Fecha actividad: 24.12.2015

Cordada: Jose Bermudo, Josep Escruela y Héctor Lou

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Crónica de la escalada
El día antes de Navidad me junto con Josep y Héctor para ir a la Piratas, en el Serrat de les Garrigoses. Yo ya me bajé de la R4 hace cinco años porque iba tarde con mi hermano, y Josep tampoco la acabó recientemente porque su compañero no quería seguir. Ambos hemos hecho, por tanto, el L2, un diedro de V+ con un solo seguro y de autoprotección difícil. El día antes acordamos por unanimidad de dos que esta vez le toca abrir ese largo a Héctor, que no lo ha hecho y además le sobra canto. La noche antes ya duermo más tranquilo. Quedamos pronto, a las 7:00 h, pues la vía hace 450 m y está poco equipada. El día está algo nublado pero no hace frío. Aparcamos en el parking de les Coves de Salnitre y tomamos el desvío que nos lleva a los pies de vía de la parte inferior de la pared. Al cabo de unos 100 metros de salir de la pista llegamos al pie de vía, reconocible por los buriles en mal estado que ayudan a subir los primeros metros en Ae.

La vía es bastante discontinua, pero de fácil no tiene nada. Está poco equipada con espits y algún pitón y puente de roca, y hay tramos algo rotos. Escalamos por placas, diedros y hasta por una espectacular chimenea. Los dos últimos largos de la Piratas no los hicimos, pues salimos por la Serra d'Or, cuyo final es algo más bonito según leímos. Los mejores largos son los tres primeros y la mencionada chimenea del largo seis.

L1 (V+): empieza Josep en Ae y luego en libre por la placa, con roca de primera. La R es de dos pitones y está a la derecha, al pie del diedro.

L2 (V+): es el largo clave. Un diedro delicado de proteger, y cuyo primer seguro está a unos 20 m. Héctor se lo toma con calma y acaba haciendo una excursión de casi 10 m hasta el espit, con un alien como último seguro y con caída probable al suelo antes de llegar al seguro.

L3 (V+): atravesamos caminando el sendero y llegamos a la segunda parte de la vía, marcada con una flecha blanca. En este largo solo hay dos espits, pero las posibilidades de colocación de flotanes son buenas, y no se echan en falta más seguros. El largo acaba en un bonito diedro de roca excelente.

L4 (V): largo no tan bonito como los anteriores. Hay que atravesar un gran diedro. Antes hay un clavo, y después de la travesía, un espit. Luego algún resalte de V.

L5 (V+): para mí ya es terra ignota. Se remonta una placa, que ojo, al final está rota. Luego resaltes de V, y alguno en V+, con tramos de roca a controlar. La R es algo confusa: hay que montarla en la línea del largo, en dos espits, y luego se hace un minilargo hacia la chimenea de la izquierda. NO tomar el diedro-chimenea que sale desde la R hacia arriba.

L6 (V+): largo en chimenea muy bonito, que disfruto como un enano. Hay dos puentes de roca y un clavo en el paso clave, pero se puede ir protegiendo. Ahora toca caminar/reptar unos 125 m hasta la tercera parte de la pared. Nosotros optamos por acabar por la Serra d'Or, que finaliza en un gran tobogán de dos largos.

L7 (V): placa magnífica, aunque con un tramo intermedio de roca delicada.

L8 (V+): sigue la placa por el gran tobogán, con inicio algo expuesto y algún paso delicado.
Nosotros descendimos hacia el collado situado a la derecha y, luego, con tres rápeles de 20 m, tomamos el camino de regreso.

El entorno
El Serrat de les Garrigoses es una de las paredes del macizo de Montserrat, en la provincia de Barcelona, junto a las Coves del Salnitre (Collbató). Montserrat es un macizo de conglomerado, con sus característicos cantos y agujas, y uno de los grandes escenarios de la escalada catalana. Esta pared mira al sur, lo que la hace soleada y agradable en invierno: aun con el día nublado, la jornada del 24 de diciembre no resultó fría. Es un lugar de vías largas y de aire clásico, con equipamiento escaso, donde conviene saber colocar seguros propios y no confiar en encontrar siempre un espit a mano.

La vía
Piratas es una vía larga, de ocho largos y unos 450 m, que se desarrolla en tres partes separadas por tramos a pie. La parte baja (L1 y L2) arranca con unos buriles en mal estado que obligan a ayudarse en artificial; la segunda (L3 a L6) comienza tras cruzar un sendero, en un punto marcado con una flecha blanca; y la tercera se alcanza caminando unos 125 m más. El grado es V+, pero el carácter lo marcan la discontinuidad, el equipamiento escaso (espits, algún pitón y puentes de roca), las protecciones por colocar y algunos tramos de roca rota. Alterna placas, diedros y una chimenea muy elogiada en el L6.

Aproximación
Se aparca en el parking de las Coves del Salnitre y se toma el desvío que lleva a los pies de la parte inferior de la pared. A unos 100 m de dejar la pista se llega al pie de vía, reconocible por los buriles en mal estado. Unos 15 minutos. Para la segunda parte (L3), se cruza caminando el sendero hasta la flecha blanca que marca el inicio.

Descenso
Terminada la Serra d'Or, se desciende hacia el collado situado a la derecha y, después, con tres rápeles de 20 m, se enlaza con el camino de regreso.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Somni de Quimfer (150 m, MD+ 6b+/V+ obl.) a la Roca dels Arcs – Vilanova de Meià

Vía: Somni de Quimfer

Zona: Roca dels Arcs

Longitud: 150 m

Dificultad: MD+, 6b+ (6a obligado)

Exposición: S1

Orientación: Sur

Tipo de roca: Caliza

Equipamiento: Equipada con bolts

Material recomendado: 15 cintas (friends opcionales)

Fecha actividad: 12.12.2015

Cordada: Jose Bermudo y Juan Lazo

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Croquis extraído de www.ressenya.net

Crónica de la escalada
Es época ideal para escalar en Vilanova de Meià, y allá vamos Juan y yo, veteranos ya de Cóndilos Voladores, bien temprano un sábado. Hemos elegido una vía que se ha hecho muy popular en los últimos años por lo atractivo de su recorrido, la excelencia de la roca y un aseguramiento con el que no se pasa miedo. La escalada arranca inmediatamente a la derecha del diedro inicial de la Montse Pueyo, y en los dos primeros largos la toca e incluso la cruza. Todos los largos son muy buenos, especialmente el tercero y el cuarto, con los típicos megacazos de Vilanova, en un ambiente muy vertical. En los tramos más difíciles el equipamiento ayuda, e incluso podemos hacer alguna trampa para pasar, de modo que el grado obligado se queda en V+/6a. Aunque llevamos algún friend, apenas los utilizamos, salvo en algún paso puntual: son totalmente opcionales.

El entorno
Vilanova de Meià (633 m) es el núcleo principal de la Conca de Meià, en la comarca de la Noguera (Lleida), al pie de las sierras del Montsec. Desde el pueblo, una estrecha carretera remonta hacia el congost donde se levanta la Roca dels Arcs, una de las grandes paredes calizas de la zona. Mira al sur, así que seca pronto y se escala bien en invierno y entretiempo, aunque el viento puede soplar con ganas tanto en la pared como en el desfiladero. En los alrededores hay más sectores y vías largas de todos los estilos, desde clásicas de concepción antigua, como la Montse Pueyo (abierta en 1981 por Joan Asín y Joan Carles Serrano), hasta itinerarios deportivos más modernos como éste.

La vía
Itinerario deportivo de cuatro largos, equipado con parabolts (alrededor de medio centenar) y con las reuniones montadas, de modo que lo normal es ir encintando de chapa en chapa. El grado obligado es 6a (V+) y el máximo, 6b+, concentrado en un tramo de placa del tercer largo. La roca es una caliza de muy buena calidad, con buen canto, y no está pulida pese a la fama de la vía. Al apoyarse en el trazado de la Montse Pueyo, en los dos primeros largos ambas líneas se cruzan y conviene fijarse en qué reunión se está; esa cercanía fue en su día motivo de comentarios entre los escaladores de la zona.
L1 (6a): primer bolt visible. Los primeros metros, por una corta fisura, son los más duros del largo. La reunión se monta bajo el techito de la izquierda, pasada la de la Montse Pueyo.
L2 (6a/6a+): el primer tramo coincide con la Montse Pueyo; después de chapar el primer seguro, la vía se desvía hacia la derecha en busca de una placa muy bonita de 6a/6a+. El resto es más fácil.
L3 (6b+, 40 m): la tirada estrella, con una salida dura y cazos a diestro y siniestro. Todo el largo es un disfrute, con muchos pasos de V+/6a y una placa marcada de 6b+ que yo pasé en artificial.
Ojo: la reunión buena del L3 está encima de la feixa. Yo me equivoqué y la monté en la R4 de la Montse Pueyo, antes de un paso de bloque.
L4 (V+): por mi error con la reunión, el paso de bloque, duro, lo hizo Juan de primero; después, el resto del largo es otra disfrutada de escalada atlética en V+. La reunión está en un árbol.

Aproximación
Se aparca en el arcén de la carretera del congost, cerca del mojón del km 6 y frente al extremo derecho de la Roca dels Arcs. Desde allí sale un sendero marcado que remonta bajo la pared. Pasada la parte central se distingue un techo anaranjado y, a su derecha, el marcado diedro de la Montse Pueyo; la Somni de Quimfer arranca justo a la derecha del diedro, con las siglas S.Q. grabadas en la roca. Unos 30 minutos.

Descenso
Desde la feixa, una pequeña trepada de unos 12 m lleva a la parte alta. Hacia el oeste se encuentra la canal de bajada, con camino fitado, que desemboca en el sendero de aproximación.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

GEM (150 m, MD-, 6a+) a la Roca Gris – Vinyanova, Montserrat

Vía: GEM

Zona: Montserrat – Vinyanova

Longitud: 150 m

Dificultad: MD-, 6a+ (V+)

Exposición: S1

Orientación: Este

Primera ascensión: Sánchez, Doménech y Escofet, 2003

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Equipada con bolts

Material recomendado: 18 cintas; cuerdas de 60 m para el último rápel

Fecha actividad: 05.12.2015

Cordada: Jose Bermudo y David Cabañas

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Croquis de la vía GEM

Crónica de la escalada
La vía GEM es una modesta joya que escalamos David y yo el sábado 5 de diciembre en la Roca Gris, después de renunciar a subir al Montgrós por la inestabilidad meteorológica.

La vía discurre unos cinco metros a la izquierda de la Urquiza-Olmo y, a pesar de unos primeros metros algo rotos, la roca es excelente, sobre todo en las placas de los dos últimos largos. Está totalmente equipada, así que solo hacen falta las cintas, y se desarrolla entre el V y el V+, con dos pequeños tramos puntuales de 6a+ no obligados. Los largos más bonitos son, sin duda, el diedro fisurado del segundo y la placa del tercero. Conviene llevar cuerdas de 60 m para el último rápel de la bajada por la Urquiza-Olmo.

El entorno
La Roca Gris se levanta en la zona de Vinyanova, en el flanco sur-occidental de Montserrat, sobre el torrent del Pont y por encima del restaurante Vinya Nova. Se accede por la A-2 saliendo en El Bruc, y desde el aparcamiento inferior de Vinya Nova parte el camino que sube hacia la pared. El macizo es de conglomerado, una roca que aquí se alterna entre zonas compactas y otras más frágiles, y en esta parte de Montserrat se encadenan agujas y paredes de 100 a 200 m con vías de dificultad moderada. Al estar orientada hacia el sol, la zona resulta agradable en otoño e invierno, aunque la vía queda expuesta a los cambios de tiempo, como nos pasó a nosotros ese día.

La vía
GEM es una vía corta y bien equipada, de unos 150 m en cuatro largos, que se mueve entre el V y el V+ con dos pasos puntuales de 6a+ no obligados. Está equipada con bolts, de modo que basta con un juego de cintas, y destaca por la calidad de la roca en los largos centrales y superiores.
L1: primeros metros rotos.
L2: tirada muy larga con un sensacional diedro tumbado y técnico.
L3: placa de roca cinco estrellas.
L4: otra placa de excelente roca.

Ojo: los primeros metros del L1 están rotos, así que conviene tantear los agarres.

Aproximación
Desde el aparcamiento inferior de Vinya Nova se sigue al norte el camino del torrent del Pont, pasando junto a la valla del restaurante, y se remonta el cauce pedregoso unos centenares de metros. Luego se toma a la derecha un sendero marcado con señales blancas, que sube bajo el Pollegó de Vinya Nova, y se continúa por encima del torrent hasta cruzar una pequeña canal que lleva al pie de la Roca Gris. La vía empieza unos cinco metros a la izquierda de la Urquiza-Olmo. 30 min.

Descenso
Se baja haciendo rápel por la Urquiza-Olmo, con cuerdas de 60 m para el último rápel. Al pie se sigue la pequeña canal que enlaza con el camino de aproximación y se vuelve al aparcamiento.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

Lleida (200 m, MD 6b+/V+) a la Roca dels Arcs – Vilanova de Meià

Vía: Lleida

Zona: Vilanova de Meià

Longitud: 200 m

Dificultad: MD, 6b+ (V+ obligado)

Exposición: S2

Orientación: Sur

Primera ascensión: Campomanes, Melgosa y Gene, 1977

Tipo de roca: Caliza

Equipamiento: Semiequipada con pitones y algún bolt.

Material recomendado: 10 cintas, juego de aliens y friends hasta el nº 2

Fecha actividad: 28.11.2015

Cordada: Jose Bermudo, Juan Lazo y Jose Soler

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Croquis de CaraNorte

Crónica de la escalada
Aunque ya la había escalado hace unos años, el sábado 28 de noviembre volví a repetir la vía Lleida, en Vilanova de Meià, con Juan Lazo y Jose Soler, que no la conocían. Yo tenía ganas de volver a disfrutarla. Es una de las primeras de la pared (creo que la segunda) y de las más repetidas.

Aunque el grado es amable, hay tramos algo apretados en relación con varias reseñas que hemos leído y que no cuadran con lo que escalamos, sobre todo la salida de la R2, donde además ya no está el primer pitón. También hay pasos algo sobados. Apenas hay expansiones en los largos, pero en general se puede autoproteger bastante bien y las reuniones están equipadas con bolts. Nosotros llevamos juego de friends hasta el nº 2 y fue más que suficiente.

En el paso duro del inicio del L3 se me salió un pitón con la mano, como si fuese mantequilla. Por suerte entra un alien justo al lado. Como otras vías cruzan la línea, hay algún tramo en el que es fácil perderse, y conviene llevar croquis; arriba va el de CaraNorte.

El entorno
La vía Lleida está en la Roca dels Arcs, la gran pared calcárea que cierra el desfiladero de Vilanova de Meià (La Noguera, Lleida), en las estribaciones del Montsec. El pueblo está a unos 630 m de altitud, junto al río Boix, y desde allí una carretera estrecha (la L-913, hacia Tremp) remonta la garganta entre paredes que han convertido este rincón en uno de los grandes referentes de la escalada de largas vías en Cataluña. La Roca dels Arcs ronda los 200 m de caliza vertical y reúne itinerarios de todos los estilos, desde líneas muy equipadas hasta clásicos de autoprotección y artificial. Las paredes miran al sur, secan rápido y están muy expuestas al viento. La temporada va del otoño a finales de primavera: en verano el calor aprieta, y en invierno, cuando la niebla se queda sobre la llanura de Lleida, la pared suele estar soleada.

La vía
Lleida suele presentarse como la segunda línea abierta en la pared y es una de sus clásicas más repetidas. Son seis largos y unos 200 m por fisuras, placas y diedros, con pitones antiguos, algún bolt y reuniones equipadas. Se protege bien con friends y aliens, y las sabinas ayudan en algunas reuniones. El pulido de los pasos clásicos se nota. En cordada de tres, otras reseñas calculan unas 4 h 30 min de escalada.
L1 (IV+, 20 m): arranca por un diedro. El primer pitón, que aparece en muchas reseñas, no lo vimos.
L2 (V, 40 m): entrada algo tonta, pero luego se hace bien. Hay que navegar un poco hasta la reunión, buscando siempre la roca más franca. Una línea de parabolts que sube hacia los techos pertenece a otra vía y no hay que seguirla.
L3 (V+/6a, obligado): el largo más difícil y de paso obligado. El paso duro está al inicio, donde falta ya un pitón; calculamos que es algo más de 6a.
L4 (6b+, 40 m): quizá el más bonito. Una placa dura de 6b+ (no obligada, protegida con bolts) y luego un diedro que hay que equipar con material propio.
L5 (fácil): diedro limpio.
L6 (fácil): largo sencillo para terminar la vía.

Ojo: los pitones son antiguos y alguno se mueve o ya no está, así que hay que completar con material propio y no fiarse de ellos.

Aproximación
Desde Vilanova de Meià se toma la L-913 hacia Tremp y se pasa por la Font de la Figuera. Se aparca en la cuneta, a la altura del estrechamiento, con la pared a la izquierda (hacia el km 6). Un sendero lleva al pie de la pared y se sigue hacia el oeste casi hasta el final. El arranque está en uno de los últimos grandes diedros; en reseñas antiguas se cita el nombre de la vía pintado en la roca. 30 min.

Descenso
Nosotros bajamos a mano izquierda, hacia el oeste, por una canal con algún destrepe, hasta la base de la pared, y retomamos el camino de aproximación.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose